7

Албания 2018. Часть 6: Греция

Опубликовано: Лена 01.03.2018 в Без рубрики, Поездки с детьми, Путешествия |

Наше путешествие вновь вступало в фазу перегонов: 2 точки в Греции, 2 точки в Турции, дневка в Грузии и что-то около 6500 км между ними и домом.

Если кто-то думает, что мы — фанаты столь длительных перегонов за короткий срок — Вы ошибаетесь. Мы просто очень хотели возвращаться не через Украину,  а через Грузию. А основным сдерживающим фактором, что бы не напихать в маршрут еще кучу интересностей было во-первых время, а во-вторых деньги. В нашем случае деньги=газ, каждый крюк значил больше сожженного топлива, а на каждой заправке мы заправляли наши прожорливые УАЗы и плакали.

В Греции был самый дорогой бензин на нашем пути — почти 150 рублей за литр, цена газа — больше 70 рублей за литр. Потому, 700 греческих километров мы решили преодолеть без лишних крюков и бездорожья с одной заправкой.

Т.к. греческую границу мы уже переходили, и вопросов на ней к нам не возникло, мы никаких чудес не ждали.

Так и вышло: пограничник сам вышел к нам и, заглядывая через окна, сравнил лица с паспортами. При этом он не переставая улыбался и, кажется, ему доставляло особое удовольствие вслух полностью читать наши имена и фамилии.  В конце концов, нечасто в Грецию через Албанию приезжают русские.

А знаете ли Вы, что слова «грек» и «Греция» не признаются населением и употребляются только в общении с иностранцами? Местные жители называют свою страну Эллада (греч. Ελλάδα), а сами они — эллины.

Я наврала, один крюк по Элладе мы все-таки заложили — решили посмотреть город Янина.

В Янину (Ιωάννινα или Γιάννενα) мы прибыли уже в темноте. Это оказался небольшой городок на северо-западе Греции, на берегу озера Янина.

Озеро Янина, оно же озеро Памвотида (Pamvotida или Pamvotis).

На вершине скалистого мыса сохранился замок Янина с двумя цитаделями. Дошедшая до наших дней крепость, была реконструирована Али-пашой в поздний османский период, но включает также ранее существовавшие византийские и древнегреческие элементы.

Замок Янина.

Старый город — Кастро, расположен внутри крепостных стен. Жилые дома, узкие улочки, скудное освещение.

По своей культуре и внешнему облику Янина больше походит на восточный город, чувствуется турецкое наследие.

Однако, рождественская сценка. К младенцу Иисусу пришли волхвы и… Санта Клаус!

Центральная улица старого города.

Еще один Санта.

Симпатичный барельеф.

Вечером в старом городе пустынно, только изредка проезжают машины (тем, кто тут живет можно заезжать, остальным — нет). Удивительно, что нет навязчивой торговли, этому посвящена отдельная улица за стенами города. Да и там все чинно-благородно, никто к себе в лавки не зазывает, за руки не хватает.

Традиционное ремесло Янины — работы по металлу и серебру. Не удержалась и приобрела сережки)))

Мы слышали, что туристы называют Янину чуть ли не самым интересным городом Греции, дескать, только тут, в лабиринте улиц, можно почувствовать древний дух этих земель. Мы как-то не впечатлились.

Ну, а современная часть города и вовсе самая обычная, похожая на многие другие города.

Бросались в глаза магазины-кофейни со сладостями. Красивые и помпезные одновременно.

Кстати, о магазинах, мы посетили супермаркет, и он оказался огромным: если молочка, то видов 100 баночек, если масло, то сортов 50, если печеньки, то нескончаемыми рядами уходят в даль. И на всем на этом ни единой английской надписи, только греческий! Более того, по внешнему виду товара не всегда можно было определить даже на уровне сладкий он или соленый!

Но и это еще не все! Греция — неожиданно стала для нас страной с самым серьезным языковым барьером. Греки не понимают не то, что русский, но и английский. Даже в самых туристических местах с нами вели английские диалоги буквально пару раз. В огромном супермаркете не нашлось ни единого человека, кто бы говорил по-английски. Сложилось ощущение, что это принципиальная политика т.е. они все из себя на столько самобытные, что если простые смертные хотят с ними общаться — пусть учат греческий. Общий позитив при этом никто не отменял: тебе все время улыбаются, доброжелательны и всем своим видом выражают внимание и заинтересованность.

Во всех предыдущих странах мы очень хотели быть понятыми, прям нам казалось, что это важно. Но в Греции открылась другая истина: если не хотят понимать нас, то мы в ответ тоже не хотим понимать их. Проще говоря, в любой непонятной ситуации, мы делали вид, что откровенно тупим. Оказалось, в этом есть своя прелесть, например, можно громко, не стесняясь в выражениях, обсуждать суетливых продавцов и бешеные цены. Помните, как в фильме «Брат 2»: «Сенкью вери мач. Вот уроды!»

Кстати, цены в магазине убили желание задерживаться в Греции окончательно. Все, кроме газировки, очень дорого: оливки и маслины примерно в 3 раза дороже, чем в Македонии, оливковое масло в 2 раза дороже, чем в Турции, хлеб невкусный и от 100 рублей за батон и т.д. и т.п.

Для стоянки мы выбрали довольно высокий холм, слегка поросший деревьями. Обозревая с высоты сразу 3 дороги, в эту ночь мы чувствовали себя буквально богами на Олимпе))).

Вид на нашу стоянку утром.

Иней. Вообще в эту ночь было совсем нежарко.

Вот такие пейзажи открывались с нашего Олимпа.

Справа виден мост через основную трассу.

Дороги в Греции — это отдельная песня. Если внимательно посмотреть на карту, то становится понятно, что через всю страну мы ехали по одной единственной трассе: европейскому маршруту E90. Как можно догадаться, дорога, которая носит гордое наименование «трансъевропейской автомагистрали класса А» не может быть бесплатной.

Система оплаты точно такая, как на нашей трассе «Дон». Единственный минус — не принимают к оплате карты, только налик т.е. евро. Цена участков от 1 до 2,5 евро.

Скажу честно, за такую трассу денег платить было не жалко.

Судите сами: она прямая на сколько это возможно для трассы идущей через горы, практически вся освещена, асфальт очень хороший, а если что-то не так — ведутся дорожные работы.

О сужении и дорожных работах устанавливают столько предупредительных знаков, что не понять, чего от тебя хотят невозможно.

Самое низкое ограничение скорости, что мы видели — 80 км\час и это там, где были ремонтники. Камер очень мало, гайцов нет вообще. Трасса проходит мимо всего: ни одного светофора, ни одного магазина, ни одного населенного пункта, ни одной заправки (что странно,  ну да ладно), только редкие карманы с туалетами, водой и мусорками. За всем остальным пожалуйте на «Exit», ведущий на второстепенную дорогу и далее к благам цивилизации.

Прямизна трассы достигается за счет большого количества тоннелей. Внутри они широкие, хорошо освещены, и даже разрешен обгон.

Скорость мы держали километров 120. После Албании с ее серпантинами и непредсказуемыми водителями, здесь просто рай какой-то!

Если не хочется платить деньги — можно передвигаться по старым серпантинам, на сколько при этом увеличится километраж и время соответственно можно лишь догадываться, но думаю раза в 3-4.

Отвлечемся от дороги. Вокруг по прежнему горы и довольно живописно.

Видно водохранилище Алиакмона.

Въезжаем во второй по величине город Греции — Салоники.

Я рано хвалила местные дороги, здесь творится дурдом: в ушах звенит от бибиканья, огромное количество мотоциклистов, которые ездят как хотят, пешеходы перебегают дороги тоже как хотят, но главное, негде припарковаться. Принято считать, что в Москве проблемы с парковками, так вот, поверьте, это ерунда! В центре Салоник заставлено абсолютно все невзирая на знаки и выписывающих штрафы полицейских! Мы так долго крутились по центру с желанием приткнуться, что чуть со злости не уехали без всякого осмотра.

Ситуацию спасла платная парковка на которой было свободное место (на остальных все забито). И тут нас ожидал сюрприз.

Хозяином парковки оказался прекрасно говорящий по-русски грек! Он долгое время жил в Грузии, учился в Тбилиси, а после работал в Краснодаре — возил председателя колхоза на УАЗе. Он был буквально счастлив нас видеть, да и мы, честно говоря, уже истосковались по нормальному общению с кем-нибудь кроме друг друга. Узнав маршрут, он обрадовался еще больше т.к. регулярно ездил Греция-Турция-Грузия. Рассказал о дорогах, о ценах на бензин, о том, что в Турции обязательно нужно обменивать деньги, иначе с еврами нас все время будут пытаться облапошить, поведал, как там не платить за дороги и много чего еще.

Мы привыкли машины запирать на все замки, здесь же ключи остаются у смотрителя стоянки, что бы он мог в любой момент их перепарковать и освободить место для новых клиентов (машины стоят в 2-3 ряда, запирая друг друга). Мы встали очень удачно, но, конечно, когда вернулись, машины были в противоположном конце площадки. Видимо, грек не выдержал и, предавшись ностальгии, решил опробовать новые УАЗы. Кстати, за 25 лет работы на парковке — это первые УАЗы в Салониках, которые он видел))).

По улице Победы (Leoforos Nikis, οδος Νικις) идем к парку Белой башни.

Парком эти деревья назвать, конечно, сложно.

Да и башню белой не назвать.

Однако, это одна из главных достопримечательностей Салоник, символ города, а также символ суверенитета Греческой Македонии.

Интересно, что символ греческого города был построен вовсе не греками, а турками: то ли после того, как армия султана Мурада II захватила Салоники в 1430 году, то ли Сулейманом Великолепным, правившим империей 1520-1566 годы.

Белая башня не была самостоятельным архитектурным сооружением, а являлась частью городских крепостных стен длинной в более чем 8 километров.

До 1914 года посетители при входе могли наблюдать, к сожалению, до наших дней не сохранившуюся, надпись на арабском языке, где башня называется Львиной (Πύργος του Λέοντος). По периметру форт защищался новейшим оружием – пушками, огневая мощь которых производила большое впечатление, поэтому и прослеживается метафора с непобедимым львом, изрыгающим пламя, одновременно воздавая хвалу Сулейману, как всемогущему льву.

В исторических хрониках форт так же упоминается, как башня Янычар. Это связано с тем, что   Салоники защищали 6000 янычар, 1000 из которых составляла охрану этой крепости, а в башне находилась казарма.

Доподлинно неизвестно, когда казарма превратилась в тюрьму. Можно предположить, что это случилось во время подавления освободительного движения против османского господства, начавшегося в 1821-м году. А в 1826-м турки в качестве акта устрашения казнили здесь 3000 повстанцев. Кровь узников стекала по стенам, окрашивая стены в багровый цвет. С тех пор её стали называть «кровавой» башней (Πύργος του Αίματος).

На этом репрессии не закончились, входе подавления того восстания было казнено около 25.000 жителей Салоник.

О башне ходила такая дурная слава, что даже турецкий султан Абдул Хамит II в 1883 году пришел в ужас, ибо: «Недопустимо, чтобы люди приравнивали нашу власть к деспотичной, упоминая в разговоре термин Кровавая применительно к государственному учреждению, пусть и тюрьме для осужденных». Он повелел башню побелить и впредь называть исключительно Белой (Λευκός Πύργος).

Правда, по другой версии, башню побелили только после Первой Балканской войны, в 1912 году. Тогда она из тюрьмы превратилась в маяк, и ее побелка стала символическим очищением.

Сейчас внутри находится интерактивный музей Солоник. Вход для взрослых — 3 евро, дети — бесплатно.

По винтовой 120-ти метровой лестнице поднимаемся наверх.

Башня разделена на 6 этажей и на каждом, кроме центральной комнаты, есть еще несколько маленьких с путанными переходами.

Экспозиция музея очень скудна.

Большая часть информации представлена в виде картинок, видео на экранах и прочей виртуальщины. Стоило ехать в Грецию, если подобное я могу дома за компом посмотреть?!

На стенах есть фотографии и карты, сопровождаемые длинными текстами на греческом языке.

В этом парадокс — в туристическом месте все надписи только на греческом! И для кого он такой нужен, если подавляющее большинство посетителей даже при горячем желании понять, о чем передача, сделать этого не могут?!

Глиняная посуда.

Когда стали ее фоткать, нарвались на возмущенную смотрительницу: она за что-то нас отчитывала и гнала из зала (уж не знаю, чем мы не угодили т.к. греки делали тоже самое). Тут мы воспользовались проверенным правилом: «раз вы не понимаете нас, мы не понимаем вас», мило улыбаясь, закончили свое дело, и только после этого ушли.

Собственно, после посещения первых этажей, желания заходить на следующие уже не было. Я правда все равно протащилась по всем комнатам — деньги-то уплОчены)))

Вид из окна.

А это псевдо-иллюминатор, очевидно, демонстрирующий как выглядит башня со стороны моря.

И вот мы на верхней площадке. Отсюда открывается симпатичный вид на Термаико́с — залив Эгейского моря.

Только ради этого и стоило посещать «музей».

Высота невелика — 27 метров основной цилиндр + еще 6 метров башенка. Но этого вполне хватает, что бы увидеть всю центральную часть города.

Побродив на смотровой площадке кругами, мы отправились на набережную.

Пристал парусник, который мы видели сверху. Пират зазывает всех на борт. По мне так на улице не слишком жарко для морских прогулок, но желающих довольно много.

Кроме пиратов, есть и другие клоуны: мужик, обернутый фольгой, жонглер, это вот человек-невидимка.

Эгейское море — 4-е по счету в нашем путешествии.

Конный памятник Александру Македонскому на Буцефале. Греки Македонского очень любят т.к. именно в период его правления у них были самые удачные времена.

За спиной полководца щиты и копья с различными символическими изображениями: змея — мудрость, медуза Горгона – коварство, лев – отвага, вол  – трудолюбие, сокол – предвидение.

Памятников на набережной довольно много. Вот монумент Николаосу Вотси. Во время освобождения города от турецкого господства, в октябре 1912-го года он был капитаном торпедного расчёта, который потопил турецкий линкор «Фетих-Булен». Главная мачта военного корабля  с греческим флагом установлена на вершине Белой башни.

В 2016-м году в рамках перекрестного года культур Россия–Греция, был установлен памятник Великой княжне Ольге Константиновне — жене греческого короля Георга. Во время балканских войн она возглавила в Греции «госпитальное движение» в поддержку раненых, осуществляла руководство делами греческого Красного Креста, а моряки русского флота находились под ее особым покровительством.

И еще один памятник, кто понимает греческий — переводите.

На набережной очень много кафешек. Столики вынесены на улицу и почти все заняты разновозрастными греками, попивающими коктейли и лицезреющими море. У нас времени рассиживаться не было, да и перекусить хотелось более основательно. Потому, мы решили ничего не изобретать, а посетить пиццерию. Ценник оказался примерно в 2 раза выше, чем в России, но ничего не поедаешь.

2 пиццы мы съели на месте, еще 2 и салаты взяли с собой.

Сердечно попрощавшись с русскоговорящим греком на стоянке, мы погрузились в машины и немного покрутились по центру, осматриваясь.

Стильная телебашня OTE, построенная в 1966 году.

Одно из древнейших сооружений города — триумфальная арка императора Галерия. Является частью погребального (по другой версии дворцового) комплекса римского императора Галерия, построенного в конце III — начале IV веков.

Статуя премьер-министра Элефтериоса Венизелоса — выдающегося дипломат в новейшей истории Греции.

Баня Бей-Хамама (Рай). Турецкая баня для мужчин и женщин была построена в 1444 году и продолжала действовать до 1968 года под названием «Райские бани». В настоящее время используется как выставочный зал.

После сноса крепостных стен и модернизации города, в 1889 году был заложен беломраморный фонтан — Синтривани (Hamidiye Şadırvanı). По задумке он должен был сочетать элементы восточной и западной культур, а вода вытекать из львиных голов.

Город мы покидали на закате.

Можно сказать традиционным за эту поездку у нас стало стояние в пробке в каждом большом городе.

Главное вырваться из центра — дальше проще.

Все, программа по Греции выполнена. Берем курс на Турцию, до нее 350 километров и ночевать хотелось бы уже там.

Перед перегоном надуваемся газом, а заодно перекусываем пиццей с салатами.

Само название «греческий салат» подразумевает, что здесь он такой, какой должен быть, да и Италия недалеко, так можно предположить, что салат «цезарь» здесь тоже делать умеют. Однако, и тот и другой мы нормально смогли есть только вечером после Жениной модернизации: добавления чеснока и майонеза. Что греку хорошо, русскому — не очень.

Проезжаем озеро Волви (Λίμνη Βόλβη).

Потрясающей красоты закат!

Последняя греческая остановка. Набираем воды для ночевки.

Что сказать про Грецию? По моему повествованию и так понятно, что тут все дорого, особенно по контрасту с Македонией и Албанией. То, что мы увидели скорее не порадовало, но очевидно, что основные интересности не там, где мы проехали, а в районе Афин и ниже. Вот, когда греки начнут понимать хотя бы английский язык (лучше, конечно русский)))), мы, возможно, туда зарулим.

Если бы не шлепанье печатей, погран. переход «Кипи» мы бы могли не заметить. Избалованные в эту поездку беспроблемными границами, мы ожидали того же от турков… Зря! Но об этом в следующей части.

 

Начало:

Часть 1: Россия-Украина-Молдова
Часть 2: Румыния
Часть 3: Болгария
Часть 4: Македония
Часть 5: Албания

Продолжение:

Часть 7: Турция
Часть 8: Грузия-Россия

Метки: ,

комментариев 7

  • Андрей:

    Круто! Давайте продолжение, интересно, чем турки озадачили. ))

    Лена, можно выразить пожелания? Очень тяжело читается серый текст на сером же фоне, глаза устают. И нет быстрого перехода на следующую страницу- нужно возвращаться на главную и искать продолжение, неудобно.

    • Вот когда-нибудь мы доберемся до изменения дизайна сайта и все будет по-другому)))
      А ссылки на все предыдущие и последующие части обязательно появятся в конце каждой части, но делаю я это традиционно после полного завершения отчета.

  • Андрей:

    Елен, а продолжение-то когда? ))

  • На следующей неделе будет, обещаю)))

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на xpeh13.ru
Яндекс.Метрика