2

Албания 2018. Часть 7: Турция

Опубликовано: Лена 20.03.2018 в Без рубрики, Поездки с детьми, Путешествия |

Итак, мы въезжали в Турцию. 2000 км, две интересности и 3 дня на все про все.

Что среднестатистический россиянин знает о Турции? В Турции тепло и хорошо отдыхать в он-клюзеве (дешевле и качественней, чем у нас). Даже те, кто там не отдыхал лично, почерпнули эту информацию из «Нашей Раши». Еще, благодаря сериалу «Великолепный век», тетеньки бальзаковского возраста и старше узнали, что Османской империей когда-то правил султан Сулейман Великолепный, которого хороводила жена Роксолана-Хюррем, славянского происхождения. Те, кто следят за политическими перипетиями, наверняка заметили, что президенты наших стран то ссорятся, то братаются, но отношение у россиян к туркам все равно скорее со знаком +, дескать такие не сильно далекие ребята, которые могут замечательно прислуживать венценосным нам. На этом, пожалуй, все.

Спускаемся с небес на землю. Османская империя довольно долго была одной из самых могущественных стран мира. Это многонациональное и многоязычное государство простиралось от южных границ Священной Римской империи — окраин Вены, Королевства Венгрия и Речи Посполитой на севере, до Йемена и Эритреи на юге, от Алжира на западе, до Каспийского моря на востоке. Под её владычеством находилась бо́льшая часть Юго-Восточной Европы, Западная Азия и Северная Африка. Да что уж там, те кто читал предыдущие части моего повествования, могли заметить, что каждую из стран, где мы ехали, так или иначе турки подминали под себя. Более того, наличие мусульман на Балканах — исключительно их заслуга. Какие амбиции должны быть у этих людей?!

Российская империя бодалась с Османской постоянно: за контроль над Северным Причерноморьем, за Северный Кавказ, за Южный Кавказ, за права судоходства в черноморских проливах, за права христиан и освобождение христианских стран от османского господства. Короче, поводов хватало, а потому с 1568 по 1918 годы случилось 12 (!!!) русско-турецких войн. Суммарно — 69 лет конфликтов. При чем мы далеко не всегда выходили молодцами: 7 наших побед, 3 победы за Турками, 2 статуса кво. Многие из этих результатов весьма спорны (кто там куда кого подвигал и какой ценой), но мы не будем вдаваться в нюансы, кому интересно легко найдут массу информации по этому поводу.

Так что если брать во внимание, что больше 350-ти лет мы с турками с переменным успехом воевали, взаимная ненависть должна быть уже на генетическом уровне. Надо не забывать об этом каждый раз, когда с голубых экранов вещают о дружбе и братстве.

Нам же прямо при въезде в Турцию, глядя на российские номера рассказали: «Русски и туркиш — бразерс», и показали странный жест — два пальца трутся друг о друга. Выглядело весьма двусмысленно: то ли мы прям очень-очень близки, то ли у нас терки.

Вообще турецкий пограничный пункт «Ипсала» сильно отличался от тех, к которым мы привыкли за последние дни: тут тебе и военизированная охрана на мосту через реку Марица, и паспорта проверяют, с лицами сверяя, 2 раза перед тем, как пустят за шлагбаум, и очередь в наличии. Короче, очень похоже на границу с… Россией.

Дальше все было довольно стандартно: проверка багажника, открывание-закрывание дверей, кто едет, чего везете, почему фамилия в ПТСе и паспорте не совпадает и… у Патриота на этом все, зато в адрес Хантера звучит неоптимистичное слово: «Иксрей».

По-русски не говорит никто, английский у турков весьма странный: вери бед да еще с каким-то пришептыванием. Добиться чего именно от нас хотят и как действовать дальше оказалось делом непростым.

Мы выгрузили вещи из багажника и с заднего сиденья, погранцы, покурили, посмотрели на нас, на сумки, пару попросили открыть. Снова покурили и что- то обсудили между собой. «Иксрей» — уверенно повторили они, и Саша отправился колесить взад-вперед по КПП.

Остальным ничего не оставалось, как ждать среди груды вещей.

За 40 минут тупки мы приметили еще несколько авто, которые отправляли на этот самый X-Ray. Почему-то по большей части это были машины с детьми: их заспанных и ничего не понимающих вытаскивали из машин и оставляли наедине с испуганными мамашками, пока отцы семейств решали проблемы. Нам не удалось распознать систему по которой машины подвергались столь рьяному досмотру: были авто с турецкими и с иностранными номерами, забитые шмурдяком и пустые, с пассажирами и без. Кстати, когда водитель оказывался один было особенно интересно: он выгружал вещи и уезжал, а погранцы без зазрения совести открывали сумки и рылись в оставленных без присмотра вещах.

Наблюдали забавную сценку: молодой человек вида хиппи подошел к одному из окошек и начал вываливать все из своего рюкзака. Пограничника заинтересовала трава для курения, они о чем-то поговорили, парень уселся на поребрик, с чувством сделал самокрутку, смачно раскурил и принялся дымить прямо в окошко проверяющего. Погранец, очевидно, насладившись, выписал парню бумажку, с которой он радостно поскакал дальше. Судя по тому, что парень границу пошел, трава оказалась правильной. Интересно, часто ли оказывается по другому и каков здесь процент накуренных служителей закона?!

Тем временем Саша по путанным разъяснениям все-таки нашел этот долбанный X-Ray, а по-нашему огромный рентген, куда загоняют и просвечивают машины. Его заставили выпотрошить из дверей и салона остатки шмурдяка (хотя когда мы разгружались, несколько раз повторили, что этого делать не нужно), прогнали УАЗ через рентген, потупили и отпустили обратно.

Возле окошек опять погранцы походили кругами, потупили, полистали какие-то бумажки, с кем-то созвонились, покурили и велели загружаться.

Но и это еще не все, когда до турецкой земли оставался последний шлагбаум, нас снова развернули и отправили на исходную за недостающими печатями!

Я не зря несколько раз подряд употребила слово «потупили» — именно оно наиболее точно характеризует бестолковые и очень медленные действия турков. Парадокс в том, что все дико неорганизованно, понять последовательность действий невозможно, а погранцы не считают нужным что-то лишний раз уточнить или подсказать. Более того, сложилось впечатление, что действия каждого отдельного пограничника совершенно не согласованы с действиями остальных, по-этому они друг у друга постоянно что-то переспрашивают, уточняют, перезваниваются. Может им доставляет удовольствие хаотичное метание машин и людей по КПП?!

В Турцию мы въехали уставшими и раздраженными, как-то не ожидали такого приема.

Отъехав чуть-чуть от границы, мы залезли на гору и там упали спать.

Утром вокруг оказался лес очень похожий на отечественный. Даже прям какая-то ностальгия по российскому сосняку промелькнула.

И дороги похожи. Местные зимой не пользуются.

Чуть баранов не переехали, пока на замыленной резине спускались.

В Турции отличные дороги.

Правда, в отличие от Греции, они и сквозь населенку проходят, и светофоров хватает, и ограничения везде расставлены, и полицейские не дремлют. Обратите внимание: 82 км\ч, не 80 и даже не 85, а 82! Какая точность!

Проезжаем через город Малкара. Вокруг ни людей, ни машин.

А это уже другой город — Текирдаг.

Тут все как положено: машины, люди, проблемы с парковкой.

На каждом углу мечети.

Прям много мечетей. Я надеюсь не нужно уточнять, что Турция — мусульманская страна? Более того, если в 20-м веке здесь по большей части велась политика «примирения с исламом» (например, был введен запрет на ношение хиджаба), то за последние 10 лет на смену ему пришла пропаганда «турецкого исламского синтеза». Тут вам и преподавание Корана в школах, и арабский язык, и возвращение хиджаба, не говоря уж о мусульманском платке.

Еще здесь много турецких флагов и прочих национальных символов: на заборах, на магазинах, на машинах.

Таксофон «турк-телеком» выглядит вот так. Почему? Даже представить боюсь.

В Текирдаге есть море — Мраморное.

Дорога вообще довольно долго идет вдоль побережья.

Снимаем наше 5-е в этом путешествии море.

На горизонте показался Стамбул.

Стамбул — крупнейший город Турции, главный торговый, промышленный и культурный центр, основной порт страны. Самый многочисленный город Европы. Istanbul, он же Константинополь — бывшая столица Римской, Византийской, Латинской и Османской империй. Дух захватывает от событий, которые происходили здесь на протяжении многих столетий!

Неужели он весь именно такой: стеклянно-высотный?

Как довершение образа — над головой кружатся стальные птицы.

Улицы Стамбула.

Стамбул — город трамваев. Первые конки, а следом и электрифицированные линии начали здесь развиваться еще в конце 19-го начале 20-го веков. Сейчас в городе действует аж три трамвайныйх системы, не связанных между собой. Наше внимание привлекли длинные скоростные трамваи больше похожие на лёгкое метро. Даже с остановками они летели по рельсам быстрее, чем мы толкались среди автолюбителей.

А вот, наконец, свидетельство того, что мы все-таки в древнем городе — Феодосиевы стены.

Феодосиевы стены длиной 5630 метров были воздвигнуты для защиты Константинополя (Стамбула) от варваров при императоре Феодосии II, когда город перестал помещаться в стенах, которые защищали его до этого. Строительство продолжалось с 408 по 413 годы.

Сейчас состояние стен очень разное: есть реконструированные участки.

А есть развалившиеся и разобранные места.

Неподалеку памятник мира между народами: 3 руки (3 мировых монотеистических религии: иудаизм, христианство, ислам), держащие одну чашу (мир), из которой тянутся к небу ростки (ростки веры, символизирующие Единого Бога и дружбу народов).

Один из символов Стамбула — Акведук Валента. Был построен в период правления императора Валента в 368—375 годах и являлся частью водопроводной системы Константинополя. Он соединил два холма города: по свинцовым трубам, проложенным по верху акведука, вода поступала в город вплоть до середины XIX века.

Наконец, попадаем в сердце Стамбула — хитросплетение узких извилистых холмистых улочек. Ездить тут проблематично, да и зачем? Город можно понять, только походив по нему ногами.

С трудом притыкаем УАЗы в подворотне и идем гулять.

На этом доме висит табличка, что это восстановленный турецкий особняк конца 19-начала 20 вв. Прекрасный образец типичных гражданских построек того времени.

Приближаемся к комплексу мечети Сулеймание.

Попадаем на пешеходную улочку. Справа за кучей ресторанчиков и сувенирных лавок прячутся всяческие медресе (учебные заведения).

Впереди — въездная арка на территорию университета.

Слева — мечеть Сулеймание.

Сулеймание — самая большая мечеть Стамбула (вмещает 5000 человек). Была построена по приказу Султана Сулеймана Великолепного архитектором Синаном в 1550—1557 годах.

Огромный купол в окружении стройных минаретов смотрится невероятно величественно.

Вход на территорию мечети оккупирован попрошайками и бомжами.

Во дворе мечети находится кладбище, здесь в двух соседних мавзолеях покоится Сулейман Великолепный, его любимая жена Хюррем (Роксолана) и дочь Михримах. Да-да, те самые, о жизни которых снят популярный сериал «Великолепный век».

Гробница и фонтан Мимара Синана — одного из самых известных османских архитекторов и инженеров. Именно благодаря ему были возведены все постройки, среди которых мы сейчас находимся.

Ненадолго выходим из комплекса, чтобы найти банкомат. Контраст поражает: здесь и возле мечети как будто 2 разных мира, а еще где-то далеко есть третий мир — привычные нам российские города.

Тут идет оживленная торговля.

Кстати, банкомат мы искали не зря. Русскоговорящий грек на стоянке в Салониках настоятельно рекомендовал расплачиваться с турками только местной валютой, т.к. иначе они будут пытаться облапошить и округлить в большую сторону. Это чистая правда! В магазинах и сувенирных лавках нам постоянно пытались выставить цену в евро, а когда видели лиры, то скисали. Но все равно не оставляли попыток накинуть 1-2 лиры сверху.

Возвращаемся к мечети, ведь мы не посетили смотровую площадку.

Отсюда открывается потрясающий вид на Босфор — пролив между Европой и Малой Азией, соединяющий Чёрное и Мраморное моря. Стамбул расположен на обоих берегах Босфора и является одним из двух (наряду с Магнитогорском) трансконтинентальных городов планеты.

Залив Золотой Рог и вид на город.

Но мы были бы не мы, если бы не отправились искать изнанку старого города, уходя по кривым улочкам все дальше от туристических мест.

Изнанка не заставила себя ждать.

На одной из улиц за нами увязалось несколько собак. Они не подходили и брехали издалека ровно до того момента, пока Витя с Денисом чуть не отстали от основной толпы. Вот тогда звери превратились в агрессивную свару, которая попыталась на ребят напасть.

Лай стоял неимоверный, на него со всех концов потянулись турки маргинального вида. Под их колючими и совсем не дружелюбными взглядами стало так неуютно, что мы взяли руки в ноги и резко вернулись на туристический маршрут.

Два квартала и вокруг снова сплошное благополучие.

По городу мы гуляли довольно долго и изрядно проголодались. Вперед в кафешку (ту, что светится слева) пробовать местную кухню!

Турецкая кухня весьма специфична. Еду разливали из огромных горячих чанов.

Похлебка из телятины с овощами называется кушбаши.

Белая фасоль в острой томатной подливе — куру фасулье.

Но самое вкусное блюдо, название которого я не запомнила — это баранина с овощами и зеленым горошком.

Крепкий чай здесь подается в маленьких стаканчиках — армудах. Армуды очень классные, мы даже приобрели себе такие и вовсю теперь пользуемся дома.

В кафе и лавках висят большие пучки красного перца. Оказывается, это мощный оберег, который становится сильнее от количества народа, на него посмотревшего.

Когда мы выгреблись из кафе было уже совсем темно. Улицы освещены как-то фрагментарно — местами очень ярко, местами никак.

Только на территории комплекса, почти, как днем.

Вечерняя мечеть Сулеймание.

Темные улицы заиграли совсем иными, чем днем, красками. Именно теперь остро ощущалось, что все вокруг не наше, чуждое.

К тому же, воздух наполнился непривычными громкими звуками — со всех концов звучал азан (призыв к молитве). Начинает петь один муэдзин, к нему присоединяется второй, третий… Вот уже кажется, что поет каждый камень и каждый куст, 10-15-20 минут, это пение бесконечно. Говорят, некоторые погружаются от этих звуков в лёгкий транс.

Словами передать сложно, смотрите видео как звучит ночной Стамбул:

На самом деле, когда идешь по темным улицам, на встречу женщины в платках с мужчинами, смотрящими исподлобья, а вокруг вот такой громкий, постоянный, навязчивый аккомпанемент — это вызывает отторжение прям на физическом уровне.

Как мы были счастливы, наконец, оказаться возле наших машин!
Особенно радовало, что их не вскрыли, не разобрали на зап.части и не эвакуировали.

Дальше осмотр Стамбула мы продолжили на авто.

Мечеть Шехзаде.

Возведёна по повелению Сулеймана Великолепного в 1543 году в знак скорби о погибшем сыне шехзаде Мехмеде, которого он прочил себе в наследники.

Рассматриваем витрины магазинов. В Македонии это были гроздья золотых украшений, в Греции — магазины-кофейни со сладостями, здесь же бутики со свадебными и вечерними платьями.

Если говорить о турецких магазинах, то тут очень дорогой алкоголь, продукты чуть дешевле, чем в Греции, а вот одежда приятно удивляет ценой. Если знать, где искать, наверняка, можно приодеться за сущие копейки, но мы шопились в больших магазинах, где цены были примерно на уровне российских, а вот качество значительно выше. Только такой нюанс: в среднестатистическом магазине вся одежда по нашим меркам маленькая: женские размеры до 48, мужские — до 54, все на низкий рост, женская обувь до 40, мужская — до 44. Да, турки мелкие, субтильные, тонкокостные.

Во всех ТЦ при входе стоят рамки, причем они реально работают. Когда у посетителей что-то звенит (а у нас, понятное дело, звенело у каждого), охрана предлагает вывернуть карманы, копается в сумках, а у Саши даже отняли складной ножик. Правда потом при выходе отдали. Вроде ничего ужасного, просто борются за безопасность, но с непривычки неприятно.

Даже совершение покупок в ТЦ и сетевых магазинах не убережет от возможности быть облапошенным. Например, держа в руках выбранные нами  кроссовки, на кассе пытались пробить совершенно другую пару по цене в полтора раза выше. Или пробивая коробки с конфетами «случайно» умножили их количество на 2. Кстати, сладости — это то, что в Турции реально вкусно, а если закупать их в обычных магазинах, а не в туристических местах, то еще и вполне бюджетно.

По первому висячему мосту переезжаем через Босфорский пролив с европейской на азиатскую часть Стамбула. Этот мост был открыт в 1973 году, его длина — 1560 метров. Раньше мост назывался соответственно Босфорским, но теперь это «мост мучеников 15 июля».

Небольшая историческая справка: активное вмешательство армии в политические процессы — одна из особенностей современной Турции, но Эрдоган попытался отстранить военных от участия в политике. Военные возмутились, президент пошел на попятную и даже подписал законопроект, предоставляющий турецким военнослужащим иммунитет от судебного преследования во время участия во внутренних операциях по обеспечению безопасности. Военные вместо того что бы обрадоваться, решили воспользоваться ситуацией и предприняли попытку военного переворота в стране. Это случилось в ночь с 15 на 16 июля 2016 года, восстание было подавлено и власть сохранилась у законного президента.

Под нами Босфор, видна европейская часть Стамбула и мечеть Ортакёй.

Вдоль дороги вот такие интересные зеленые вертикальные клумбы.

Прощаемся со Стамбулом. Это было прикольно! Мы увидели и ощутили ту самую старину и необычность, которую тщетно пытались найти в Самарканде и Бухаре. Всем рекомендуем к посещению!

Теперь нужно было встать где-то на ночевку, но среди гор в темноте это сделать не так просто. К тому же вдоль шоссе все на сколько хватало глаз светилось разноцветными огнями, прозрачно намекая на населенку.

Искать место на побережье Измитского залива нам показалось бесполезным, потому мы погнали вперед.

Свернули на населенный пункт с оригинальным названием Балабан, приметили место в горах и полезли по серпантинам. Темно, узко, скользко (сегодня от грязи, а не от снега) — все, как обычно. Но на этот раз еще деревни, дома, какие-то халупы, которые при ближайшем рассмотрении тоже оказываются жилыми. Вроде и по карте ничего тут быть не должно, и тупик впереди, и дорога уже никакая, а деревья опилены и все намекает на населенку.

Решили встать на поляне прям возле дороги, заодно веток уже порубленных на костер набрали.

Дорога утром.

Сборы лагеря.

В нас кидалось колючими орехами ежиковое дерево. Еле уговорили детей не набирать этой фигни в машины.

Вчера у Хантера отвалилось водительское зеркало. С помощью такой-то матери и синей изоленты смастерили новое из салонного зеркала заднего вида. До дома с ним доехали в итоге, в отличие от родных не тряслось и не складывалось.

Пока ковырялись к нам пришел абориген. Из возмущенной пантомимы пожилого турка поняли, что мы тут вообще не к месту, мусорим и жжем его дрова.

Что бы было понимание: дрова это не прекрасные березовые чурбаки, заботливо поколотые натруженными крестьянскими руками, а ветки непонятного кустарника, которые ночью мы еле разожгли. Их срезали бензопилой вдоль дороги, что бы была возможность проехать и бросали на обочине.

Турок был настроен решительно: мы не понимали турецкого, он — русского и английского. Назревал конфликт, который был неожиданно предотвращен самым обычным предложением кофе.

Слово «кофе» дяденька понял, хоть и отказался. Он сначала оторопел, а потом заулыбался и резко перешел на позитивный лад. Еще минут 20 мы слушали рассказы на турецком, хотя даже примерно не догадывались о чем речь. Мужик же явно опознал слова «Россия», и что мы движемся из Стамбула в Каппадокию. На том и расстались.

Мы действительно ехали в Каппадокию — чрезвычайно интересную историческую область на востоке Малой Азии, известную своим ландшафтом вулканического происхождения с подземными городами, созданными в I тыс. до н. э. и обширными пещерными монастырями, ведущими историю со времён ранних христиан.

Для еще большего привлечения туристов хитрые турки ежедневно (!!!) запускают в небо Каппадокии десятки, а то и сотни воздушных шаров. Во-первых, на них можно покататься, во-вторых посмотреть со стороны тоже очень забавно. Действо начинается с рассветом, когда шары привозят на площадки, потом их надувают, что тоже довольно интересно наблюдать, а дальше собственно взлет.

Значит, к рассвету нам нужно было оказаться где-то в этом районе, а в идеале быть там пораньше, что бы еще успеть поспать. Впереди 700 км, погнали!

Вновь качественные турецкие дороги.

Я говорила, что они платные? Это так, но русскоговорящий грек из Салоников, которого я уже поминала в этой части добрым словом, объяснил, что можно проезжать пункты оплаты насквозь на халяву и ничего за это не будет.

Раньше КПП работали, как на нашей трассе «Дон»: несколько полос со шлагбаумами, будки с тетками берущими мзду, возможность купить транспондеры и т.д. Теперь все турки обзавелись этими самыми транспондерами, будки заперли на замки, а шлагбаумы наоборот — открыли. На КПП нет ни души. Вот мы и ехали, вместе со всеми остальными не останавливаясь,  иногда ничего не происходило, иногда мигали запрещающие лампочки, а раза 3 даже начинала орать сирена. Интересно, что один раз прямо за таким пунктом дежурила машина гайцов, и когда включилась сирена, мы уже приготовились показательно тупить, объясняя, что очень хотим оплатить все на свете, но пока не поняли где именно это сделать. Полицейские не обратили на нас совершенно никакого внимания! Забегая вперед, скажу, что на границе никто никаких подтверждений оплаты дорог не спрашивает. Так, что всю Турцию мы пролетели совершенно бесплатно и угрызений совести по этому поводу не испытываем.

Еще здесь очень разные цены на топливо. В целом, они высокие, но на соседних заправках пропан мог быть 2,81, а мог — 3,7 лиры, т.е. разница в 13 рублей за литр! Главное, в погоне за дешевизной не пропустить последнюю перед беззапрвочным перегоном АГЗС т.к. на картах отмечена примерно половина из них, а заправок, в том числе и бензиновых, на протяжении 100 км может не быть.

Вокруг живописные пейзажи.

Въезжаем в столицу Турецкой Республики — Анкару. После центра Стамбула разница разительна: пустынные широки прямые улицы, многоэтажки, почему-то почти все магазины закрыты.

Конечно, в центре все веселее, но город показался каким-то бездушным.

Хотя местами подсветка качественная.

Ворота (для нас выездные) Анкары.

В городе решили не задерживаться, остановились только закупить перекус, ну и т.к. причалили возле обувного самые быстрые успели затариться ботинками и кроксами.

Говорят, Турция — родина шаурмы. Но почему-то здесь под этим благородным названием оказалась такая вот булка практически без мяса с овощами и жесткой красной капустой. Это было худшее (хотя далеко не самое дешевое) блюдо данной поездки.

И снова перегон.

В Каппадокию мы въехали ночью. На самом деле это было очень круто: никаких туристов, никаких машин, а только островерхие горы-пещеры-дома с подсвеченными желтым светом проемами. Почему-то тогда показалось, что днем будет эпичнее, интереснее, и вот тогда настанет время фото. На деле это не так: ночь придает пещерным городам особый шарм и загадочность. Может и хорошо, что это только в моей памяти, а не на флешке?

Мы оказались в районе Невшехир-Гёреме-Угюп, где-то тут раскинулся Национальный парк Гёреме,  место очень популярное у туристов, да и просто вокруг сплошные древности. Попытались, как культурные люди забуриться в кемпинг. Но не тут-то было! На дворе зима, нас нигде не ждали!

Несколько раз поцеловав ворота, шлагбаумы, а так же приняв кладбище за гостеприимную рощу, мы поняли, что наш привычный формат ночевки дикарями — единственный выход.

Конечно, от населенки мы немного отъехали, а дальше начались ночные метания среди скальников и огромных вулканических сталагмитов. Это была феерия!

Кажется, мы встали в самом центре Каппадокии, и нам просто обязаны были настучать по маковкам. Но нет, никому руссо туристо были не интересны.

Единственное, что мы постеснялись сделать — развести костер. Ужин готовили на газу в багажнике. Может и зря: пока колесили вокруг было замечено несколько старых кострищ, да и дрова были.

Первый подъем случился в 4 утра, вроде как в это время начинают надувать шары. Темень стояла непроглядная, легли обратно. Второй — в 7, теперь было относительно светло, но туман висел такой, что можно черпать ложкой, а ведь несколько часов назад ни что не предвещало! Снова отбой. В 9 восстали окончательно, туман никуда не делся, шаров вокруг не наблюдалось.

Утренний лагерь.

Иней везде. Без костра мягко говоря промозгло и прохладно.

Однако, благодаря инею и туману все вокруг казалось загадочным и малореальным. Эдакий сюр.

Забавные ощущения стоять в таком месте.

Пока завтракали ржали сами над собой буквально до истерики: это же надо накинуть себе чуть не пол тыщщи километров ради какой-то байки про шары, которые якобы запускают каждый день, а не по большим праздникам, да еще угодить в туман, что бы пещеры толком не увидеть!

Уверившись, что таких идиотов, как мы днем с огнем…, мы отправились на основную дорогу.

Только выехали, а тут джипы с прицепами, на которых… шары!

Да что уж там, неподалеку шар вообще расправленный лежал и его даже надувать начали!

Мы воспрянули духом и поскакали выяснять, состоится ли сегодня массовый полет. На хорошем английском нам объяснили, что да, все будет через пару часов, как только рассеется туман.

Как убить время? Сначала мы отправились обозревать окрестности в музей под открытым небом в Гёреме.

Здесь на небольшом пяточке скопилось 6 пещерных храмов. Хотя «музей» — звучит, конечно, гордо. Видите сувенирную лавку, кассу, турникеты, туалет, парковку? Мы тоже не увидели.

Это Змеиная церковь, она же церковь Йиланлы. Посвящена то ли Святому Георгию, то ли Святому Онуфрию. Считается, что она появилась в XI веке и с тех пор хранит фрески, на которых можно увидеть императора Константина, его мать Елену, Святого Георгия, Святого Феодора и Святого Онуфрия.

К сожалению, вокруг не было ни души, а все помещения с фресками наглухо закрыты железными дверями.

Пришлось ограничиться внешним осмотром.

Завяжем тряпочку на счастье?

На самом деле вокруг было красиво, но несколько однообразно.

Вдоволь нагулявшись, решили, что пора посетить кафе, дабы исправить впечатление от вчерашней неправильной шаурмы.

В населенке тумана было чуть меньше. Дома прямо в скалах — это интересно, но все настолько заточено под туристов, что пропадает дух Каппадокии, который так ясно ощущался утром в лагере.

Кафешка, где мы трапезничали тоже была выдолблена в скале.

За соседним столиком примостилась русская семья. Обычно соотечественники тепло относятся друг к другу в дальних странах, ну или как минимум приветствуют. Здесь же с их стороны был нарочитый игнор. Ну и ладно.

Шаурма хоть и была больше похожа на привычную (в лаваше), но все равно оказалась не вкусной. Так, что единственным профитом от кафешки был бесплатный вай-фай. В Турции, как и в Греции с этим большая напряженка. Открытых сетей нет от слова совсем, да и харчевен с инетом не так много.

Забавная композиция на улице.

Сувенирные лавки ломятся от шаров всех цветов и размеров.

Назначение этих горшков непонятно, зато по надписям легко определить из каких стран тут чаще всего бывают туристы: Россия, Украина и много-много иероглифов, наверное, Китай, а может Япония.

Большая стайка узкоглазых товарищей как раз грузилась на квадрацикы. Несмотря на туман и холод, они отправлялись колесить по округе.

Ни через час, ни через 2 туман никуда не делся. Мы вновь подъехали к одной из точек старта шаров и обнаружили, что те, что были полу-надутыми уже спущены, уложены и джипы с ними толпами разъезжаются кто куда.

Запуск на сегодня был отменен, ну не может же нам постоянно везти! Что делать дальше? С одной стороны, когда мы еще будем в Каппадокии и посмотрим на такое шоу?! С другой — время не ждет, прогноз на завтра не обещал существенного уменьшения облачности, а, главное, мы находились на высоте более 1000 метров и тут было банально холодно!

Волевое решение: едем дальше, супер-волевое: следующая ночевка в Грузии! Впереди 1000 километров, а время 2 часа дня. Мы все равно погнали! Больше засиживаться в Турции не хотелось. Не зря говорят, что дьявол кроется в деталях: ничего глобального, но мы устали от турецкого менталитета всего за 3 дня. Ну не случилось позитива от Турции во всех отношениях.

Помните, вначале я рассуждала о том, что русские знают о Турции? Теперь рассмотрим обратную ситуацию. Я не берусь судить, что турки знают о России, их исторической грамотности и подкованности, но то, что они видели от нас за последние 25 лет выглядит примерно так: когда упал железный занавес толпы челноков ринулись с огромными баулами и клетчатыми сумками к ним за куртками и джинсами. Уставшие замотанные еще нестарые тетки с замашками барыг мотались взад-вперед челноками и пытались подешевле урвать второсортные шмотки. Тогда же девушки помоложе отправились покорять сердца турков в качестве жен, а у кого не получилось — барышень лёгкого поведения. Есть мнение, что благодаря им, а так же российским фривольно одевающимся туристкам турки считают русских женщин проститутками поголовно. Когда челночное движение пошло на спад, им на смену пришли постояльцы отелей он-клюзив: быдловатые, типа богатые, а на самом деле очень разные, прижимистые, пьяные. Да, такие были не все, может даже не большинство, но, уверена, что запоминаются именно они. Если уж русские стали чураться соотечественников в Турции и стараться отдыхать там, где нет «Ген и Вованов из Тагила», то что говорить о турках, которым деваться некуда?!

Вот по такому срезу общества о нас и судят местные. Нравится? Мне нет, и туркам — нет. Совершенно логично, что за улыбкой прячется пренебрежение, а за услужливостью — желание наколоть и содрать побольше денег. Метко подметил Саша: «Мы для них как обезьянки в цирке — смешные, немного жалкие, забавно смотримся, но только похожие на людей». Особенно остро это ощущается в не туристических местах. Так что приехав домой, мы шокировали всех знакомых резким недовольством Турцией и ехать туда никому не рекомендуем.

Но это еще не конец!

Выбрасываемся. В принципе, что бы понять уникальность Каппадокии не обязательно даже съезжать с основной дороги. Достаточно просто вертеть головой по сторонам.

Уникальное место! Мы не пожалели, что заехали даже несмотря на отсутствие шаров и туман.

При выезде символ Каппадокии, выглядит, как издевка.

Даже когда скальники закончились,туман все равно никуда не делся.

За нами наблюдают.

Что рассказать про дорогу? Мы долго-долго ехали по трассе Е-80.

За окном мелькали турецкие города.

Начались серпантины, мы поднялись еще выше, чем были, и тут оказалось по колено снега. Остановились набрать воды и чуть не отморозили себе уши и руки под ледяным ветром.

Грузовички с таким количество тюков на турецких дорогах — это нормально.

Ночью города буквально вымирают.

А мы все едем и едем.

Перед самой границей начались бесконечные туннели. Большая часть из них совсем новые, а то и недоделанные, ни на одной карте они еще не обозначены из-за этого мы пару раз плутали и даже успели стремануться начавшегося небольшого оползня.

Наконец, втыкаемся в пробку на КПП «Сарп» турецко-грузинской границы. Вокруг несколько десятков фур с трубами, хорошо хоть они идут по отдельному коридору.

«Иксрей» — улыбается нам милая девушка из окошка. Да ладно! — думаем мы, снаряд два раза в одну воронку не попадает! Мы пытаемся на ломанном английском объяснить, что это 19-я граница за последние 2 недели, что при въезде в Турцию нас уже сканировали и вообще по какому принципу именно Хантеру снова так «повезло»?!

«Это шанс» т.е. случайный выбор, продолжила нам улыбаться девушка.

Дальше история с предыдущего КПП начинает повторяться с той лишь разницей, что иксрей находится в Борчке — за 20 км от границы в обратную сторону. Туда-обратно это на минуточку 40 км на дорогущем турецком топливе, а мы почти пустые т.к. до дешевой Грузии рукой подать и заправляться планировалось уже там. Машину сопровождает конвой, во как серьезно!

На все это действо ушло часа два, так еще когда Хантер вернулся мы опять столкнулись с невероятной тупкой погранцов. Они слонялись с надменным видом, курили, пили кофе вокруг уже просвеченной машины, задавали дурацкие вопросы из серии: «Точно прошли иксрей? Точно-точно?» Как его не пройти, если без него ПТС не возвращают, а у нас вот он на руках?! Куда-то звонили, опять курили и пили кофе.

Честно, под конец мы были в бешенстве! Когда в 8 утра нам, наконец, шлепнули выездные штампы, все буквально перекрестились. Сюда мы вернемся только если будет очень-очень надо через Турцию куда-нибудь проехать транзитом.

 

Начало:

Часть 1: Россия-Украина-Молдова
Часть 2: Румыния
Часть 3: Болгария
Часть 4: Македония
Часть 5: Албания
Часть 6: Греция

Окончание:

Часть 8: Грузия-Россия

Метки: ,

комментария 2

  • Андрей:

    нелогичность турецких кпп- да, есть немного) когда мы заезжали к ним из Болгарии, тоже тыкался подряд во все окошки с табличками на турецком))
    жалко, что Стамбул одним днем проскочили, там интересно…

    • А больше в Стамбуле задерживаться и не хотелось. Вот прям всего хватило в этот день, хотя понятно, что интересностей там на неделю.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на xpeh13.ru
Яндекс.Метрика