4

УАЗы по Памиру. Часть 4: Таджикистан. Западный Памирский тракт.

Опубликовано: Лена 12.08.2016 в Без рубрики, Поездки с детьми, Путешествия |

Уазы по Памиру.

Итак, мы прошли Восточный Памирский тракт и оказались в столице Горно — Бадахшанской автономной области Таджикистана — городе Хороге. Впереди нас ждал Западный Памирский тракт.

Хорог встретил суетой, по крайней мере так показалось вначале — мы отвыкли от большого скопления людей и машин. В городе нас интересовал обменник и базар. И то, и другое нашлось быстро.

Ребята пошли за покупками, а я осталась с детьми в машине. Не успела моргнуть глазом, рядом, пытаясь схватить меня за руку, через открытое окно, стоит абориген, и витиевато на ломанном русском просит денег. Только собралась послать — появляется здоровенный бугай, хватает попрошайку за шиворот и буквально выкидывает на проезжую часть бормоча что-то типа «Охренел?! Ты думаешь у кого просишь?! Ты нас позоришь!»

Скажу честно, среднеазиатский колорит начал утомлять. Постоянное повышенное внимание к нам и нашим машинам в сочетании с непосредственностью местных — гремучая смесь!

Базар ребятам не понравился, кроме продуктов первой необходимости, купили сладости, а они не съедобные! Печенье — пресное, конфеты — странные на вкус, а мороженное, точнее фруктовый лед… Я никогда не думала, что мороженное может быть на столько мерзким, что максимум на который хватает человека — его 1 раз лизнуть!

Я нагнетаю? Ни в коем случае! Просто в Таджикистане действительно по большей части невкусные продукты.

На самом деле Хорог — хороший чистый город, центральные улицы радуют аккуратной подновленной застройкой, дороги ровные и широкие, народ — приветливый.

У прохожего спросили как пройти на рынок, он пошел показывать, что бы мы не заплутали, потом вывел обратно к машинам, а в итоге начал настойчиво приглашать к себе домой бесплатно пожить 3-4 дня, потому, что «вы еще не все посмотрели на Памире, надо заехать в каждую долину и отдохнуть нормально. Жена уехала на неделю в Душанбе, дом совершенно пустой и свободный».

После дня рождения прокурора района мы уже перестали удивляться гостеприимству местного населения, так что выдержали напор стоически и нашли в себе силы, не соблазнившись, поехать дальше.

Мы еще долго катились по убитому асфальту вдоль Пянджа, но после города ощущение оторванности от цивилизации совершенно пропало. Памирская сказка осталась где-то позади в районе Лянгара, здесь другая природа и другие люди — уже ни кто не улыбается и не машет. Памирцы не зря отделяют себя от остального Таджикистана — они другие и внешне, и внутренне.

В Дарвозе упираемся в развилку: направо указатель Душанбе, налево тоже указатель - Душанбе.

«Добро пожаловать в Дарвоз»: направо указатель Душанбе, налево тоже указатель — Душанбе.

Судя по цифрам км направо дорога короче, а местные уверяют, что слева (через Куляб) — значительно лучше. Но мы-то едем не просто так, а по Западному Памирскому тракту, он уходит на перевал, туда где дорога хуже — вот и ответ куда ехать.

Западный Памирский тракт имени Сталина — участок дороги Хорог-Душанбе, открытый в 1940 году. С точки зрения строительства и эксплуатации он является более сложным, чем Восточный Памирский тракт из-за особенностей горного рельефа.

Обычно движение авто по этому участку тракта начинается после 10 июня, когда на перевале сходит снег, но нам повезло, в этом году это случилось чуть раньше. По этому после очередной переписи документов на КПП нам дали добро на проезд.

Теперь мы едем вдоль реки Обихингоу.

Едем вдоль реки Обихингоу.

Таджикистан. Памирский тракт. Весна 2016.

Таджикистан. Памирский тракт. Весна 2016.

Погода радует, дорога выписывает нереальные петли, остается только наслаждаться видами.

Погода радует, дорога выписывает нереальные петли, остается только наслаждаться видами.

Таджикистан. Памирский тракт. Весна 2016.

Таджикистан. Памирский тракт. Весна 2016.

Таджикистан. Памирский тракт. Весна 2016.

А вот и нерастаявший снег.

А вот и нерастаявший снег.

Чем выше мы поднимались, тем больше его становилось.

Чем выше мы поднимались, тем больше его становилось.

Таджикистан. Памирский тракт. Весна 2016.

Открылся вид на горы, прикидывающиеся зебрами :)

Открылся вид на горы, прикидывающиеся зебрами 🙂

Таджикистан. Памирский тракт. Весна 2016.

А вот и высшая точка - перевал пер. Хабуработ (3720 метров).

Высшая точка Западного Памирского тракта — перевал Хабуработ (3720 метров).

Дальше дорога уходит вниз, в долину

Дальше мы уходили вниз, в долину.

Дорога становилась все хуже.

Дорога становилась все хуже.

Пока не превратилась в скользкие глиняные колеи.

Пока не превратилась в скользкие глиняные колеи.

Оказалось, что недавно сошла сель, теперь ее потихоньку разгребают.

Оказалось, что недавно сошла сель, теперь ее потихоньку разгребают.

Таджикистан. Памирский тракт. Весна 2016.

Обихингоу тут широченная, впереди видна деревня Дашти-Шер.

Обихингоу тут широченная, впереди видна деревня Дашти-Шер (Даштишур).

А дальше очередное КПП и переправа. Местные менты почему-то забыли нам сказать, что дорогу недавно смыло, зато все хором вышли посмотреть, как УАЗы ездят по горным рекам.

Таджикистан. Памирский тракт. Весна 2016.

Нормально ездят!

А вот дальше начался треш! Потому, что нормальной дороги не было и после переправы! Путь между населенками пересекает множество ручьев, так вот сейчас каждый ручей превратился в бурлящий поток, сносящий все на своем пути и способствовавший сходам селей. Я не знаю, было ли это апокалипсисом конкретно 2016-го года, или здесь так каждую весну, но местами мы продирались с трудом даже на УАЗах, а ведь у местных в основном недоприводы.

И еще одна проблема

И еще одна проблема — пробки, не из машин, а из огромного количества баранов.

К вечеру пастухи перегоняли стада, проехать было невозможно. В общей сложности в таких пробках мы потеряли больше двух часов.

о

Маленький ослик боялся заходить в холодную воду и задерживал все стадо, пастушка схватила его за загривок и одной рукой закинула на коня.

Непередаваемый таджикский колорит!

На ночевку встали у подножья Дарвазского хребта в районе города Калъаи-Хумб, который еще называют Северными воротами Памира.

На ночевку встали неподалеку от райцентра — Тавильдары.

реки Хумбоб

Все та же река Обихингоу.

Нереальный бордово-коричневый цвет воды.

Здесь она имеет насыщенный бордово-коричневый цвет.

Утром едем вперед, к новым приключениям.

Дорога то нормальная, то как гладильная доска, то превращается в полную какашку.

Таджикистан. Памирский тракт. Весна 2016.

Приключения не заставили себя ждать. «Шоссе» размыло, и оно провалилось куда-то в ад. Народ пытается объезжать поверху, но грунт коварен.

На небольшом пяточке буксовало с десяток легковушек и в центре главный сиделец — грузовичок. Местные джиппы пролетали мимо и даже не думали никому помогать. Вообще с помощью на дороге здесь как-то туго: пару дней назад мы помогли ребятам на мерседесе залатать колесо, они не скрывали, что обалдели от того, что иностранные машины решили им помочь. Вчера тащили грузовичок из ручья среди баранов. Сегодня вот оказались в «цветнике».

Прям на наших глазах прилетела и присела еще пара машин: распахиваются двери, все пассажиры (в том числе мужчины) выходят и чапают в сторонку в тенек. В кустах уже глазеет человек 30 зрителей — с интересом наблюдают, как водители в гордом одиночестве сражаются с грязью. Их сражения в основном заключаются в курении вокруг машины, пинании колеса, изредка ковырянии саперной лопаткой.

Жальче всего было пожилого водителя грузовичка, да ему, кроме нас, ни кто помочь и не мог.

Приключения не заставили себя долго ждать

Впряглись тащить лебедкой и оттягивать Хантером.

Грузовик прилип: рвали крюки, троса, обкопали все колеса, думали за что домкратить, чтобы подпихивать сандтрек. Короче устроили на поляне привычную для джипперов движуху.

Начали подтягиваться другие водители: «А дернете нас потом тоже?» Когда ко мне подошли с таким вопросом в 3-й раз, я не выдержала и заорала, что если бы столько мужиков не тупило, а вместе взялись толкать, то легковушки уже бы на руках вынесли! И что вы думаете? Слова возымели действие!

«А чего мы и вправду сидим?» — человек 6 молодых парней пошли и втечении 10-ти минут вытолкали абсолютно все машины! Только мы с грузовичком остались.

Зрители из партера потянулись по коням, слава богу, грузовичок напоследок тоже решили подпихнуть. Через 40 минут траха, он был на твердой поверхности.

Водитель бросился благодарить каждого и всех вместе разом, начал зазывать к себе в гости, что бы накормить-напоить и спать уложить. Но мы героически отказались: не то, что бы не хотелось вкусно пожрать, просто мы знали какие впереди у грузовичка лужи и сколько еще его придется тащить.

А мы снова едем, мы уже устали от такой дороги. Мы месяц в пути.

Снова неспешно движемся. Мы устали от такой дороги, от постоянного цейтнота и геройствований. Мы месяц в пути.

Таджикистан. Памирский тракт. Весна 2016.

Таджикистан. Памирский тракт. Весна 2016.

Купили у детишек шелковницу, килограмма 2,5-3 за 80 рублей на наши деньги. Потом оказалось, что она растет на кустах прямо вдоль тракта. Но у нас все равно собирать времени не было, а

Купили у детворы шелковницу, килограмма 2,5-3 за 80 рублей на наши деньги. Потом оказалось, что она растет прямо вдоль тракта. Но у нас все равно собирать времени не было, а так наши девчонки порадовались. Ягода оказалась очень сладкой и вкусной.

Таджикистан. Памирский тракт. Весна 2016.

Наконец, на очередном КПП нам говорят, что он — последний, зона особого конроля тут заканчивается, у нас перестанут проверять паспорта! А через пару десятков километров наступит нормальная дорога!

Радостно? Не тут-то было! У Патриота срезало крестовину кардана, пришлось снимать кардан и ехать на переднем мосту.

Так, наконец, мы добрались до крайней точки Большого (и Западного тоже) Памирского тракта - Душанбе.

Так, наконец, добрались до крайней точки Большого (и Западного тоже) Памирского тракта — Душанбе. Мы сделали это!

Столица Таджикистана встретила нас полуденным зноем и полу-пустыми улицами. А какой тут был асфальт! Видимо он стек сюда со всех горных дорог страны!

В первую очередь нас интересовал авторынок, надо было закупиться запчастями. Пока мы его искали — проехали чуть ли не через весь город.

Детский парк.

Детский парк.

таджикский советский писатель, общественный деятель и учёный. Основоположник таджикской советской литературы.Садриддин Айни

Памятник писателю, основоположнику таджикской советской литературы — Садриддину Айни.

Один из символов Душанбе - Монумент Исмоилу СомониМонумент был открыт в 1999 году в честь 1100-летия государства Саманидов

Один из символов Душанбе — монумент Исмоилу Сомони, открытый в 1999 году в честь 1100-летия государства Саманидов.

Авторынок в итоге нашелся, только мы от него отъехали — нас тормозит мент.

Я совсем забыла рассказать: если от границы Таджикистана до Хорога гаишников не было вообще, то после Хорога их стало чуть меньше, чем до хрена (исключая перевал, конечно). Так вот мимо мы не проехали ни одного! Единожды от нас хотели денег, но были посланы, еще раз 5 просто останавливали для поговорить.

В Душанбе гаишники стоят в центре и на основных улицах, реально на каждом перекрестке. Но как только мы въехали в город, у них сработала кнопка «выкл.» — нас трогать перестали.

Этот мент 8 лет проработал в России, а потому очень нас любил. Ему не нужны были документы, просто хотелось общения:

-Русские! Москва! Как дела? Какие проблемы? Как вам у нас?

-Дела нормально, прошли Памирский тракт, немного поломались, закупили запчастей и сейчас хорошо бы найти автосервис с подъемником.

Напомню: Патриоту нужно было заменить крестовину и тормозной диск. Учитывая жару и возможность СТО, ребятам совсем не улыбалось валяться в масле под машиной.

-Сервис надо? Эй, ты — машет кому-то в даль — иди сюда быстро!

На противоположной стороне дороги действительно угадывается автосервис, от туда к нам уже спешит молодой парень.

-УАЗ поломался. Ремонт срочно нужен, берись!

-Да, поехали.

Мент и еще пара его коллег (они дежурят тут стайками) специально для нас перегораживают шоссе: по 3 полосы в каждую сторону через двойную сплошную — по фигу, мы тут гости!

Все машины, что были на сервисе в сторону - мы спешим!

Все машины, что были на сервисе в сторону — мы спешим!

Олег и Саша остаются контролировать процесс, остальные набиваются в Хантер (8 человек), и мы мчим сначала по магазинам, потом гулять в парк Рудаки.

Городской сад «Боги Рудаки» (Парк Рудаки).

Городской сад «Боги Рудаки» (Парк Рудаки).

Парк был создан в середине 1930-х годов, но в начале нынешнего столетия полностью поменял свой облик.

Фантаны

Теперь посетители начинают прогулку вдоль фонтанов, которые вроде как поют и светятся вечерами.

Цветочки красивые повсюду.

Цветочки красивые повсюду.

Таджикистан, город Душанбе, парк Рудаки. Весна 2016.

Центральная озеленённая аллея городского сада пролегает к главному фасаду Дворца Нации.

"Кохи Миллат" ("Дворец Наций")

«Кохи Миллат» (Дворец Наций).

Рядом памятник Рудаки - таджикский и персидский поэт

Рядом памятник Рудаки — таджикскому и персидскому слепому поэту.

65-метровый флагшток установлен около Дворца нации. Ширина самого флага составляет 30 метров, его длина – 60 метров. Установкой самого высокого в мире флагштока занимались специалисты международной компании Trident Support - единственной в мире компании, которая имеет опыт в строительстве рекордно высоких флагштоков. Строительство флагштока началось 24 ноября 2010 года, который отныне будет отмечаться как День таджикского флага. В начале сентября 2011 года Таджикистан сделал свой вклад в Книгу рекордов Гиннеса. На торжественной церемонии в Душанбе, посвящённой 20-летию независимости Таджикистана, государственный флаг был вознесён на самый высокий в мире флагшток высотой 165 метров (предыдущий рекорд высотой 162 м принадлежал Азербайджану).

Отсюда виден самый большой в Мире 165-ти метровый флагшток, с флагом 30х60 метров.

Одна из композицый парка.

Одна из композицый парка.

Территория парка очень большая и бродить тут можно было бы долго, если не 2 момента: нестерпимая жара и отсутствие тени, а так же истекшие 1,5 часа, за которые Патриот должен был прийти в себя.

Набившись обратно в Хантер , мы прибыли к автосервису, где нас уверили, что осталось каких-нибудь 15-20 минут. И…

Прошло пол часа, час, полтора, наши мужики становились все более суровыми и деятельными. Под Патриотом сидело уже 6 человек. Спрашивать в чем дело было страшно.

Сначала для развлечения детей вынесли птичку.

Сначала для развлечения детей вынесли птичку.

Потом стулья для дам. Через некоторое время 2 чайника с чаем, еще через час пару дынек.

Потом стулья для дам. Через некоторое время 2 чайника с чаем, еще через час пару дынек.

Мы уже решили, что остаемся здесь жить.

Проблема была следующая: у хитрого еврея в Одессе много свободного времени, по этому он занимается усовершенствованием своей любимой машины. В крепления карданов тоже внесены изменения: вместо болтов на 10 стоят болты на 12 (не надо меня спрашивать зачем). По этому крестовину (вторую по счету — первую уже сломали) кое-как засунули, а вот закрутить болты не могли (ключ не влезал). Сейчас, оттеснив сервисменов, за дело взялись Саши и хозяин машины, дело пошло на лад.

Чем оставалось заняться барышням сидя на одной из центральных улиц столицы? Только рассматривать местных модниц!

Дело в том, что начиная с Казахстана, женщины вокруг становились все более одетыми: по первости в нарядах начали преобладать вполне привычные для нас легинсы и удлиненные футболки. В Киргизии они сменились шароварами и туниками с короткими рукавами, иногда в сочетании с платками на головах. В Таджикистане все женщины носят довольно широкие шаровары по щиколотку и сверху платья-туники-рубахи до колена и ниже принципиально с длинным рукавом. На головах — платки или очень редко тюбетейки. Для девочек школьного возраста действуют те же правила: форма исключительно с длинным рукавом, под классической юбкой — темные лосины, правда голова покрыта далеко не у всех.

Женская национальная таджикская одежда.

Женская национальная таджикская одежда.

Не надо думать, что при этом местные жительницы выглядят, как монашки. Иногда наряды полу-прозрачные, иногда так эффектно подчеркивают фигуру, что у мужиков начинается непроизвольное слюноотделение. Еще у них довольно крупные украшения, а цвета в одежде очень яркие и все элементы тщательно подобраны друг к другу. Короче дамы следят за собой не хуже, чем у нас, просто одеваются в рамках национальной традиции.

С момента начала работ прошло 5 часов, за это время наши мужики раз 50 прокляли тот момент, когда решили чинить УАЗ на сервисе. Но дело было сделано, перекрестившись, мы двинулись дальше.

Я редко хвалю города, еще реже — большие города. Так вот Душанбе — красивый и приятный современный город! Здесь мне понравилось решительно все: широкие дороги с нормально организованным движением, тенистые тротуары меж огромных деревьев, чистота на улицах, большое количество клумб с розами, интересные достопримы, приятные магазины, жители города не лишенные своеобразия, но без утомляющей навязчивости, характерной для горных районов.

Таджикистан, город Душанбе. Весна 2016.

Завершилось наше знакомство с Душанбе посещением заправки.

Напротив

А напротив заправки было какое-то предприятие. На заборе красовалась длинная вереница очень качественных картин.

Вдоль реки Варзоб по трассе М-34 мы начали движение в сторону Узбекистана.

Тут нас ожидал сюрприз в виде платных участков дороги.

Тут нас ожидал сюрприз в виде платных дорог.

Никаких предупреждающих знаков и вариантов объезда — просто упираешься в пост и все. На дороге идут многочисленные работы, некоторые участки, скажем прямо, оставляют желать лучшего.

За что берут деньги? Я так поняла за постройку вот таких замечталеьных тоннелей.

За что берут деньги? Я так поняла за постройку вот таких замечательных тоннелей.

Дело в том, что круглогодичная автомобильная связь между северными (Согдийская область) и южными районами Таджикистана появилась совсем недавно — в 2012 году, до этого дорога пролегала через Анзобский и Шахристанский перевалы, не ездабельные из-за снега чуть ли не по 6 месяцев в году.

Два тоннеля под этими перевалами являются самыми длинным автодорожным тоннелем на территории СНГ (более 5 км каждый). Если к тоннелю «Шахристан» претензий нет, то «Истиклол» (Анзобский тоннель) откровенно не достроен: плохое дорожное покрытие, слабая вентиляция, а главное отсутствие освещения! Представьте — 5 километров полной темноты, в воздухе летает то ли пыль, то ли морось, дорожное полотно такой ширины, что едва-едва расходятся 2 грузовика и ведутся дорожные работы — среди потока машин в темноте ходят люди! Нам пришлось проехать по этому тоннелю трижды — непередаваемые ощущения! Но обо всем по порядку.

Сначала мы решили, что по тоннелям ехать не хотим вообще — пойдем по старинке через перевалы. Первым на нашем пути был Анзоб. Дорога в тоннель ушла налево, мы же собрались направо. Остановились на развилке, а вот тронуться Хантер уже не смог — из под капота раздался скрежет и посыпались непонятные куски — рассыпался шкив помпы. Запасного, к сожалению, не было, а значит что? Надо ехать обратно в Душанбе.

По времени получалось, что в городе мы окажемся, когда авторынок будет уже закрыт. По этому Хантер цепанули к Патриоту и спустили на берег Зидды. Тут мы остались на ночевку, а рано утром Олег, Таня и Саша рванули одной машиной за запчастями.

Таджикистан. Перевал Анзоб. Весна 2016.

К полудню ремонтные работы были уже завершены, и мы бодро стартовали в сторону перевала.

крутой спуск серпантином

Дорога представляла из себя довольно крутой подъем серпантином, местами угадывался асфальт.

Таджикистан. Перевал Анзоб. Весна 2016.

Пошел мелкий дождик и Гиссарский хребет начало затягивать туманом.

Пошел мелкий дождик и Гиссарский хребет начало затягивать туманом.

Таджикистан. Перевал Анзоб. Весна 2016.

Мы почувствовали неладное, когда на дороге стали появляться осыпи. Сначала небольшие...

Мы почувствовали неладное, когда на дороге стали появляться осыпи. Сначала небольшие…

Потом все более серьезные.

Потом все более серьезные.

Мы верили в лучшее, были уверены, что пройдем.

Но увы, природа оказалась круче.

Но увы, природа оказалась круче, мы совсем немного не дотянули до высшей точки — 3372 метра.

Видимо, после строительства тоннеля, за этой дорогой следить перестали. Автомобильной дороги через перевал Анзоб больше не существует.

Видимо, после строительства тоннеля, за этой дорогой следить перестали. Автомобильной дороги через перевал Анзоб больше не существует.

Ничего не оставалось, кроме как спускаться обратно и ехать как все нормальные люди по шоссе.

Ничего не оставалось, кроме как спускаться обратно.

и ехать как все нормальные люди по шоссе.

Дальше мы, как все нормальные люди, поехали по шоссе.

Все давно привыкли, что Патриот тяжело идет в гору, по этому уезжать от него вперед, а потом ждать на обочине было делом обыденным. Так и сейчас: Хантер ускакал и даже пролетел Анзобский тоннель. Через некоторое время мы остановились и стали ждать. Ждали-ждали, еще ждали-ждали… стало понятно, что чего-то не то. А тут и СМСка приходит: «Мы сломались. Возвращайтесь».

Я вообще боюсь ездить по тоннелям, неосвещенная многокилометровая дырка, которую мы недавно проехали вызвала у меня нездоровое содрогание. Я до последнего надеялась, что ребята сломались уже после тоннеля — ни фига! Снова мы погрузились в темноту.

Патриот решил кончиться в очень живописном месте, не то, что мы вчера.

Патриот решил кончиться в очень живописном месте, не то, что мы вчера.

Рассыпалось 2 подшипника ступицы. Обычно они рассыпаются по одному, по этому, запасной с собой был тоже 1. Что делать? Снова нас ждет Душанбе! И опять сегодня ехать уже поздно! Город не отпускал нас!

Под нами была река Майхура. К ней-то мы и спустились на ночевку.

Под нами была река Майхура. К ней-то мы и спустились на ночевку.

Таджикистан. Весна 2016.

Таджикистан. Весна 2016.

На противоположной стороне реки стоит 3 юрты и еще какие-то сооружения из камней. небольшое поселение из юрт

На противоположной стороне реки стоит 3 юрты и еще какие-то сооружения из камней. В них обитают человек 20, в основном женщины и дети. А это переправа с нашего берега, к которому подходит автомобильная дорога на их берег: трос с люлькой над рекой.

Утром все было по проверенной схеме: Саша, Олег и Таня, на этот раз на Хантере, метнулись в Душанбе.

Знаете, что в этой ситуации было самое обидное? Не то, что оба УАЗа сыпались по очереди в 100 км от города, а то, что метались ребята за копеечными запчастями и денег на бензин уходило гораздо больше их стоимости. К тому же, мы еще отдавали каждый раз бабло за платные участки! Съездить туда-обратно выходило около 700 рублей на наши деньги (без бензина), итого за три дня мы отдали больше 2000 тысяч ни за что.

И вот машины на ходу, мы снова движемся. Дальнейшая нитка маршрута выглядела так: Айни – Истаравшан – Худжанд – Бустон. Если посмотреть на карту, то заметен приличный крюк — вроде в Узбекистан можно попасть и иначе. На самом деле нет: между таджиками и узбеками есть только один действующий КПП — «Бустон» — «Ойбек». Едем.

Таджикистан. Весна 2016.

В поселке Айни сохранился минарет эпохи исламо-иранской цивилизации датированный то ли X, то ли XII-веком.

Таджикистан. Весна 2016.

Один из древнейших городов Центральной Азии. Второй по величине город Таджикистана Худжа́нд

Один из древнейших городов Центральной Азии, второй по величине город Таджикистана — Худжанд (Ленинабад).

Вдоль дороги начинаются пески, на карте обозначена куча всяких урочищ, гор и лощин. Но разве после Памира это - горы?!

Вдоль дороги начинаются пески, на карте обозначена куча всяких урочищ, гор и лощин. Но разве после Памира это — горы?!

Думаете вместе с эпическими тоннелями закончились платные участки? Ни хрена! Сомони закончились у нас раньше!

В Таджикистане мы больше задерживаться не планировали, машины были заправлены, продукты куплены, зачем нам местные деньги? А оказывается, что бы оплачивать таджикские хреновые дороги! В итоге каждый раз с приключениями (не хотели брать) отдавали то рубли, то баксы. На путь от Душанбе до границы с Узбекистаном ушло около 2000 рублей на машину (без учета метаний за запчастями).

Вечерело, мы подъезжали к границе. Нас очень долго и упорно пугали этим КПП с неадекватными таможенникам, дескать народ тут заставляют разбирать машины по винтикам и проверяют барахло путешественников типа нас чуть ли не по 3-е суток. Еще нам представлялось, что раз связь меду странами есть только здесь, значит должны стоять огромные очереди. Как наивны мы были!

Чем ближе мы подъезжали к границе, тем пустыннее становилась дорога. Решили сдаваться погранцам сегодня, а там уж сколько нас продержат — столько продержат, деваться все равно некуда.

Крайнюю остановку сделали в селе СадВин-совхоз, Олег с ребятами пополняли запасы воды, а мы с Сашкой упоенно тыкали в карту, притулившись на обочине поодаль. Вдоль дороги шла довольно большая компания нетрезвых парней и вдруг послышалось: «Русский — пидорасы!» Мы на столько привыкли в Таджикистане к позитиву, что сначала подумали будто показалось.

Но они орали все громче и все обиднее. Что делать? Драться с толпой отморозков? Они хотели именно этого, мы же решили смотаться. Только начали трогаться, самый здоровый мужик из толпы с воплем: «Русские — суки, меня депортировали!!!» с разбегу долбанул ногой в дверь, оставив добротную вмятину.

Замешкайся Сашка еще чуть больше, второй удар пришелся бы на стекло. Именно на этом месте у нас в машине сидела самая младшая участница экспедиции — Янка, правда она испугаться не успела.

Интересно, что националисты во всех странах выглядят одинаково: бритые головы, камуфляж, высокие берцы. И мы даже были изначально готовы ко всеобщей ненависти (мало ли как массы относятся к русским, побатрачив на наших стройках и отправившись пинком ФМС обратно на несильно благополучную родину), но вначале путешествия или пусть в середине, но после гостеприимства и улыбок — не в 5-ти километрах от границы!

Мы-то уехали, а Патриот остался позади. Какова будет реакция на украинские номера предугадать было сложно, по этому мы усиленно кричали в рацию, что бы ребята немедленно садились в машину и ни в коем случае не останавливались.

Агрессивные аборигены  на автомобиль с кенгурином идущий на хороший скорости бросаться побоялись, только продолжали орать, что «русские — козлы!» Хотя при чем тут уже были русские?!

Так закончилось наше путешествие по Таджикистану. Так один мудак может перечеркнуть решительно все положительное впечатление о стране.

Впереди виднелся КПП, больше похожий на космический корабль.

Впереди виднелся КПП, больше похожий на космический корабль.

Вокруг не было ни очереди из машин, ни людей. Впереди маячил Узбекистан.

 

Начало:

Часть 1: Россия — Казахстан.

Часть 2: Киргизия.

Часть 3: Таджикистан. Восточный Памирский тракт.

Продолжение:

Часть 5: Узбекистан — Казахстан.

Часть 6: Дагестан-Чечня.

Метки: , ,

комментария 4

  • Олег ( Одесса):

    Про 12 карданные болты «от автора идеи»:) Все знают что какрданы на Уазе откручиваются, болты карданов срезает, надо проверять затяжку болтов и тп. Все эти проблемы решаются раз и на всегда заменой болтов на карданные болты от ГАЗ 53 диаметром 12мм. У меня НИКОГДА болты не откручиваются самопроизвольно и я не разу после установки болтов от ГАЗ 53 не проверял их затяжку. Надо добавить, что у меня никогда не было проблем с установкой кардана. Другое дело, что руки у сервисмена росли из жопы а мне очень долго не хотелось в жару лезть под машину и перемазываться в масле. Как раз в предыдущий вечер я с удовольствием скупался… Моя лень обошлась нам часов в 5 лишнего времени. КАЮСЬ:)

  • Прочитал все путешествие на одном дыхании. Молодцы. Нет слов. Завидую дико!!!!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на xpeh13.ru
Яндекс.Метрика