0

До Ленинградской области и обратно.

Опубликовано: Лена 04.08.2012 в Без рубрики, Поездки с детьми, Путешествия |

На самом деле мне сложно придумать название нашего маленького путешествия т.к. мы в очередной раз галопом проскакали через несколько областей и связанный рассказ у меня совсем не клеится.  По этому пусть условно будет Ленинградская область, хотя речь пойдет не только о ней.

Еще не успев выехать из родной Московской области мы посетили первый объект — с. Микулино.

В XII в. на берегу реки Шоши тверскими князьями был основан город Микулин. Он был окружен земляным валом с частоколом с башнями и тремя въездными воротами. Городище окружал большой посад с торгом. Первое летописное упоминание о городе Микулине относится к 1163 году.

В 1339 году власть перешла к первому князю Микулинскому – Михаилу, на тот момент ему было  шесть лет. Его самостоятельное правление началось в 1354, с этого времени город Микулин стал центром Микулинского княжества, просуществовавшего 146 лет.

В 1398 году здесь был построен каменный собор.

Расцвет Микулина пришелся на XV век, когда его удельные князья даже чеканили собственные монеты. В те же годы был построен собор Михаила Архангела взамен обветшавшего старого. Он до сих пор стоит в Микулино.

Но после присоединения Твери к Москве в 1485 году, Микулин постепенно утратил своё значение.

Последним микулинским князем был Фёдор Андреевич Телятьевский, находившийся на царской службе в качестве стольника и воеводы Тобольска, затем — Астрахани. После смерти Фёдора Андреевича в 1645 году по его завещанию эти земли отошли во владение монастырям — Троице-Сергиеву и Кириллову. Вскоре князь Иван Андреевич Голицын, выкупил Микулин у Троице-Сергиева монастыря, заплатив 463 рубля, затем продав его Григорию Семёновичу Куракину (до 1606 г. — 1679).

Перепродажи продолжались вплоть до революции.

Еще одним владельцем Микулино стал в 1838 году Николай Гаврилович Головин, считавший себя потомком микулинских князей. Головин, большой любитель старины, собрал исторические материалы о Микулине и издал их под названием «Микулинская летопись». Однако не все сведения «Микулинской летописи» являются достоверными.

Тогда Микулино-Городище располагалось по обоим берегам реки Шоши. В нём насчитывалось 90 крестьянских дворов, через Микулино-Городище проходило сообщение Москвы с Новгородом.

В начале XX века Микулиным владел А.Ф. Бухмейер, построивший в своей усадьбе внушительных размеров дворец, с домовой церковью Воскресения Христова, однако во время революции 1905 года они были полностью сожжены. Он же построил в Микулино Городище винокуренный завод,

Во время Великой Отечественной войны в августе 1942 года на аэродроме в Микулино Городище базировался 523-й истребительный авиационный полк.

До наших дней сохранились земляные валы XIV века, а также Архангельский собор, построенный в конце 1550-х на средства князя С. И. Микулинского — редкий в глубинке памятник зодчества XVI в. с хорошо сохранившимся архитектурным обликом. Храм реставрировался в 1880-х и 1980-х, при последней реставрации старые росписи сохранить не удалось. Также был засыпан подвальный этаж с усыпальницей князя Семена Микулинского.

Архангельский собор, построенный в конце 1550-х.

Рядом в 2005 году был выстроен небольшой деревянный одноглавый храм простой архитектуры, для богослужений в холодное время года. В ряде документов он именуется Успенским, в ряде — Благовещенским.

При археологических раскопках в Микулине была найдена «Микулинская чаша» — ценный образец русского средневекового прикладного искусства (ныне хранится в Оружейной палате).

Я ожидала увидеть на месте города что-то более интересное, если бы местные власти занялись этим вопросом можно было бы организовать  шикарный музей под открытым небом, благо территория позволяет.  Сейчас же здесь, кроме двух храмов совершенно пусто.

 

Следующий наш объект находился в Тверской области недалеко от с. Медное.

Недалеко от с. Медное покоятся останки почти 5-и тысяч жителей г. Калинина (Твери) и области, расстрелянных по различным обвинениям в 1937-38 гг. Это представители разных категорий населения: крестьяне, рабочие, интеллигенция, священники, государственные служащие.

Здесь же в апреле 1940 году были расстреляны и захоронены 6300 польских военнопленных (взяты в плен или арестованы войсками НКВД на территории Польши в 1939 г.), содержавшихся в спец лагере города Осташкова. Это сотрудники государственной полиции и полиции Шленского воеводства, пограничной и тюремной службы, солдаты и офицеры корпуса пограничной охраны и другие военнослужащие, капелланы, сотрудники государственной администрации и представители правосудия польского государства.

Во второй половине XX века на месте захоронений жертв НКВД был построен дачный посёлок КГБ.

В начале 1990-х гг. Главная военная прокуратура совместно с прокуратурой Польши провела на этом месте раскопки. Было проведено более 200 зондажей и обнаружены как коллективные могилы польских офицеров, так и ямы, в которые были сброшены различные предметы личного употребления: знаки отличия, погоны, ордена и медали, котелки, другие бытовые предметы. Найден ряд документов — записок, заметок, удостоверений, фотографий. Часть из них была передана Катынскому музею в Варшаве.

Многие останки удалось идентифицировать, при этом более 20 жертв не числились ни в каких списках.

После подписания Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Польша о захоронениях и местах памяти жертв войны и репрессий, 19 октября 1996 года было издано правительственное постановление за подписью В. Черномырдина «О создании мемориальных комплексов советских и польских граждан — жертв тоталитарных репрессий в Катыни (Смоленская область) и Медном (Тверская область)».

«Мемориальный комплекс «Медное» открыт 2 сентября 2000 года с целью увековечения памяти жертв политических репрессий 30-х-40-х годов 20 века. На территории площадью более 15 га расположены «Польское воинское кладбище» и российская часть.
На территории захоронения советских граждан покоятся останки почти 5-и тысяч жителей г. Калинина (Твери) и областей, расстрелянных по необоснованным обвинениям в период Большого террора в 1937-38 гг. Это представители разных категорий населения: крестьяне, рабочие, интеллигенция, священники, государственные служащие.
Проект российской части Мемориального комплекса «Медное» выполнен авторским коллективом мастерской №4 Союза архитекторов России под руководством М.Хазанова и Н. Шангина.
На «Польском воинском кладбище» захоронено более шести тысяч польских граждан-сотрудников государственной полиции Шленского воеводства пограничной и тюремной службы, капелланы, сотрудники Администраций и представители правосудия Польского государства, расстрелянных в апреле-мае 1940 г.
Авторы идейно-пространственной композиции «Польского военного кладбища» — творческая группа под руководством скульпторов Здислава Пидка и Анжея Солыга.»

Стена Плача с колоколом.

Стена Плача.

Металлические кресты над 25 братскими могилами.

По периметру основного польского мемориала десятки, если не сотни метров чугунных табличек с именами погибших.

Ну и главная особенность мемориала — куда не глянешь, из сосняка проглядывают  огромные кресты.

Березовые кресты, видимо, символизируют индивидуальные могилы, на каждом из них имя и иногда фото.

В настоящее время осуществлена первая часть российского мемориала — сосновый лес, как памятник и свидетель событий 1930-40-х годов, происходивших в этих местах. Проложена аллея Памяти, оформлены четыре российских захоронения. В центре треугольной ритуальной площадки расположен памятный знак в виде насыпи с выложенным крестом из красного гранита с надписью: «Соотечественникам — жертвам войн и репрессий».

Основной памятник расстрелянным советским гражданам, предполагавшийся по проекту, так и не был поставлен. В 2007 году финансирование строительства мемориала было прекращено.

Я оставляю за собой право не высказывать  личное  отношение к событиям в память о которых был построен этот мемориал. Я увидела фотки в инете и мне стало очень любопытно взглянуть на необычно оформленное Польского Воинского кладбища, что я и сделала, точка.

Кстати, я ожидала как-то почувствовать энергетику места, но несмотря на то, что мы были у мемориала совершенно одни и в полной тишине, на меня не снизошло совершенно ничего.  Размах и помпезность, безусловно, впечатляют.

Наше посещение г. Тихвина Ленинградской области я никак комментировать не буду т.к. мы уже тут бывали и я подробно описывала это тут, ничего нового мы на сей раз не увидели.

Крайней по удаленности точкой нашего путешествия была д. Сукса, точнее река Паша, протекающая неподалеку. На ней мы зависли на два дня.

Рассказывать ничего не буду, просто фотки.

р. Паша. Несмотря на грозный вид ее можно перейти по пояс, правда на дне очень много бревен — главное не свернуть шею.

Лагерь.

В походе без мультиков? Конечно, нет!

Далее мы путешествовали по озерам Ленинградской области, но нам катастрофически не повезло с погодой — в Москве были стабильные +25 и переменная облачность, а у нас дай бог +16, шквалистый ветер и дожди раз по 5 за сутки.

В один из дней мы сходили на место, где до 1764 года существовал монастырь — Пятницкая Лепрудская пустынь (она же – Лепруйская, Лепруцкая), основанная во второй половине XVII века при содействии местных помещиком Унковских на берегу речки Лепрудки.

В 1682 году на месте утраченной пустыни была построена новая деревянная церковь во имя святой Параскевы Пятницы. Строителем церкви был плотник «Олонецкого уезда дворцовой мегорской волости Василий Иванов сын Квасов». Главной святыней удаленной обители была месточтимая икона Параскевы Пятницы, выполненная на доске размерами 16 на 12 вершков.

По сведениям И.П. Мордвинова, составившего рукописный исторический очерк пустыни, из принадлежностей обители XVII века сохранился антимист 1670 года и синодик, находящийся в Румянцевском музее.

Церковь работала до 1941 года, после закрытия была разрушена, вроде как сохранился фундамент.

По дороге к пустыни, бобровая запруда.

Вырубка.

Мох.

Кладбище на месте, где когда-то был монастырь.

Единственная могила, на которой сохранилась подпись «Гаврилов Иван Гаврилович.»

Никакого фундамента мы не нашли, нашли только старое большое кладбище в лесу. Но место все равно интересное.

Из-за погоды поездка была прервана на день раньше, попутно мы предприняли героическую попытку уехать от циклона и возвращаться не по Ленинградке, а через Вологду, несмотря на приличный крюк.

Пока мы ехали по трассе выглянуло солнышко и жизнь начала налаживаться, как только свернули в сторону города Устюжина дабы его осмотреть, набежали тучи, а во время пешей прогулки нас накрыл ливень, по этому осмотр получился неполный, ну да и ладно.

Впервые город Устюжина упоминается в Угличской летописи 1252 года под названием Устюг-Железный, что связано с расположением города на Железном поле — местности, богатой болотной железной рудой и связано с началом развития металлургии на Руси.

Историческим центром основания города является Городище — земляное укрепление, построенное славянами-язычниками в XI—XII вв. на берегу Мологи в устье впадающей в неё реки Ижины, которая определила название поселения: Усть-Ижина — Устюжна или Устюжна Железопольская.

В древности здесь находилось языческое капище Купалы.

В XVI столетии Устюжна, с населением около 6000 человек, стала крупнейшим центром металлообработки и оружейного дела в Московском государстве.

В середине XVI века Устюжна становится в один ряд с такими крупными торгово-промышленными центрами, как Новгород, Псков, Тверь, Рязань, Ладога и др. Уже в 1544 году город получает таможенную грамоту от имени Ивана IV Грозного.

К концу XVI века город сильно изменился. В 1597 году посад по числу дворов запустел почти на 70 процентов, а численность населения сократилась примерно в 3 раза. Основными причинами был мор и события в стране — Ливонская война, опричнина, разорение Новгорода и северо-западных земель и, как следствие, хозяйственный кризис.

В Смутное время жители Устюжны героически боролись против интервентов. Город несколько раз подвергался нападениям, но ни разу не был захвачен.

5 января 1609 года ополчение из устюжан и белозерцев встретилось с «литовскими воинами» при деревне Батневке. Однако ополченцы не имели никакой ратной подготовки и были «посечены, как трава».

В январе 1609 года ополчение города Устюжна выбило поляков и «черкасов» (запорожцы) из окрестных сёл, а в феврале отбило все атаки польской конницы и наёмной немецкой пехоты. С 3 по 8 февраля польско-литовские интервенты осаждали Устюжну, однако были «прогнаны с большим уроном».

В XVII веке, Устюжна второй (после Тулы) центр русской металлургии и оружейного дела в России. Именно в Устюжне в 1630 году были изготовлены решётки к воротам Спасской и других башен Московского Кремля.

В 1702—1714 годах, по указанию Петра Великого, в Устюжне был построен и действовал Ижинский оружейный завод, получивший государственный заказ на обеспечение армии оружием (изготовлял пушки, пищали, мушкеты, пушечные ядра и др.).

С открытием уральской руды болотная руда Устюжны потеряла своё значение.

С 1727 года Устюжна входит в состав Новгородской губернии.

В 1781 году специальная «Комиссия для строений», в числе других городов империи, разработала план застройки Устюжны.  Во второй половине XVII века началось каменное строительство, и к 1870 году в Устюжне насчитывалось уже 13 каменных церквей, что значительно изменило облик города.

Устюженские купцы торговали изделиями железоделательного производства, лесом, хлебом и скотом.

В 19 — начале 20 вв. основным занятием жителей было строительство судов и обслуживание речного транспорта на Тихвинской водной системе.

В годы ВОВ в ряды Красной Армии из города и района, было направлено около четверти всего населения, примерно половина ушедших на фронт устюжан не вернулись к родным очагам.

Нелегко пришлось и оставшимся в тылу устюжанам: например, оказалось, что маломощная паромная переправа через реку Мологу в Устюжне не в состоянии обеспечить многократно возросший поток техники и людей. Старики, женщины и подростки в короткий срок возвели здесь первый за всю многовековую историю города низководный мост.

Крупнейшее из предприятий района — судоверфь им. Желябова, откуда было призвано в ряды защитников Родины около 85 процентов кадровых рабочих-мужчин, не только не снизила, а заметно увеличила выпуск продукции. На смену мобилизованным в армию пришли женщины, вчерашние учащиеся ФЗО, подростки. Они быстро осваивали профессии плотников, столяров, шоферов, слесарей, станочников и успешно выполняли задания по строительству барж — «плавучих госпиталей», волокуш, лыж, а в конце войны и стандартных щитовых домов для Сталинграда и других разрушенных фашистами городов.

В октябре 1941 года в Устюжне были развернуты два эвакогоспиталя. Они проработали здесь до начала января 1942 года.

Многие устюжане даже не догадывались, что в годы войны их район был одним из участков «невидимого фронта». Несмотря на отсутствие больших военных объектов (не считая трех запасных аэродромов),  фашистские лазутчики из числа советских военнопленных регулярно забрасывались в район по воздуху. Их привлекало географическое расположение района, вблизи которого находились железнодорожные станции и полустанки, водная артерия — Волго-Балт, а так же перевозка войск, техники и других грузов.

На территории района, наряду с райотделами НКВД, успешно действовала небольшая группа опытных оперативников-контрразведчиков для борьбы с фашистской агентурой. Разведывательная деятельность противника здесь прекратилась после поражения под Ленинградом и на Калининском направлении.

Сейчас Устюжна типичный провинциальный город Русского Севера, включена в список исторических городов, богатых памятниками истории и культуры.

В городе действует Устюженский краеведческий музей (бывший собор Рождества Богородицы), в собраниях которого представлены древнерусская иконопись — пятиярусный иконостас конца XVII века с 95 иконами, местное декоративно-прикладное и народное искусство, резьба по дереву 17-18 веков, литьё и просечное железо 18-19 веков, вышивка XIX — начала XX века, фаянсовые изделия 2-й половины XIX века и пр.

Собор Рождества Пресвятой Богородицы, 1691. Сейчас Устюженский краеведческий музей.

Торговая площадь.

«Пирожковая» на Торговой площади. Читала, что ее очень хвалят в некоторых путеводителях. Пирожки нормальные, но не АХ.

Дедушка Ленин показывает устюжанам какой-то странный путь: рука его изогнута, намекая на обход.

Имитация торговых рядов, на самом деле современный торговый центр.

Церковь Воскресения Христова, 1771-1773.

Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы, 1762. К ней ведет мост с большими подковами по краям, очевидно молодожены традиционно прогуливаются по нему и вешают замочки на специальном балконе.

Замочки на мосту. Больше всего нас умилило, что одна из завитушек выдрана — замок снимали, развелись наверное.

«Землякам-устюжанам, павшим в боях за Родину в 1941—1945 гг.»

р. Молога в Устюжине.

Улицы Устюжины.

Примечательно, что Устюжна — родина героев Гоголевского «Ревизора», хотя сам Николай Васильевич Гоголь в Устюжне не бывал. В 1829 году Устюжну посетил вологодский помещик Платон Волков (прообраз Хлестакова в «Ревизоре»), которого местные чиновники приняли за важную столичную персону. Об этом Гоголю рассказал Пушкин, в воспоминаниях русского писателя В. А. Соллогуба говорится: «Пушкин познакомился с Гоголем и рассказал ему про случай, бывший в г. Устюжне Новгородской губернии — о каком-то проезжем господине, выдавшем себя за чиновника министерства и обобравшем всех городских жителей».

Нас город не впечатлил, и причиной тому не только плохая погода, все вроде ничего, а изюминки в Устюжине нет.

Уже второй раз, возвращаясь из дальней поездки, мы решили заночевать недалеко от города со звучным названием Грязовец, а утром провели беглый осмотр города.

Впервые о Грязовце упоминают в 1538 году, как о починке Грязовитском (починок – место, где крестьяне начинали новую пашню, оставив истощившуюся землю отдыхать).

Интенсивное развитие Грязовецкого починка началось в середине XVI в. с открытием торговли России с Западом через Архангельский морской порт. Оказавшись прямо на его развилке, населенный пункт стал быстро расти, через него шли обозы, иногда до 800 подвод в день. Они двигались к перевалочным и судостроительным базам в Вологду и Шуйск.

В начале XVII в. на месте починка был уже поселок, а со временем он превратился в большое торговое село, которое называли Грязлевица (Грязевицы, Грязницы, Грязцы — все формы названия от основы грязь «топь, болото»).

При Петре I внешняя торговля через Архангельск стала сокращаться. Все большее значение приобретал Петербургский морской порт, что отрицательно сказывалось на экономике этого края.

Грязовец стал городом 2 августа 1780 года по случаю образования Грязовецкого уезда в Вологодском наместничестве. Новоучрежденный город занимал всего «в длину 570, в ширину 343 сажени, в окружности же с небольшим три версты» и состоял из одной улицы.

Население города росло, хотя промышленности не имелось, за исключением мелких ремесленных мастерских, среди которых больше других было красильных, а также мастерских портных, сапожников, кузниц.

С XVIII в. развивалось товарное льноводство.

В конце XIX — начале XX вв Грязовец стал крупным центром по производству масла в Вологодской губернии, а так же славился кружевоплетением.

Во всем уезде ежегодно проходилось много (до 18 ) ярмарок.

Большой толчок экономическому развитию города и уезда дала железная дорога, которая пришла в Грязовец в 1872 году. Появилась возможность более широкого сбыта продуктов маслоделия и к концу XIX века уезд становится крупнейшим производителем масла в губернии, хотя по своим размерам он занимал в ней предпоследнее место.

К началу XX века формируются купеческие династии, которые вели большое строительство в городе, обозначившее со временем его исторический облик.

В 1905—1907 годах в Грязовец ссылают политзаключенных, собственно так или иначе вся дальнейшая история этих мест связана с невольниками.

Стоит отдельно сказать, что Грязовец издавна является  центром Комельского «леса», где расположены несколько монастырей: Корнилиево-Комельский, Павло-Обнорский и Арсениево-Комельский. Монастыри за все время существования оказывали существенное влияние на жизнь города.

В 20-е годы монастыри были закрыты. В одном из них был устроен санаторий.

В конце 30-х — начале 40-х монастырские постройки послужили для размещения интернированных поляков, а также финнов, захваченных в плен в финскую войну.

Во время ВОВ из Грязовца и района, как и из других, мест,  почти все мужское население ушло на фронт. Но и оставшимся в тылу мирным жителям пришлось несладко.

20 октября 1941 года Государственный Комитет Обороны принял решение о строительстве оборонительных рубежей в Вологодской области. Предполагалось создать в западной и центральной части её несколько десятков районов обороны на важнейших оперативно-тактических направлениях возможного наступления противника. Эти районы должны были представлять собой систему дзотов, других огневых точек, траншей, ходов сообщения, командных пунктов, противотанковых рвов, надолбов, проволочных заграждений. Всё это предстояло построить в кратчайшие сроки. Кроме того, — расчистить от леса зоны обстрела, подвести дороги. На линии оборонительных рубежей было создано десять полевых строительств, штабов, один из которых находился в Грязовце.

Работы велись силами женщин, стариков, подростков.

В окрестных монастырских постройках размещались немецкие военнопленные, а затем была устроена обычная тюрьма.

В послевоенные годы едва ли не градообразующим «предприятием» Грязовца стала колония для несовершеннолетних, в которой работали многие горожане. Ныне ее вроде как закрывают и превращают во взрослую колонию для отбывающих наказание «на поселении» за преступления по неосторожности.

Кроме того сейчас в городе 3 спецшколы – столько же, сколько обычных общеобразовательных.

Основные архитектурные достопримечательности Грязовца расположены в центре по улицам К. Маркса и Ленина.

Торговые ряды на улице Ленина,  за ними видна водонапорная башня 1916 года постройки.

Торговые ряды.

На пересечении улиц Ленина и Карла Маркса расположен особняк купца Разумовского-Машалдина, построенный во второй половине XIX в, в котором теперь располагается краеведческий музей.

Рядом дом, памятная табличка на котором гласит, что здесь «23-24 января 1919 года проходила 1-я Грязовецкая конференция РКП(б)».

Раньше на главной площади города стоял дедушка Ленин, а теперь памятник участникам Великой Отечественной Войны, памятный знак первому упоминанию города и крест в память разрушенного Рождественского собора.

Памятный камень в честь первого упоминания о будущем городе Грязовец 17.06.1538.

Мемориальный комплекс участникам Великой Отечественной Войны.

Крест в память разрушенного Христорождественского собора. Кирпичный собор Рождества Христова,  был построен в 1760 году. Закрыт не позже 1930-х. Снесен в 1960.

Прекрасным образцом провинциального модерна является дом купца А.И. Шулепина. Построен в начале XX в, в 1910 году надстроен второй этаж.
Ныне в здании располагается Центр детского творчества.

На кладбище города расположены Крестовоздвиженская церковь, и церковь Корнилия Комельского.

Крестовоздвиженская церковь была построена в 1794 году как кладбищенская. Закрыта в 1930-х, венчания сломаны. В середине 1940-х возвращена верующим, более не закрывалась.

Рядом в  1991-2002 гг. при помощи предпринимателя А. П. Столярова (местного уроженца) возвели церковь Корнилия Комельского,

Слева церковь Корнилия Комельского, справа Церковь Воздвижения Креста Господня (сохранившийся нижний ярус колокольни).

Храм святителя Игнатия Брянчининова был заложен в 1996 году на южной окраине города на средства «Севергазпрома». Строительство начато в 2004 году.

В путеводителях пишут, что город надо посетить т.к. в центре сохранилась планировка и застройка XIX века и много деревянных домов с оригинальной резьбой. Резьбы мы не заметили совсем, точнее, она конечно есть, но не больше и не оригинальнее, чем в любом другом уездном городке. Планировка – тоже ничего особенного.

В первое наше посещение Грязовц произвел на меня жуткое впечатление, даже руки не поднимались фоткать, а в этот раз вроде ничего… ничего, заслуживающего внимания.

К сожалению, плохая погода не дала нам повторно осмотреть Вологду и Ярославль, а Переславль-Залесский, безусловно, заслуживающий отдельной публикации в моем дневнике, так и остался не до конца обфотканным.  Значит в следующий раз.

Несколько фоток Вологодской области сделанных на трассе:

Череповецкая ГРЭС (ЧГРЭС) — крупнейшая конденсационная электростанция Вологодской области и одна из самых крупных станций Северо-западного федерального округа.

р. Шексна Вологодская область.

Многокилометровые врубки вдоль трассы.

Приоритет на трассе.

В целом поездка прошла позитивно, хоть и с небольшими тупняками.  Особенно было приятно, что часть пути мы проделали тремя машинами: нашим УАЗкой, нивой и УАЗом-головастом-домиком на колесах.  Не обошлось без  небольшого оффроуда, где все ныряли в грязь, зная, что «если что»  будет кому тащить, от нашей смелости проходимость машин возросла в несколько раз.  Хотелось бы еще совместных поездок.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на xpeh13.ru
Яндекс.Метрика