0

Не сезон в Крыму. Часть 3: Инкерман — Чуфут-Кале — Балта-Тыймез.

Опубликовано: Лена 30.04.2013 в Без рубрики, Поездки с детьми, Путешествия |

Едем дальше. Утром мы в Инкермане.

Инкерма́н (укр. Інкерма́н, с 1976 по 1991 гг. Белокаменск)— город, расположенный в верховьях Севастопольской бухты при впадении в нее реки Чёрная.

В период позднего Средневековья Инкерман, носивший тогда имя Каламита, был основным торговым портом и важной крепостью княжества Феодоро.

В 1948 и 1950 годах в крепости производились раскопки, были обнаружены остатки оборонительных сооружений, относящихся к 6 в н.э., но большая часть территории не исследовалась, а сохранившиеся стены и башни возведены в начале 15 в. владетелями княжества Феодоро и впоследствии перестроены турками.

Крепость феодоритов называлась Каламита. Это название  переводят с новогреческого, как «хороший мыс» или с древнегреческого, как «камышовая». Скала, на которой стоит крепость, действительно выдается в виде мыса, а камыш до недавнего времени обильно рос у ее подножья.

Крепость и поселение у ее стен служили крупным перевалочным пунктом в торговле юга с севером. Отсюда враждебные отношения генуэзцев, смотревших на Каламиту как на опасного конкурента их собственной фактории в Чембало. В 1433 году им даже удалось неожиданным нападением захватить и сжечь крепость, но вскоре она была восстановлена.

В 1475 году крепость захвачена турками и переименована в Инкерман — в переводе «пещерный город».  Крепость переоборудовали под применение огнестрельного оружия и возвели новые башни с амбразурами.

В XVII веке Инкерман превратился в довольно большой город. Через него проходила торговля с южным берегом Черного моря. Но в первой половине XVII века он подвергся разорению казаками.

С 1783 года город принадлежал России, цитадель потеряла свое стратегическое значение и стала разрушаться.

Инкерманское сражение произошло 5 ноября 1854. После сражения на Альме, союзники приступили к осаде Севастополя. Если бы русским войскам удалось отбить пока еще слабо укрепленные Инкерманские высоты, это означало бы снятие осады. Во время сражения, англичане потеряли более 3/4 бойцов. Изнурённые и готовые признать поражение, они были спасены вмешательством французов, приведённых генералом Боске.
Вступление в бой французских войск переломило ход битвы. Потери русских убитыми составили до 3500 нижних чинов и 109 офицеров. Но у сражения был и положительный итог — генеральный штурм Севастополя, намеченный союзниками на следующий день, не состоялся.

Крепость Инкерман.

Сохранившиеся башни крепости.

SONY DSC

Панорама Инкермана.

IMG_9280

Стоит сказать отдельно об Инкермановских штольнях – доподлинно, когда была начата выработка не известно, но на французских снимках 1856 г. система штолен уже существует. Штольни образовались при добыче инкерманского белого камня. Глубина залегания достигала 100 метров от поверхности.

До ВОВ в них находился склад шампанских вин, во время ВОВ в штольнях разместились склады боеприпасов, цеха по производству снарядов, мин и ручных гранат, ремонтные мастерские, швейные цеха, госпиталь на 3000 коек, школы, детские сады и общежития, а так же многие другие военные объекты.

При отступлении в июне 1942 года часть штолен была взорвана нашими войсками. Взрыв был такой мощности, что целая гора взлетела на воздух, на противоположном берегу реки Черной переворачивались противотанковые пушки, от осколков камня погибло большое количество немцев, осколки камней долетели до ГРЭС.

Существует предположение, что в момент взрыва в штольнях находилось более 1500 (по другим данным — еще больше) раненых, женщин, детей, стариков.

С детонировала только малая часть снарядов, остальные же до сих пор захоронены под обломками взорванной породы. По подсчетам специалистов, в недрах штолен на сегодняшний день находится порядка 10 тысяч тон различных боезарядов.

Вот такой туннель в Монастырской скале мы неожиданно для себя обнаружили. Когда и для каких целей он был сделан мне выяснить не удалось.

Внутри узко, от этого туннель кажется еще длиннее, а ветер просто сбивает с ног.

Когда посмотрели наверх, то подумали, что в горе проложена железная дорога, а теперь, глядя на фото я начала сомневаться, возможно это просто коммуникации, но таких размеров… Военный объект?

Стена сразу после выхода из туннеля.

В западном обрыве Монастырской скалы, на плато которой сохранились руины крепости Инкерман высечены основные помещения Свято-Климентовского пещерного монастыря.

Инкерманский Свято-Климентовский пещерный мужской монастырь — один из старейших пещерных монастырей в Крыму.

Возникновение монастыря предание связывает с почитанием св. Климента, римского епископа (папы) в 92-99 (101) годах, сосланного императором Траяном за проповедь христианства в каменоломни близ Херсонеса, утопленного по тайному приказу императора здесь в 101 году.

Инкерман вообще служил местом ссылки первых христиан. Они работали на добыче камня, который продавался в Италию. Пещерные города христиане нашли самыми удобными местами для укрывательства. Выламывая тонкие стены между криптами, они устраивали здесь обширные церкви. Такие пещерные храмы послужили началом для Инкерманского монастыря.

Инкерманский Свято-Климентовский пещерный мужской монастырь

Возле монастыря находился водный источник, по преданию открытый чудесным образом святым Климентом для облегчения участи каторжан.

Источник пересох в 1970-х (возможно — в связи с проводившимися строительными работами), а его вода, постепенно затопила карьер по добыче инкерманского камня, находящийся по другую сторону Монастырской скалы.

Пересохший святой источник.

Затопленный карьер.

После захвата в 1475 году крепости Каламита турками, монастырь постепенно пришёл в упадок.

В 1850 году монастырь был возрождён и получил современное двойное наименование — по имени города и в честь св. Климента.

В 1867 году был перепланирован и заново открыт пещерный храм св. Мартина исповедника.

В 1895 в память о спасении царской семьи в железнодорожной катастрофе был построен храм во имя великомученика Пантелеимона.

В 1905 году в память о Крымской войне на верхнем плато по проекту архитектора Г. П. Долина была построена церковь во имя святого Николая Мирликийского.

В годы гражданской войны монастырь поддержал белую армию барона Врангеля. После установления в Крыму советской власти все земли обители были национализированы и переданы в распоряжение трудовой артели, в которую вошли и монахи.

С 1920 года все монастырские храмы становятся приходскими. Денег религиозной общины не хватало, чтобы поддерживать все храмы в надлежащем состоянии.

В 1927 году землетрясение сильно повредило Благовещенскую и Николаевские церкви, было принято решение их разобрать (закрытая в 1926 году церковь святого Николая на верхнем плато была полностью уничтожена в 1932 году). В 1928 году был закрыт храм иконы «Всех скорбящих Радосте».

В 1931 году в пещерных храмах прекратились богослужения, монастырь был окончательно закрыт, его имущество передано Севастопольскому музейному объединению. После закрытия монастыря в нём остались жить его настоятель Венедикт, отец Прокопий и два 85-летних старца.

Во время Великой Отечественной войны в пещерах монастыря размещался штаб 25-ой Чапаевской дивизии Приморской армии. В июне 1942 года солдаты этой дивизии на Инкерманских высотах сдерживали врага, рвавшегося к Севастополю.

На монастырской постройке хорошо видны следы от пуль ВОВ.

Монумент на территории монастыря. «Воинам легендарной 25-ой Чепаевской дивизии, павшим на Инкерманских высотах в июле 1942».

С 1991 года началось возрождение монастыря, были восстановлены храмы и келейные корпуса. Из Киева была передана частица мощей святого священномученика Климента.

Церковь Пантелеимона, 1894.

Храм Святой Троицы Живоначальной, 1867.

Вход в монастырский дворик.

Вход в пещерную часть монастыря. Внутри фотографировать запрещено. Не скажу, что пещеры, куда пускают посетителей произвели на меня впечатление, может это потому, что я бывала во многих других пещерах. Заинтересовали человеческие черепа в нише за стеклом, все черепа лежали просто так, а на один под дополнительным стеклянным колпаком. Как сказал мой друг: «И после смерти дискриминация».

Рыбки в монастырском дворе. Надпись классная: «Уважаемые паломники! Друзья! Огромная просьба: рыбок монетами не кормить! Это омрачает их душевное состояние и, как следствие, загрязняет воду. Спасибо за понимание.»

Церковь св. Климента (бывшая Георгиевская).

Крипты.

Кладбище (XIX-XX вв.).

И монастырь и крепость Инкермана особого впечатления на меня не произвели. По мне так можно посещать, а можно и не посещать.

Далее мы возвращались в Бахчисарай, что бы попасть в Чуфут-Кале, куда не попали из-за позднего времени позавчера.

На этот раз в Бахчисарае было очень оживленно. На стоянке к нам тут же подошли татары и принялись объяснять, что до Чуфут-Кале не обязательно ломиться пешком по горам, а можно на полноприводах доехать прямо до ворот. «Только вот дорога очень путанная, хотите объясним?» Мы хотели, но объясняли они так «понятно», что в конце логично предложили — «можем проводить, сами все равно не доедете». Мы упорно отказывались, они настаивали. В итоге мы решили прорываться сами. Не так уж мы и плутали.

Точнее плутали, конечно, но зато успели посмотреть старинные мечети в городе, ощутили еще раз путаность и узость улиц Бахчисарая и покатались по горам,  (до ворот тихонько-тихонько можно доехать и на недоприводе, если подвеску долбить не жалко, ну и клиренс не совсем минимальный).

Скалы Первой балки. По фотке не понятно, но дети стоят на скале, которая висит над пропастью. Ветер был такой, что младшую одну не отпускали — порывами ветра с ног сбивало.

Это Надя позирует, она стоит над обрывом, «если что» — лететь до самого низа, ее вечно несло куда-то забраться с риском для жизни. Сколько мы не ругались — ничего не помогало.

Плато перед Восточными  воротами Чуфут-Кале (слева видны скалы — это уже другая гора, не та, на которой машины стоят, между горами пропасть).

Чуфу́т-Кале́ — средневековый город-крепость расположен в 2,5 км от Бахчисарая на мысе Бурунчак. Некогда крепость была столицей Крымского ханства.

Город возник предположительно в V—VI веках как укреплённое поселение на границе византийских владений. Вероятно, что в ту эпоху он носил название Фуллы. Население города в этот период состояло в основном из алан.

Начиная с XIV века в городе стали селиться караимы, которые к моменту образования Крымского ханства составляли уже большую часть населения города. Чуфут-Кале так и остался главным центром караимов Крыма до середины XIX века

В эпоху господства в Крыму кыпчаков город перешёл под их контроль и получил название Кырк-Ер.

В 1299 году Кырк-Ер был взят штурмом и ограблен ордынской армией эмира Ногая. В XIII—XIV веках город стал центром небольшого княжества, находившегося в вассальной зависимости от правителей Крымского Юрта Золотой Орды.

Кырк-Ер был резиденцией первого хана независимого Крыма Хаджи I Герая.

Менгли I Герай основал новый город на месте нынешнего бахчисарайского предместья Салачик и ханская столица была перенесена туда. В крепости остались жить лишь караимы и небольшое количество крымчаков.

Во времена Крымского ханства крепость носила названия Кырк-Ор, Гевхер-Кермен, Чифут-Калеси, была местом содержания высокопоставленных военнопленных, там же располагался и государственный монетный двор (не сохранился).

В XVII веке название сменяется на «Чуфут-Кале». Название Чуфут-Кале переводится с крымскотатарского языка как «еврейская крепость» (с негативным, презрительным смысловым оттенком т.е. видимо «жидовская крепость»), потому что татары считали живущих там караимов евреями из-за сходства их религии с иудаизмом.

После вхождения Крыма в состав Российской империи ограничения на проживание караимов и крымчаков, действовавшие в период Крымского ханства, были отменены, они стали покидать крепость и переселяться в другие крымские города с маловодного плато в более удобные для жизни места.

К концу XIX века Чуфут-Кале был полностью покинут жителями. В крепости осталась жить лишь семья смотрителя.

В настоящее время Чуфут-Кале – историко-культурный заповедник. Большая часть города в руинах, но сохранились и интересные постройки.

Восточная стена крепости с Большими воротами, 1396-1433 гг. Замыкает весь город от южного до северного обрыва плато. Протяженность стены 128 м, высота до 7, толщина 1,5 м. В верхней части северного участка сохранились бойницы для огнестрельного оружия, появившиеся при перестройке стены в XVI веке, вероятно, в правление Менгли-Гирея.

Восточная стена усилена тремя башнями, изнутри — насыпью земли, с внешней стороны — рвом. Средняя и северная башни прямоугольные в плане, южная — полукруглая. Южная и северная башни открытого типа. Стена и башни сложены из бутового камня на известковом растворе с затиркой швов, верхняя часть южной башни из тесаного камня.

Восточные ворота Биюк-Капу (большие ворота).

Вид на Иосафатову долину.

Усадьба А. Фирковича, XVIII в.
Состоит из комплекса сооружений, размещенных по периметру небольшого двора. В усадьбе жил известный караимский ученый-гебраист, историк и археолог А. С. Фиркович (1787-1874).

Большая кенаса, 14 в. (кенаса – молитвенный дом).

Малая кенаса, 18 в.

Дом Чал-Борю («седой волк»), 18 в.

Мавзолей Джанике-ханым, 1437 г. — дочери хана Тохтамыша, ее муж — темник Эдигей предал тестя и встал на сторону Тамерлана. За это Тохтамыш убил (задушил) ее мать. Через некоторое время Эдигей убил Тохтамыша, а после того, как его самого не стало Джанике-ханым правила Кырк-Орским бейликом (крепостью Чуфут-Кале).

Вопреки тому, что рассказывают туристам, замечу, что Джанике-ханым в мавзолее не покоится, саркофаг пуст. Во время гражданской войны он был вскрыт и разграблен.

Средняя стена.

Улица Чуфут-Кале. Сначала мы думали, что вот такие желоба на дорогах — это колеи, набитые повозками, а потом обнаружили, что многие из них сходятся в низине, где в камне выдолблено прямоугольное углубление (отстойник?), а потом желоб ведет в древний колодец. Получается это своеобразный водопровод.

Колодец.

В западной, самой древней части города сохранились многочисленные вырубленные в пещерах хозяйственные помещения.

Чауш-Кобасы («пещера начальника») — подвальное помещение богатой караимской усадьбы, 17 в.

Вид из Чуфут-Кале на балку Биюк-Ашлама-Дере.

Средняя улица.

На самом деле приятно бродить по старинным улицам.

IMG_9370

SONY DSC

Мы изрядно нагулялись за сегодняшний день, но недалеко от Восточных ворот Чуфут-Кале есть еще одно уникальное место, которое я, как страстная любительница прогулок по кладбищам, пропустить не могла.

Иосафатова долина, или Балта-Тыймез («топор не тронет») – родовое кладбище где полторы тысячи лет хоронили крымских караимов. Самое больше и самое древнее тюркское кладбище в Европе. Первые памятники датируются  I в. до.н.э., но большинство относится к XVI-XVII вв.

Караимы — древний тюрскский народ, исповедующий иудаизм, непохожий на современные иудейские верования. В отличие от христиан, мусульман и других иудеев, караимы хоронили своих умерших в направлении север-юг на склонах оврагов и в низинах.

На кладбище по разным данным, от 5000 до 10000 надгробий. Такое большое различие в цифрах от того, что наряду с надмогильными надгробиями, здесь есть очень много безмогильных памятников, называемых кенотафами (или йолджы таш) – камень путнику в виде прямоугольника. Они по традиции устанавливались умершим на чужбине. Многие надгробия ныне скрыты под землей. Газан чуфут-кальской общины Соломон Бейм, уверял, что здесь покоится около 40 тысяч человек.

Памятники почти все представляют собой двухвершинные изваяния, испещренные древнееврейскими письменами, но есть и прямоугольные плиты, и гробообразные саркофаги, и стелы, и вертикальные обелиски. Последние несколько лет они активно исследуются. Часто в эпитафиях приводятся краткие цитаты из Ветхого завета. Кроме того, встречаются надписи на караимском языке, но написанные древнееврейскими символами. Часть надгробий, относящихся к концу прошлого века, имеют двуязычные надписи — на иврите и русском языках.

Вход на кладбище Балта-Тыймез.

Справа на переднем плане маленькое надгробие — такие маленькие монументы устанавливались над детскими могилами.

SONY DSC

«Сооружен в назидание потомкам в честь доблестного сына Караимского народа Командира 7-ой роты Квантунского Флотского экипажа Поручика Тапсашара геройски погибшего за царя (зачеркнуто) и Отечество в бою 16 октября 1905 г. под порт Артуром впереди укрепления его.»

Слева видны надгробия, установленные друг на друга (не постамент и надгробие сверху, а именно полноценные надгробия). Почему и что это значит мне непонятно.

Я неоднократно слышала, что почти все, кто бывал на этом кладбище, отмечают странное гнетущее впечатление, ощущение, что души похороненных здесь караимов не покинули могилы и находятся здесь. Мне так не показалось. Место очень атмосферное, интересное, но совершенно спокойное.

Решено было сегодня заночевать недалеко от Чуфут-Кале. Мы съездили закупиться в Бахчисарай обнаружив гораздо более простой проезд к караимскому городу через новые районы, забрались вместе с машинами на одну из гор и встали лагерем.

Начало:

Часть 1 

Часть 2 

Продолжение:

Часть 4 

Часть 5 

Часть 6 

Бонус 

Метки:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на xpeh13.ru
Яндекс.Метрика