0

Албания 2018. Часть 3: Болгария

Опубликовано: Лена 04.02.2018 в Без рубрики, Поездки с детьми, Путешествия |

Где ж вы, где ж вы, где ж вы, очи карие
Где ж ты, мой родимый край?

Впереди — страна Болгария,
Позади — река Дунай.

Утесов в песне не врал: граница Румыния-Болгария проходит по реке Дунай. Проезд по мосту Дружбы платный — 3 евро.

И вот мы на противоположной стороне в новой стране — Болгарии. Не выходя из машин передаем паспорта в окошко, нас спрашивают куда мы едем, и на этом пограничный контроль заканчивается.

На улице уже темень, потому почти сразу падаем на ночевку в очень классном месте с кучей сухих дров и зеленым ковром под ногами.

Утро было очень ранним т.к. сегодня нужно было засветло доехать до Софии, а это 300 километров непонятных дорог.

На завтрак омлет. Используем вместо венчика шуроповерт с шампуром)))

Стартуем еще до восхода.
Обратите внимание на обочины, кто говорил, что только русские — свиньи, а в Европах исключительно культурные люди?

Что отличает Болгарию от всех стран, которые мы проехали до этого? Красная черепица!

Красные крыши повсюду!

Черепица и старая, поросшая мхом, и новая на новостройках. И на деревенских домах, и на многоэтажках.

Населенные пункты с высоты из-за нее смотрятся, как-то празднично.

Немного поговорим о языковом барьере. Не надо питать иллюзий, что русский — международный язык. Как только отъезжаешь от границы с Украиной на русском тебя перестают понимать от слова «совсем». Но общаться-то надо как минимум с заправщиками и продавцами! Остается надежда только на английский. У всей нашей команды уровень владения английским был разный, но в совершенстве его не знал никто. Интересно, что очень часто лучше понимать местных получалось у тех, чей уровень минимален. А все потому, что на наш инглиш, который из вери бед (из бед и сомнений) накладывалось такое же хреновое знание английского собеседниками. И вместо того, что бы морщить лоб, как правильно построить фразу в паст пефект, нужно было изъясняться самыми простыми словами или короткими фразами без соблюдения каких-либо правил и подкреплять это все активной жестикуляцией.

Есть еще надписи и вывески, которые хоть иногда хотелось бы понимать. В Молдове и Румынии с этим было тяжело, зато в Болгарии — огонь!

Надписи прекрасно читаются!

Казалось бы при такой близости языков, и понимать мы должны друг друга не хуже, чем украинцев. Ан нет, в разговорной речи не ясно ни черта!

Осознали это на заправке, где мы с заправщиком очень хотели друг с другом договориться, но получилось это в итоге только на жестовом. Кстати, газовых заправок немного, и на них не принимают карты, зато можно попытаться расплатиться евро.

Первая остановка полицейскими с начала поездки. Им было просто интересно куда мы едем.

Общение происходило тоже на жестовом.

Так бы мы и летели до самой Софии, но на дороге стали появляться знаки, что впереди исторический мост.

И прям с таким постоянством появлялись эти знаки, что мы решили, не проезжать мимо и выяснить о чем речь.

Оказалось, что это одно из выдающихся достижений болгарской архитектуры — Беленский мост через реку Янтру.

Он был построен в 1865-1867 годах архитектором Николой Фичевым.

Длина моста 276 метров, но в 1897 году 130 из них были уничтожены в результате наводнения. Реконструкцию провели в 1922-1923 гг., и на этом фото хорошо видно, какая часть является новодельной.

Старая часть украшена рельефными изображениями животных.

Ширина моста — 9 метров, на нем установлена табличка рассказывающая, что 5 июля 1877 года здесь «были встречены русские братья-освободители».

Речь идет о том, что жители города Бяла, находящегося рядом, встретили на мосту передовые части русского отряда, гнавшие турков. Тогда, входе Русско-турецкой войны 1877—1878 гг. Болгария вернула свою свободу, после пятивекового османского владычества.

Сейчас шоссе обходит Беленский мост, хотя движение транспорта по нему и не запрещено. Рядом сооружена новая переправа.

Едем дальше.

Еще один памятник русско-турецким сражениям. На нем дата 10 декабря 1877 года — день взятия крепости Плевна. В бою, который предрешил исход всей войны, русские войска потеряли 192 человека, а потери турок составили — до 6000 убитыми и 44000 пленными.
Болгары обещали, что это сражение «навсегда останется в памяти потомков».

Без претензии на историческую достоверность, но кто читал/смотрел «Турецкий гамбит» по Акунину — там речь как раз про эти места.

Основные запасы провизии, которую мы поедаем в процессе движения подошли к концу, и мы переключились на подножный корм, точнее фаст-фуд. Такого количества всякого рода булок, бургеров и шаурмы мы не ели еще ни в одной поездке.

Вот, к примеру, хот-дог с острым маринованным болгарским перчиком. Я откусила примерно четверть этого перца и не могла отдышаться без преувеличения 15 минут: сопли, слезы, слюни и спазмы в желудке. Не считая перца, сам хот-дог был съедобным, но не сказать, что вкусным.

Всему виной хлеб. Румынский хлеб пресный, тяжелый и прям совсем фу-фу, болгарский чуть лучше, но тоже не фонтан, так что, любители бутербродов, соберетесь сюда — готовьтесь.

Начались туннели — мой тихий ужас.

Здесь они были хорошо освещенные и беспроблемные.

А вот и столица Болгарии — София.

Как и хотели, успели засветло, но воткнулись в пробку.

Удивительно, но чем ближе мы подъезжали к центру города, тем пустыннее становились улицы.
Виден памятник на месте казни Васила Левски — «Апостола свободы», болгарского борца за освобождение от Османской империи.

Император Константин I Великий очень хотел устроить «Новый Рим» именно здесь, но в итоге отдал предпочтение Византию (Константинополь — Стамбул). Неслучившаяся столица Римской империи сейчас является столицей Болгарии и самым большим городом страны.

Ее доминанта — храм-памятник Святого Александра Невского, воздвигнутый в 1912-м году по проекту Александра Померанцева в честь освобождения Болгарии.

Высота главного купола собора — 45 м., колокольни — 53 м., площадь собора — 3170 кв. м. Храм вмещает до 5000 человек и смотрится ну очень помпезно.

Внутри красиво и торжественно! Большая часть стенописи принадлежит кисти болгарского художника Х. Тачева.

Если побродить вокруг храма по площади Александра Невского, можно увидеть еще массу всего интересного.

Например, Национальная галерея зарубежного искусства (Национална галерия за чуждестранно изкуство). Здание было построено между 1882 и 1884 гг. по проекту австрийского архитектора Фридриха Шванберга и реконструировано после того, как значительно пострадало во время Второй мировой войны от бомбардировок. Современная экспозиция галереи включает европейское, азиатское (буддийское, японское, индийское) и африканское искусство, а также отдельные секции современного искусства и гравюры.

Очень прикольное здание из угла которого вылетают птицы.

Собор Святой Софии (Базилика Свята София Премудрость Божия). Самый старый христианский храм Софии, давший имя столице Болгарии. Первая церковь была построена на этом месте в 311—313 годах. Церковь сохранившаяся до наших дней (четвертая на этом месте) была возведена в конце 5-начале 6 вв.

У стен храма памятник Неизвестному солдату (паметник на Незнайния воин) -мемориал сотням тысяч болгарских солдат-защитников, погибших в войнах.

Вечный огонь охраняет национальный символ — лев.

Памятник царю Болгарии Самуилу (997-1014 гг.). Во время правления Самуила Болгарское царство занимало большую часть Балканского полуострова и хотя правление Самуила ознаменовало падение Первого Болгарского царства, он считается здесь и в Македонии национальным героем. Памятник установлен к 1000-летию со дня смерти царя.

Напротив царя Самуила стоит композиция «Ослепленные Самуиловы воины» («ослепените самуилови войници»). Речь идет о 15.000 ослепленных воинах, попавших в плен входе Беласицкой битвы (Беласишка битка) в июле 1014 года у подножья горы Беласица. Сражались в ней болгарская и византийская армии. Болгары потерпели поражение и пленных воинов византийский царь Василий II (Василий Балгаробоец) приказал ослепить, оставив по одному глазу только каждому сотому солдату, чтобы они смогли привести ослепленную армию к царю Самуилу. Считается, что при виде этой армии у Самуила не выдержало сердце, и он умер. Это был конец Первого Болгарского царства.

И еще один памятник — болгарским ополченцам, участвовавшим в боях, за освобождение Балкан от османского владычества в ходе Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. Ополченец держит «Самарское знамя» — подарок г. Самары, который в итоге стал в Болгарии военной реликвией.

Желтая башня — главная астрономическая точка государственной триангуляции (1920 г).

Тут же раскинулся рынок с сувенирами и всякими ништяками советского производства.

Снимать нам запретили, грубо одернув на чистом русском: «Сначала купи, а потом фотографируй».

Ближе к храму Александра Невского продают иконы.

Здание Синодальной палаты, перед ним — памятник Митрополиту Илариону Макариополскому — одному из лидеров болгарского национального возрождения.

Австрийское посольство.

Болгарская Академия наук.

Бюст-памятник Борису Христову — одному из величайших оперных певцов 20-го века болгарского происхождения.

В Софии мы не заметили эвакуаторов, борьба с нежелающими платить за парковку тут выглядит вот так. Час парковки в центре стоит 1 евро.

Над городом пугающе низко пролетают самолеты.

На соседней площади Народного собрания — памятник Царю-Освободителю. Возведён в честь русского императора Александра II, освободившего Болгарию от османского владычества в русско-турецкой войне. Памятник считается одной из лучших работ флорентинского скульптора Арнольдо Дзокки. Первый камень был заложен 23 апреля 1901 года (Юрьев день), закончен — в 1903-м.

Гуляли по центру мы довольно долго, бросилось в глаза, что в общей массе здесь некрасивые женщины: грубоватые черты лица и налет какой-то неухоженности. Зато молодые парни холеные: тонкие, многие с укладкой на голове, благоухающие шанелькой, одетые со вкусом. Глядя на такой контраст, я начинаю понимать, почему Европа голубеет.

Пора двигаться дальше, продолжаем осмотр Софии из окон авто.

Церковь св. Николая Чудотворца (1914 г.). Болгары называют ее просто «русская церковь». До 1945 г. болгары находились в схизме — незадолго до освобождения от османов они объявили церковную независимость. Из-за этого русские православные не могли посещать болгарские православные храмы.
Уже в 30-е годы церковь стала камнем преткновения в установлении дипотношений Болгарии и СССР. Советская сторона требовала, что бы храм закрыли и преобразовали в музей, но многочисленные русские эмигранты устроили скандал по этому поводу. В итоге был найден компромисс: что бы церковь не отошла Советской миссии, ее сделали болгарской, а русским эмигрантам выделили другой храм.

На ночевку мы встали в сосняке, забравшись вдоль лэпа на горку. Вооон там светится София.

Вскоре пошел дождь, и первый раз за поездку пришлось тянуть тент. Но это была не главная неприятность.

При подъезде к месту, у бордового Патриота начала подниматься температура. Пока мы ездили на разведку он остыл, но вновь нагрелся до 95 градусов на подъеме к лагерю. У мужчин случился мозговой штурм, входе которого забраковали термостат. Менять решили утром посветлу.

Утренний лагерь.

Завтрак.

Замена термостата, которая помогла.

Утренняя София.

За ночь дорогу подразвезло, но спускаться проще, чем лезть вверх, так что выбрались без приключений.

Берем курс на Македонию, до границы 150 километров.

Памятник у дороги, так и не поняли кому именно: то ли героям эпоса Владая, то ли участникам неудачного Владайского восстания.

Погода начала налаживаться.

Проезжаем через один из древнейших городов Болгарии — Кюстендил. Первые поселения возникли здесь еще в V-IV век до н. э.

Прощаемся с красночерепичной Болгарией.

На МАПП «Гюешево» вопросов не возникает, паспорта штампуют без досмотров и прочей канители. Болгария не произвела никакого впечатления, возможно в купальный сезон ее приморская часть и ничего, но что-то я не хочу проверять.

Перед нами открывалась Македония.

Метки: ,

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на xpeh13.ru
Яндекс.Метрика