0

Не сезон в Крыму. Часть 6: Новый Свет — Феодосия — Керчь.

Опубликовано: Лена 14.05.2013 в Без рубрики, Поездки с детьми, Путешествия |

балаклавская-бухта

Посёлок Новый Свет возник усилиями одного из основоположников российского виноделия, князя Льва Сергеевича Голицына, в конце XIX века. Князь основал здесь, в своём имении, завод по производству шампанских вин. Поскольку местная природа благоприятствовала виноделию, а стараниями князя на заводе поддерживалась традиционная технология производства шампанского, вино выходило исключительного качества.

Сначала посёлок назывался Парадиз (рай), но после того, как в 1912 году имение князя Голицына посетил Николай II, Парадиз был переименован в Новый Свет.

В Новом Свете сохранились два дворца Льва Голицына, в одном из которых теперь находится поселковая администрация, а в другом продолжает действовать завод шампанских вин.

Дворец Льва Голицына — самыое примечательное здание Нового Света, сооружён для приезжих в конце XIX века по проекту известного архитектора Федора Осиповича Шехтеля.
В настоящее время помещения дворца Голицына занимают поселковая администрация, почта, банк, Дом Культуры и жилой фонд.

Но́вый Свет» — государственное предприятие по производству игристого вина классическим французским бутылочным методом шампанизации, общая протяжённость тоннельного хозяйства — 7 км (20 штолен). Мощность — 1 млн бутылок шампанских и 600 тыс. бутылок игристых вин в год.

Основано в 1878 году князем Л. С. Голицыным как завод по выпуску игристого вина в приобретённом им имении Новый свет. В 1890 году был запущен розлив в промышленных объёмах. В 1896 году вино поставлялось для коронационных процедур императора.

Игристое вино «Парадизио» четвёртого тиража (1899 году) получило гран-при на Всемирной выставке в 1900 года. Под руководством князя было построено 3,2 км тоннелей для выдержки вин.

В 1905 году завод пережил серьёзный кризис.

В 1913 году имение с энотекой, дегустационным залом и штольнями передано Голицыным в дар Николаю II.

В 1918—1920 годах имение было разграблено.

В 1920 году имение с заводом передано в собственность Крымревкома (энотека вывезена), в 1931 году — в собственность Управления рабоче-крестьянской милиции. Восстановление производства начинается в 1932 году, когда завод включён в объединение «Крымвинпромтрест».

На Всесоюзной дегустации вин 1940 года «Советское Шампанское» из Нового света получила высшую оценку комиссии.

В годы оккупации Крыма немецкие специалисты безуспешно пытались восстановить производство. Отходящими немецкими войсками штольни были частично разрушены. Первый послевоенный тираж был заложен в 1944 году (131 тыс. бутылок).

В 1974—1977 годах завод был реформирован в совхоз-завод, руководство, сотрудники и продукция завода были многократно отмечены различными национальными и международными наградами за достижения в области виноделия.

В 2008 году ко 130-летию со дня основания завода было приурочено открытие на территории памятника Л. С. Голицыну.

«Князь Л.С. Голицын (1845-1915). Великий винодел, основатель Дома шап=мпанских вин «Новый Свет». Памятник установлен в честь 130-летия предприятия по инициативе директоа Павленко Я.П.»

В настоящее время завод выпускается 17 марок шампанских и игристых вин.

Завод «Новый Свет».

«Можно планету всю обойти, лучше завода не найти».

Около завода работает фирменный магазин (и не только, мы нашли в Новом Свете еще как минимум один). Цены там кусачие, но мы все же купили на всех 1 бутылку шампанского — просто чтобы попробовать. Мне лично оно совершенно не понравилось, может я не ценитель ни разу, но запах и привкус дрожжей меня просто убили. Там же купили в розлив какой-то заводской бодяги (их всего две на розлив там продают: красную и розовую). На вкус как какой-то незаконченный продукт, типа вина хорошенько разбавленного газированной водой.

Витрина фирменного магазина «Новый Свет». Цена указана в гивнах, что бы получить в рублях, надо умножать на 4. Однако, народ берет ящиками.

Плакаты в магазине — сами себя хвалят.

Короче завод нас разочаровал, зато мы нашли в Новом Свете обалденную столовую, где кормятся рабочие того самого завода.

Побывав там, я пообещала персоналу, что устрою им пиар в инете. ПОТРЯСАЮЩЕЕ МЕСТО — «Заводская столовка СССР».

«Заводская столовка СССР».

Меню столовки. Когда мы посетили сие заведение то ассортимент был неполным, полным оно становится опять же в сезон — с середины апреля. Но нас это не остановило.

Нас встретили работницы столовки явно работающие здесь с советских времен. Каждому лично рассказали что осталось (т.к. работники завода уже пообедали): мы отведали и борщ, и суп с пампушками, в подливе мяса было больше, чем самой подливы, в макаронах с мясом мяса больше, чем макарон, единственное в чем не было особого разнообразия — это салаты: тертая морковь с майонезом, вареное яйцо с майонезом, острая закуска из баклажанов (невероятно вкусная). Кроме чая или кофе нам предложили компот из шиповника — тоже весьма вкусный. Порции были огромные! И все очень-очень вкусно! Я запаха и вкуса советской столовки не ощущала наверное со школы.

Отдельно стоит сказать об антураже столовки. Ремонта там не было наверное с тех самых советских времен, но выход был найден — все, что можно и нельзя завесили плакатами и интересностями из советского прошлого. Получилось классно!

«Сытый работник завода — надежная опора для народа!»

«Будь на чеку в такие дни подслушивают стены, недалеко от болтовни и сплетни до измены. Не болтай!»

«Спиртное пробуждает аппетит»

«По калорийности икра превосходит мясо и молоко»

«По качеству белков гороху нет равных»

«Сахар — источник энергии».

«Куриные яйца — источник витаминов.»

«Сочетание вкуса и пользы»

Наверное, любителям гламура и изысков столовка не понравится, народу по проще — настоятельно рекомендую!

Поели мы всемером «первое-второе — и компот» чуть меньше, чем на 800 рублей.

Набитое пузо надо растрясти, окрестности посёлка Новый Свет имеют статус ботанического заказника благодаря реликтовым рощам древовидного можжевельника и эндемичной для этих мест сосны Станкевича, а также живописным бухтам с гротами. Туда мы и направились.

Зелёная бухта, она же бухты Судак-Лиман и гора Сокол.
В переводе с крымско-татарского Куш-Кая — птица-скала. Древние римляне называли гору Сенатор — за гордый, величественный вид. В прибрежном скальном массиве между Судаком и Новым Светом народная молва видит контуры огромной птицы, расправляющей крылья. Ныне гору чаще называют Сокол. Гора представляет собой самый большой ископаемый риф Крыма, образовавшийся примерно 140–165 млн. лет назад на дне древнего океана Тетис из колоний кораллов и губок. Высота Сокола над уровнем моря 473,8 м.

В зеленой бухте начинается тропа, прорубленная при князе Голицыне над морем на отвесных склонах гор, огибающая местные бухты до Караул-Обы.

Вид с тропы на Новый Свет.

Грот Голицына (другие названия: Эстрадный грот, грот Шаляпина). В гроте до сих пор сохранились голицынские каменные арки — хранилища для игристого. Кроме того, грот до революции использовался как концертный зал — здесь были столики, кресла. Говорят, что там выступал Шаляпин, но на самом деле Шаляпин ни разу в жизни не посещал Новый Свет и купленное имение недалеко от посёлка.

Арки-хранилища для вина.

Синяя бухта (другое название — Разбойничья), вид на мыс Капчик. Небольшая бухта с маленьким пляжем. Во времена тавров и древних греков здесь, по легенде, прятались пиратские суда.

Мыс Капчик.

Вид на Голубую бухту (также известную как Царская или Делилиманская) от мыса Капчик. Здесь находится Царский пляж, на котором купался император Николай II.

Вид на Голубую бухту с другой стороны, виден мыс Капчик.

Вид от мыса Капчик на Синюю бухту.

«Можжевельник колючий. Дерево высотой до 15 м. Двудомный, распространен в Крыму и на Кавказе. Древесина ценится как поделочный материал. Летучие выделения убивают до 30% содержащихся в воздухе микроорганизмов. Не приживается в городах, гибнет из-за загрязнености воздуха. Данному экземпляру 400 лет.»

«Фисташка туполистная. Ценится как поделочный материал. Продолжительность жизни 1500 лет.»

«Можжевельник высокий. Дерево высотой до 10 м. Однодомный, распространен в Крыму, на Кавказе, Средней Азии, Гималаях и Малой Азии. Появился на Земле 50 миллионов лет назад, в Крымусохранился с ледникового периода. Продолжительность жизни 1000 лет. Данному экземпляру 700 лет.»

SONY DSC

Погуляли отлично, на самом деле к мысу Капчик и всем этим старинным деревьям можно было дойти по нормальной дороге, а не лазать по тропе Голицына с мелкими детьми, но мы не увидели бы грот и все было бы не так интересно.

Возвращаемся в Судак, пытаемся успеть до темноты в Феодосию. Разумеется, приезжаем уже в сумерках, да еще начинается дождь.

Феодо́сия (укр. Феодо́сія) — портовый и курортный город, расположенный по склонам отрогов хребта Тепе-Оба (дословно — вершина горы, по смыслу — конец гор). Хребет, высотой 302 м над уровнем моря, замыкает собой Главную гряду Крымских гор. В Средние века носила название Ка́фа (тур. и крымскотат. Kefe, итал. Caffa).

Город был основан греческими колонистами из Милета в VI веке до н. э.

С 355 года до н. э. Феодосия входила в состав Боспорского царства.

Разрушен гуннами в IV векен. э. В этот период в городе и окрестностях жили аланы и поселение получило аланское название Ардабда (осет. «Авд-арди» — в переводе «семибожная»).

В V веке город перешёл под контроль Римской (Византийской) империи, в VI веке был захвачен хазарами, а затем вновь отошёл к Византии.

На протяжении следующих веков существовал как небольшое селение, попавшее в XIII веке под влияние Золотой Орды. Впоследствии выкуплен генуэзскими купцами.

Генуэзцы создали здесь процветающий торговый портовый город Каффа, который служил главным портом и центром управления всех генуэзских колоний в Северном Причерноморье. В этот период город переживал свой расцвет. К середине XV века Каффа превзошла по размерам Константинополь; среди многонационального населения преобладали армяне.

В 1475 году Каффа вместе со всеми генуэзскими владениями была аннексирована османскими войсками, во главе которых стоял полководец Гедик Ахмет Паша.

Кефе (так турки называли Каффу) стал одним из главных турецких портов на Чёрном море, здесь находился крупнейший в Северном Причерноморье невольничий рынок, где ежегодно продавались тысячи невольников, захваченных крымскими татарами во время набегов на украинские, русские, польские земли. В османскую эпоху город часто называли Кючюк-Истанбул — Маленький Стамбул и Крым-Стамбул, подчеркивая его важность и большое население.

При турецком владычестве значение города понемногу снижалось, хотя он оставался укрепленным пунктом, однако сильно обезлюдел. Важным промыслом в окрестностях Кафы была добыча самосадной соли в естественных лиманах.

В 1771 году русские войска взяли Феодосию приступом; в 1774 году по Кучук-Кайнарджийскому миру он отошёл к России.

В 1804 году город получил свое древнее название Феодосия.

Во время организованного в 1778 году российским правительством переселения христианского населения Крыма в Приазовье, Кефе покинули армяне, греки, грузины.

В XIX веке в городе родился, жил и работал великий художник-маринист Иван Константинович Айвазовский.

В 1892 году в Феодосию была проведена железнодорожная ветка из Джанкоя, а в 1899 году из Севастополя переведён коммерческий порт. Это способствовало промышленному развитию и росту города.

Находясь в общем русле крымской истории, Феодосия испытывала общие проблемы: голод, безработицу, репрессии, частую смену правительств.

Непосредственно с Феодосией связаны бои частей советской Республики Таврида против австро-германских, англо-французских войск и воинских частей Белого движения.

Во времена врангелевского правления в Феодосии действовал большевистский отряд И. А. Назукина, 28 участников которого были разоблачены контрразведкой и казнены в начале 1920 года.

Окончательно советская власть в Феодосии была установлена в ноябре 1920 года.

Во время голода в Советской России зерно и продовольственные товары из-за границы поступали через порт Феодосии. В течение года грузчики Феодосийского порта, также голодные и обессиленные, разгрузили 5 880 000 пудов продовольствия, за что были награждены орденом Трудового Красного Знамени РСФСР.

В первый раз немецкие войска заняли Феодосию в ноябре 1941. 26—30 декабря в порту Феодосии был высажен крупный десант Красной Армии. На три недели город вновь стал советским. 18 января 1942 город был вновь занят немецкими войсками.

Во время оккупации все евреи города (3.248 человек) были расстреляны осенью-зимой 1941 года.

Окончательно Феодосия была освобождена только 13 апреля 1944 года в ходе общего наступления Красной Армии.

Тяжелые бои привели к разрушению значительной части города.

В послевоенные годы (1948—1990) в городе был создан мощный потенциал военно-промышленного комплекса (ВПК). В Феодосии — 13 находился ядерный арсенал Черноморского флота. Через Феодосийский морской порт производилась отправка грузов на Кубу во время Карибского кризиса. В городе проходили подготовку космонавты первого отряда космонавтов. 57 % трудоспособного населения было занято в ВПК. Были восстановлены промышленные предприятия.

С 1990-х годов население города увеличивается в основном за счёт возвращающихся из мест спецпоселений крымских татар.

Мечеть Муфтий-Джами — единственное средневековое мусульманское культовое сооружение, сохранившееся в городе от периода турецкого владычества. Построена в 1623 г. в традициях османской архитектуры, сложена чередованием бута и кирпичной кладки, минарет — из тесаного известняка. С 80-х годов 18 века, после аннексии Крымского ханства Российской империей, вплоть до 30-х годов 20 века здание являлось собственностью католической общины Феодосии, в ней находился армянский католический храм Успения. В 1975 году стараниями крымских и киевских реставраторов мечеть приобрела первоначальный облик. В 90-е годы 20 века возвращена мусульманской общине, с 1998 года в ней проводятся регулярные службы.

Водонапорная башня «Белый бассейн».

Церковь Всех Святых.

Главной достопримечательностью Феодосии является Генуэ́зская кре́пость Кафа — средневековые укрепления, построенные Генуэзской республикой в XIV веке для обороны своего крупнейшего владения в Крыму.

Крепость имела две линии укреплений: цитадель и внешнюю часть. Цитадель была возведена в 1340—1343 годах вокруг Карантинного холма, на крутых в сторону моря склонах, которые могли служить первичной преградой для врагов, достраивалась ещё в течение десяти лет. Длина стен цитадели составляла 718 м, из которых сохранились 469 м.

Периметр наружных укреплений составлял почти 5,5 км и включал в себя более 30 башен. Каждая башня имела собственное наименование либо по имени консула, при котором она была построена, либо одного из Римских пап. Под крепостными стенами пролегал сухой, глубокий ров, служивший как оборонительное сооружение так и канал для отвода ливневых стоков в море. В плане городская крепость напоминала амфитеатр, сценой которого выступала Феодосийская бухта.

В цитадели размещались консульский дворец, казначейство, резиденция латинского епископа, здание суда с балконом для объявления консульских постановлений, конторы для проверки весов, склады и магазины особенно ценных товаров — драгоценных камней, меха, шелков.

В XIX веке большинство сооружений были разобраны.

Мы попали к  стенам крепости через какие-то закоулки и были в некотором шоке от гаражей, домов и дикого количества мусора на территории.

Панорама «Старого города». Справа, перед белым домом видна церковь Иоанна Богослова, сооруженнаяа в ХIV-ХV веках.

Армянская церковь Иоанна Предтечи,построенная в 1348 году.

Якорный крест — форма креста, встречающаяся в изображениях, которые рисовали ранние христиане на стенах катакомб. Якорный крест — комбинация из Двух символов, креста и полумесяца — символ рождения Христа из тела Марии, чьей эмблемой является полумесяц.

«Афанасию Никитину купцу-путешественнику, автору «Хождения за три мори» приндохшему в Кафу в лета 1474 ноября 5 дня»

IMG_9619

Башни Святого Климента и Криско, остатки крепостной стены. Башня Святого Климета защищала ворота цитадели и калитку. Башня Криско укрепляла среднюю часть восточной стены цитадели.

Несмотря на засранность крепости Феодосия произвела положительное впечатление, уютный город.

Мы закупились продуктами и отбыли в сторону Керчи. Задача была встать где-то недалеко от города, выспаться, утром посмотреть Керчь и отплыть на пароме на Родину. Но сегодняшний день еще не закончился…

Стоит ли говорить, что было совсем темно, когда мы начали искать место стоянки? Ситуация осложнялась тем, что на сколько хватало света фар вокруг были поля и ни одного дерева (и горы неожиданно кончились, сменились вялыми холмиками). У нас на полях хоть заградительные посадки есть, вполне пригодные для ночлега, а под Керчью ничего – поля до горизонта. Нашли на карте рощу, то что среди бескрайних полей есть роща ровной квадратной формы нас как-то не насторожило.

Поехали. Грунтовок оказалось неожиданно много, сплошные отвороты-повороты, рощи нет, ориентиров тоже, бензин начинает заканчиваться… Короче мы заблудились. Нашли высоковольтку, размерами подходящую для питания небольшого города, только идущую явно не в Керчь, на карте такого нет, но мы движемся вдоль нее. Кое-где начинают мелькать непонятные строения, пара вышек вдали, вдоль дороги замечаем пирамидки камней на одинаковом расстоянии друг от друга, сворачиваем, на обочине начинаются такие же пирамидки, но уже из песка… В голову начинают закрадываться нехорошие мысли и тут… «Мама, луна взошла» — вопит моя старшая! Пол неба озаряется ярким красным светом, я не знаю, как описать этот эффект – больше всего походило на двухминутный закат солнца в ветреную погоду,  только очень яркий и источника света не видно.  — «Это не луна взошла, это мы на полигоне находимся во время испытаний».

Впереди вроде как блеснуло море, на ближайшей развилке мы свернули в противоположную от вспышки сторону. Через некоторое время видим свет впереди и начинаем радоваться, что выбрались в какую-то деревню. Ничего подобного, на холме стоит с включенными фарами военный камаз в камуфляжной раскраске, видит нас, разворачивается, освобождая дорогу, а потом начинает сматываться. Мы думаем  исключительно о том за кого нас приняли и ездят ли украинские генералы на УАЗах. На развилке уходим в противоположную сторону от камаза, впереди опять огни. Недалеко от грунтовки здание с ярким светом в окнах, завидев нас от туда выдвигаются люди с фонарями. Мы решили их не ждать, рванули дальше.

Когда впереди опять замаячил свет, то мы уже не знали чего ожидать. Сначала в свете фар показался обелиск со звездой на макушке (почему бы в военной части не установить мемориал?), потом кладбище (ага, чтобы хоронить особо отличившихся во время учений прямо «не отходя от кассы»),  потом мы все же выскочили на асфальтированную дорогу с нормальными деревенскими домами вокруг и увидели указатель «Прудниково».

Какими волшебными путями мы туда попали, как нас угораздило так далеко учесать от основной трассы, как можно было проскочить на территорию военного полигона и этого не заметить?

Чуть позже обсудили эту ситуацию с водителем Нивки , несмотря на то, что он шел за нами как приклеенный, он так и не понял драматизма ситуации: мы – россияне, были на военном полигоне в Украине во время учений, мы не знали куда ехать, у нас в машинах были спрятаны минаки,   у нас почти закончился бензин – как минимум движущиеся мишени, как максимум шпионы, блин!

Только по приезде домой я попыталась выяснить, где же мы блудили. Скорее всего это была территория морского десантного полигона ОПУК, получившего известность после сбитого в 2001 году самолета Ту-154 авиакомпании «Сибирь», выполнявший рейс Тель-Авив – Новосибирск (погибли все 66 пассажиров). Самолет сбила зенитная ракета С-200, запущенная силами ПВО Украины, проводившими в тот день военные учения на этом полигоне.

Красная вспышка же скорее всего была детищем ракетно-артиллерийского полигона 31 Испытательного Центра МО РФ — на полигоне периодически проводятся различные испытания ракетно-артиллерийского вооружения. Территория полигона вдоль берега моря огорожена и находится под визуальным наблюдением, является закрытой зоной. Может мы до нее не доехали, а может еще и по ней покатались.

Встали на противоположной стороне шоссе в чахлых кустиках рядом с фермой – от греха подальше. Шел дождь, дул просто дикий ветер, как разводили костер, прикрывая его от ветра пенками, что бы сделать хотя бы чаю, как пытались закрепить палатки, что бы их не унесло и не залило вместе со спящими — отдельная песня. Скажу только, что нам уже не хотелось ни пить, ни есть — а это для нас вечером в походе совсем не характерно. День получился не просто насыщенный, а НАСЫЩЕННЫЙ.

Подъем был ранний — около 6.30 по местному времени, народ вымок в палатках (мы с детьми спали в машине) и требовал движухи. Дождя уже почти не было, а без пяти минут ураганный ветер и не думал стихать.

В  8 утра мы были в паре км от Керчи — пили утренний кофе, заедая невкусными пирожками в кафешке. Еще раз удивились тому, что после 9-ти вечера на улицах городов Крыма никого нет, зато в 8 утра жизнь бьет ключом.

Керчь (более ранние названия — итал.  Bosphoro Cimmerio, Vospro, Cerchio, Cherz, др.-рус. Кърчевъ, др.-греч. Παντικάπαιον) — является одним из древнейших городов мира.

Нынешняя территория города Керчи была заселена ещё в доисторические времена.

От эпохи бронзы (III—I тысячелетия до н. э.) на Керченском полуострове остались курганы с погребениями кеми-обинской, катакомбной и срубной археологических культур и поселения скотоводов и земледельцев.

Ранний железный век представлен кизил-кобинской культурой (Х—V вв. до н. э.), население которой и встретило греческую колонизацию Северного Причерноморья.

В конце VII века до н. э. на месте современной Керчи греческими колонистами из Милета был основан город Пантикапей. Акрополь располагался на горе, которая в настоящее время называется Митридат.

Развалины Пантикапея.

Гора Митридат.

В 480 г. до н. э. Пантикапей стал столицей Боспорского государства монархического типа, которым правили Археанактиды. В 437 г. до н. э. к власти пришла династия Спартокидов. Благодаря своему географическому положению город долгое время находился на пересечении торговых путей между Европой, Средней Азией, Китаем и Средиземноморьем. Основными продуктами экспорта Пантикапея являлись зерно и солёная рыба. Широкое распространение получило виноделие. Пантикапей вёл активную торговлю с Грецией и странами причерноморья, был политическим, ремесленным и культурным центром, чеканил собственную золотую и серебряную монеты.

Весь город со временем был опоясан мощной системой каменных укреплений, превосходящей афинскую. В окрестностях города находился некрополь. Помимо обычных в то время для эллинов грунтовых погребений некрополь Пантикапея состоял из длинных цепей курганов, протянувшихся вдоль дорог от города в степь. С южной стороны город окаймляет наиболее значительная гряда курганов, именуемая сегодня Юз-Оба — сто холмов. Под их насыпями погребены представители варварской знати — скифские вожди, осуществлявшие военно-политический протекторат над городом. Наиболее популярны такие из них, как Куль-Оба, Мелек-Чесменский, Золотой и особенно знаменитый Царский.

Царский курган — памятник погребальной архитектуры IV века до н. э., является усыпальницей одного из членов династии Спартокидов, правивших Боспорским государством в 438—109 гг. до н. э.

Внутри холма высотой 17 м. находится 36-метровый коридор из каменных блоков и погребальная камера, которая напоминает пирамиду. Цоколь погребальной камеры высечен из монолитной скалы, далее идут тщательно пригнанные друг к другу квадры с гладко обработанной поверхностью, купол состоит из 12 постепенно уменьшающихся в диаметре концентрических колец, перекрытых плитой. Коридор, ведущий в погребальную камеру, по форме прохода напоминает кипарис, у древних греков считавшийся деревом мёртвых. Экскурсовод сказала, что камни коридора уложены таким образом, что идя к погребальной камере коридор кажется коротким – жизнь человека коротка, а если смотреть из камеры, коридор кажется намного длиннее – попав в царство мертвых мир становится недосягаем, обратного пути нет. Но мы этой особенности коридора не обнаружили, как ни присматривались.
На одной из стен погребальной камеры вырезаны христианские религиозные символы имеющие более позднее происхождение, курганом пользовались, как культовым сооружением, несмотря на то, что склеп был полностью разграблен еще в древности.

Вход в Царский курган.

Каменный коридор внутри кургана.

Вход в погребальную камеру.

Рисунки на стенах камеры.

Купол.

Дорога из мира мертвых.

За  посещение музея взимается плата, не помню сколько именно, но по меркам местных музеев много. Оно того не стоит т.к. фактически все видно из-за забора, а экскурсия заключается в том, что посетителей загоняют в маленькую комнатку, увешанную фотками кургана в разное время и коротко пересказывают сведения, которые я написала выше. Раньше в музее были и другие экспонаты, но  их все перевезли в музей в Керчи, «что бы туристы и тут и там побывали» (читай — 2 раза деньги заплатили).

После властвования на Боспоре Митридата VI Евпатора (132-63 гг. до н. э.) власть оказалась в руках царей из династии Тибериев Юлиев.

Памятник Митридату VI Евпатору (132 — 63 до н.э.) царю Понта.

Пантикапей окончательно утратил свой статус как столица государства в 370-е годы н. э. во время гуннского нашествия. Город получил значительные разрушения, но через некоторое время начал восстанавливаться и сохранил своё значение до конца V века н. э.

В VI веке город находился под властью Римской (Византийской) Империи. По решению императора Юстиниана I сюда был направлен гарнизон и началось строительство крепости, получившей название Боспор.

В VIII веке город попал в сферу влияния Хазарского каганата и носил название Карша или Чарша, что в переводе с тюркского означает рынок.

К IX—X векам хозяевами Северного Причерноморья стали славяне. С образованием Тмутараканского княжества город назван Корчевом. Корчев играл важную роль как морские ворота Киевской Руси.

В ХII веке древнерусский Корчев подвергается набегам половцев и постепенно возвращается в сферу влияния Византии.

В 1318 году город вошёл в состав Генуэзских колоний в Северном Причерноморье, центром которых была Каффа. Генуэзцы называли город «Воспро» или «Восперо», правили в нем черкесские князья.

В 1475 году город переходит к Османской империи после захвата турками генуэзских колоний. При османах Керчь приходит в упадок и подвергается набегам запорожских казаков.

В 1701 году турки начинают строительство крепости Ени-Кале на берегу керченского пролива .

После Русско-турецкой войны по Кучук-Кайнарджийскому договору 1774 года, Керчь и крепость Ени-Кале были переданы России.

В 1790 году в Керченском проливе произошёл бой, в котором русский флот под командованием адмирала Фёдора Ушакова одержал победу над турками.

В 1833–1840 гг. на северо-восточном склоне горы Митридат была сооружена Большая Митридатская лестница, насчитывающая 423 ступени. Великолепный архитектурный памятник, выполненный в стиле классицизма, создан архитектором Александром Дигби — итальянским зодчим, работавшим в России. На лестнице были устроены смотровые площадки с видом на центральную часть города, декорированные статуями грифонов и каменными вазами. Лестница дважды за свою историю подвергалась разрушениям — во время Крымской войны 1854–1855 гг. и в годы Великой Отечественной. В результате этих разрушений исчезли грифоны, утрачен практически весь декор, балюстрады с вазами, а стены и ступени получили многочисленные повреждения. Восстановление лестницы по фрагментам статуй, найденных неподалеку, проводилось в 60-е годы XX века.

Большая Митридатская лестница.

Вид с горы Митридат на Керчь.

В начале 80-х годов XVIII на Керченском полуострове было открыто месторождения железной руды, в 1846 году начал работу чугуноплавильный завод.

В 1855 году во время Крымской войны английские войска разрушили и разграбили город. Доменная печь была взорвана, а оборудование железноплавильного завода погрузили на судно и вывезли в Англию.

В 1900 году в Керчь проведена железная дорога, в 1913 начал действовать морской порт.

После упадка, вызванного Первой мировой и Гражданской войнами, город возобновил свой рост.

Покаянный крест — знак в память исхода армии Врангеля в эмиграцию во время гражданской войны установлен в сквере у Керченского морвокзала. Армия Врангеля покинула крымский полуостров в 1920 году, после взятия войсками большевиков Перекопа. Последние врангелевские корабли отходили, в том числе, и от керченского берега. Автор скульптурной композиции – архитектор Вячеслав Клыков.

Во время Великой Отечественной войны Керчь стала ареной жестоких сражений между советскими и германскими войсками. Линия фронта четырежды проходила через Керчь. После ожесточённых боёв в ноябре 1941 года немцы захватили город. Первый раз город был освобожден 30 декабря 1941 года в ходе Керченско-Феодосийской десантной операции. После отступления советских войск в мае 1942, часть советских воинов укрылась в Аджимушкайских каменоломнях.

Аджимушкайские каменоломни являются искусственными пещерами, которые возникли в результате добычи ракушечника на протяжении нескольких веков.

8 мая 1942 года немецко-фашистские войска перешли в наступление на Керченском полуострове и 16 мая овладели Керчью. Войска Крымского фронта, оборонявшие город, вынуждены были эвакуироваться на Таманский полуостров.

Часть войск (остатки 83-й бригады морской пехоты, 95-го погранотряда, Ярославского авиационного училища, Воронежской школы радиоспециалистов и других частей — всего свыше 10 тысяч человек), прикрывавшая отход и переправу главных сил, оказалась отрезанной и заняла оборону в Аджимушкайских каменоломнях. Там же укрылась часть местного населения.

Гитлеровцы окружили каменоломни рядами проволочных заграждений, взрывали и заваливали входы, нагнетали в подземные штольни смешанный с отравляющим газом дым, устраивали обвалы. Несмотря на острую нехватку воды, продовольствия, медикаментов, боеприпасов, осаждённые совершали дерзкие вылазки, наносили врагу удары, уничтожали его посты и танки.

В боях, а также от ран, обвалов, удушья и голода погибли тысячи советских бойцов и мирных граждан. Героическая оборона Аджимушкайских каменоломен отвлекала на себя значительные силы противника.

В ноябре 1943 года район Аджимушкайских каменоломен был освобождён частями 56-й армии.

Монумент «Героям Аджимушкая».

Братская могила воинов подземного гарнизона. Здесь перезахоронены останки защитников каменоломен. На сегодняшний день официальным историкам известно 323 имени. Поисковики называют другую цифру — 1200.

31 октября 1943 года советские войска начали переправу через Керченский пролив в ходе Керченско-Эльтигенской десантной операции. Рядом с городом был занят Керченский плацдарм, линия фронта проходила по его окраинам.

В январе 1944 года катерами Азовской военной флотилии был высажен десант в Керченском порту, в ходе которого была освобождена часть города, но из-за неудачи наступления на плацдарме занятые десантом позиции пришлось оставить.

11 апреля 1944 года Керчь была окончательно освобождена. О тяжести и ожесточенности боев при обороне и освобождении Керчи свидетельствует тот факт, что за эти бои 146 человек были удостоены звания Героя Советского Союза, а 21 воинская часть и соединение были удостоены почетного звания «Керченские».

14 сентября 1973 года Керчи было присвоено звание город-герой.

Стелла Керчь-город Герой.

Обелиск Славы на вершине горы Митридат. Памятник поставлен генералам, офицерам, сержантам и рядовым Отдельной Приморской Азовской военной флотилии, павшим смертью храбрых за освобождение Крыма. Сооружался с ноября 1943 по апрель 1944 гг. — это первый монументальный памятник, посвященный событиям Великой Отечественной войны на территории СССР. При строительстве использованы каменные блоки от выстоявшего (хотя и повреждённого) во время боевых действий, но уничтоженного большевиками после освобождения города Свято-Троицкого собора. Автор проекта капитан А. Д. Киселёв.

Памятные доски с именами Героев Советского Союза, павших за свободу и независимость нашей Родины.

Вечный огонь. Функционировал на жидком топливе, в настоящее время упразднен.
С западной стороны — обширный грот, который используется туристами в качестве отхожего места.

Небольшая сохранившаяся часть катакомб под горой Митридат. Вообще гора Митридат невероятно загажена, как отходишь от обелиска на сколько глаз хватает мусор и какашки прикрытые салфетками.

«Детям Керчи — жертвам войны»

Сквер Славы и новый Вечный огонь.

Памятник мирным жителям, расстрелянным в Аджимушкайском рву.

Другие достопримечательности Керчи.

Собор св. пророка Иоанна Предтечи. Имеет два придела: древний Иоанновский (византийская базилика) — старейший христианский храм в Восточной Европе и более новый, Никольский.
Точная дата основания неизвестна, на древней части храма есть отметка 758 г., притвор построен в 1834 году, колокольная в 1842 году, придел в 1845 году. В 30-х годах XX века церковь закрыли. С 1974 по 1978 годы были проведены реставрационные работы, а внутри открыта лапидарная экспозиция музея. Возвращение церкви Иоанна Предтечи керченскому православному религиозному обществу состоялось летом 1990 года.

Святитель Лука.

Драматический театр имени А.С. Пушкина.

SONY DSC

Площадь Ленина.

SONY DSC

Картинная галерея имени Н. Я. Бута.

Улица 51 армии, воины которой в 1941 году освободили г. Керчь. Весной 1942 года вели тяжелые бои на Керчинском полуострове. В апреле-мае 1944 года освобождали Крым.

В 1879-1924 гг. Городская набережная именовалась Александровской в честь Александра II трижды посещавшего Керчь.

Памятный знак в честь открытия нового торгового порта Керчи.

Войков — революционер, советский партийный деятель, один из организаторов расстрела царской семьи.

Вид на Керчь с горы Митридат.

Если спускаться с горы Митридат не по Большой Митридатской лестнице, а по другому склону, можно попасть к убогим улочкам, опоясывающим гору. Как будто  специально здесь собрали самые невзрачные дома города.

Я не скажу, что город Керчь мне не понравился — много интересного, есть на что посмотреть, но все какое-то грязное и неопрятное. Возможно, когда вокруг станет зелено, город приобретет определенный шарм, ранней весной же — фу.

Впереди нас ждал переход границы, паром и родная земля.

Подъехали к украинской таможне, куча плакатов, но четких указаний куда-чего нет. Встали на парковке, пошли узнавать куда нам деваться.

На пороге здания, замешкались, к нам подошел абориген:

— Чего хотите?

— В Россию хотим.

— Бегите скорее туда, берите билеты, до конца регистрации на паром 6 минут.

Забегаем, быстренько считаем сколько денег надо обменять, что бы хватило на билеты, а в обменнике перерыв 10 минут… Обмениваем деньги, подбегаем к кассе:

— Где ваш талон на машину?

— Какой талон?

— Ну вам в очереди должны были дать.

— В какой очереди?

— Ну все понятно, подгоняйте скорее машины к шлагбауму, может еще успеете.

Бежим на стоянку, гоним машины к шлагбауму и прямо перед нашим носом со списками на посадку таможенник уходит. Все, опоздали, зависли на 3 часа.

Буквально через 15 минут за нами начинаются пристраиваться  другие машины (говорят, в сезон очередь на паром бывает на 4 дня вперед). Волшебный раздаватель талонов появляется примерно через час, получаем талоны на машины, идем снова в кассу. Там нам насчитывают какую-то нереальную сумму, я пытаюсь выяснить в чем дело и оказывается, что УАЗ нам посчитали чуть ли ни как грузовик. Тетка уверяет меня, что УАЗ очень длинный и тяжелый, потом минут 5 ищет списки с техническими характеристиками машин, потом еще минут 10 ищет в списках УАЗ. Очередь за нами растет, народ начинает возмущаться т.к. работает одно окно. Ясное дело УАЗ оказывается легковушкой, сумму пересчитывают, но с моими подсчетами все равно не сходится. Опять начинаю искать косяки, нахожу: дети до 6 лет включительно плывут бесплатно, моей старшей полных 6 лет, но ей почему-то выписали билет, как на школьницу. Опять все пересчитывают, 2 машины + 5 взрослых получается что-то около 730 гривен. Счастливые, с 9-тью билетами (7 человек+2 машины) возвращаемся к шлагбауму. Только тут замечаем в углу плакат, где мелким шрифтом написано в какой последовательности все надо было делать — ну мы уже и так разобрались.

Примерно за час до отплытия нас пропускают на таможню, мы в очереди были первыми, соответственно таможню проходим первыми, первыми грузимся, первыми выгружаемся в России — так должно было быть в идеале.

На деле, украинские таможенники как наши грязные машины с московскими номерами увидели — сразу в отдельный карман отправили, шманали все: аптечки, дамские сумки, сумку с насосом, бардачки, под ковриками, меня попросили показать карманы, ребят забирали в отдельный кабинет на беседу кто мы такие и чем занимались в Крыму, таможенников сбежалось человек 6. Ощущение было, что еще чуть-чуть и паром уплывет без нас, а машины начнут разбирать. Мы были единственные со всего потока, кому так «повезло». Так первые стали предпоследними.

Стоим в кармане — слева поток машин, которые были за нами, впереди видны машины, которые выгрузились с только что прибывшего парома.

Уже перед самой погрузкой выяснилось, что автоматическая фотографировалка номеров не опознала номер УАЗки (ну мятый он у нас чуть-чуть и потертый), переписывали в ручную, не давали разрешение на погрузку, даже Нива загрузилась вперед нас. На борту мы оказались за 7 минут до отплытия уставшие как собаки и злые тоже как собаки.

Загрузились, справа фура, машины стоят всего в 3 ряда.

Порт «Керчь», Украина. Загружается последняя машина. На пароме осталось 2 свободных машино-места.

Отплыли от берегов негостеприимной Украины.

Ке́рченский проли́в —пролив, принадлежащий к акватории Азовского моря и соединяющий его с Чёрным морем. Западным берегом пролива является Керченский полуостров Крыма, восточным — Таманский полуостров России.

Паром идет всего минут 25, во время движения можно сидеть в машине, можно тусоваться на палубе, можно сидеть в большой общей каюте (ремонта в каюте не было с советских времен).

Порт «Кавказ», Россия.

Порт расположен на косе Чушка в Керченском проливе,Темрюксксого района Краснодарского края. Стоит ли говорить, что в очереди на российской таможне мы оказались одними из последних. ЗЫ: слева видны машины и люди за решеткой — это пассажиры, рвущиеся на паром, почему-то как только ворота открыли, они побежали бегом.

Наши таможенники оказались людьми гуманными (это же надо, по пути туда все ровно наоборот было): увидев детей в машине, пассажиров авто пропустили через коридор для пассажиров парома без машин (это значительно ускорило процесс),  прикололо только три момента: мою младшую (ей 2 года) пытались заставить ответить на вопрос с кем она едет, Сашке без всяких предисловий и объяснений таможенник рекомендовал на Тамани не копать, и когда мы пешком прошли границу нас под дождем прогнали метров 50 вперед т.к. к своим машинам в момент прохождения границы подходить нельзя (логично, но с детьми неприятно).

Россия встретила нас моросью и шквалистым ветром. Несмотря на это мы были СЧАСТЛИВЫ,  что дома!

Таманский полуостров.

На радостях, мы ломанулись в сторону Москвы, долетели до Ростова-на-Дону и поняли, что пора спать. Очередной восторг был при закупке продуктов — мы так громко радовались «нормальным» ценам, что продавщица сразу определила в нас «людей с парома».

Ей богу, я никогда не думала, что буду так счастлива, что вернулась в Россию! Как же я устала от Украины!

Последняя совместная ночёвка прошла успешно и была самой теплой в температурном плане.

Утром Нивка двинулась домой через Курск т.к. Наде надо было забрать там котенка (ага, ближе-то котят не найти). А мы протусовались еще сутки в районе Ростова, волшебным образом потеряли передний номер, выкинули передний пластиковый бампер, виновный в потере номера, на 140-ка оторвало мухоотбойник — так УАЗка наконец-то избавился от всего лишнего пластикового хлама и отправились в обратный путь по «Дону».

р. Дон, мы разумеется, его просто переезжали 🙂

Буквально пара слов об обратном пути.

С одним номером, приклеенным скотчем на переднем стекле под тонировкой мы проехала больше 1000 км по М-4 (куча больших серьезных постов). Господа гайцы ни разу не тормозили. По приезде почитала в инете, получается что за такое дело обычно впаивают от 500 рублей штрафа до лишения прав. Но дуракам повезло. В итоге пришлось получать новые номера + 2000 рублей гос. пошлины.

Саше приспичило подтянуть какой-то болт, он расстелил пенки на обочине трассы и полез под машину, болт подкрутил, проехали километров 7, умиляясь какая в обратную сторону мертвая пробка. Вспомнили, что пенки так и остались на обочине, но решили не возвращаться.

Нивка откупалась от российских гайцов 5000 рублей за превышение скорости на 70 км, оставшийся путь ползла, по этому приехала домой всего на 6 часов раньше нас.  В Курске Нива чуть не утонула, пока искала брод на улицах города.

На М-4 есть платный участок под Воронежем (готовится к вводу в эксплуатацию еще несколько), цена вопроса 50 рублей. На платном участке дорога отличная, освещенная. Не забудьте  заправиться ДО выезда с этого участка т.к. следующая заправка будет через 120 км на границе с Тульской областью.  Т.к. бензин у нас из одного бака в другой так и не перекачался, а про 120 км мы не знали, в темноте на трассе дважды отсасывали у УАЗки.

Уже на Большом кольце, я пошла до ветру и провалилась в снег по колено, на улице было -7, у нас случился культурный шок.

Выводы: сбылась моя очередная мечта, но несмотря на безусловные интересности, поездка лично для меня была на 3+. Имел место какой-то легкий налет отрицательных эмоции, складывающийся из мелочей: переход границ, копать — нет, без вариантов, учитывая бдительность егерей, со стоянками вечные проблемы и это все не в сезон т.е. не было жуткого южного солнца и пожароопасной обстановки (если бы дело было летом, то мы не посетили бы процентов 50 из того где побывали), не было огромных толп туристов и всей этой шумихи с гидами-магнитиками-экскурсиями. Во многие места попали бесплатно т.к. кассы на входе работают только в сезон, но и не посетили ряд объектов из-за не сезона. Отсутствие обменников, вечные мозголомные пересчеты цен в магазинах, дурацкие вывески на помеси украинского и русского, отсутствие толковых указателей в городах.

Все очень заточено на «классических» туристов, а что не заточено безбожно засрано.

Бензин дорогой, еда совсем чуть-чуть дешевле, но вкуснее, свежую рыбу не удалось купить ни разу (и это на побережье!).

Еще я поняла, что совершенно не люблю горы, хотя до этого бывала и на Кавказе, и на Алтае. Вот это постоянное нависание надо мной чего-то угнетало, высота пугала, дороги-серпантины утомляли. Серпантины — отдельная песня: небольшие, казалось бы расстояния, покрываются очень долго, зато вернувшись домой все водители стали входить в повороты гораздо круче, а водитель Нивки еще и увеличил скорость в среднем км на 20 в час.

Прошли по спидометру 4500 км.

Я не буду зарекаться, что в Крым мы больше никогда и все такое, но в ближайшее время не планируем — это общее мнение всей нашей разномастной команды.

Начало:

Часть 1 

Часть 2 

Часть 3 

Часть 4 

Часть 5 

Бонус 

Метки:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на xpeh13.ru
Гостиницы Симферополя цена за номер. . Летний отдых в Крыму недорого 2017 с комфортом. Яндекс.Метрика