Мы долго-долго ехали и вот, наконец, въезжаем в главную цель нашего путешествия — Албанию.
Ее называют самой загадочной страной Европы, давайте разбираться, почему.
История Албании насчитывает несколько столетий. В период античности территория современной Албании была населена иллирийскими племенами и входила в состав Римской империи. Затем, территория вошла в состав Византийской империи. В XIII веке было образовано королевство Албания.
С XV века — албанские земли стали частью Османской империи, тогда же местное население начало переходить из православия и католицизма в ислам. В составе Турции Албания обладала достаточной автономией, однако в 1909 году вспыхнуло восстание, и в 1912-м страна получила независимость.
В 1920-1930-х Албания была то республикой, то королевством. При чем один раз смена власти была осуществлена силами русских офицеров-югославских эмигрантов, которые отрядом численностью 108 человек в течение недели захватили страну. Армия в 7500 человек+3000 жандармерии помехой им не стали.
В 1939 году Италия оккупировала Албанию, введя 50-тысячный корпус, и аннексировала её территорию. Тут же были сформированы албанская фашистская партия, Королевская гвардия, четыре фашистских милицейских легиона, первые два из которых приняли участие во вторжении в Грецию (1940).
После свержения Муссолини, в сентябре 1943 года фашистская Италия капитулировала и вышла из войны, но уже 10 сентября в Албанию вошли немецкие войска.
Несмотря на массовое партизанское движение перелом в вооружённой борьбе наступил лишь через год в результате общего изменения военной ситуации на Балканах. Освободительная борьба переросла в народно-демократическую революцию.
В 1945 году в Албании прошли парламентские выборы, на которых 97,7 % голосов получил коммунистический Демократический фронт, во главе страны встал Энвер Ходжа, и с тех пор здесь началась эпоха Народной Социалистической Республики.
Во внешней политике Ходжа первоначально ориентировался на Югославию и СССР, встав на позицию последнего в советско-югославском конфликте.
Экономика была огосударствлена и предельно централизована. Политическая власть безраздельно принадлежала верхушке АПТ. Насаждался культ личности Ходжи. Оппозиция жёстко подавлялась тайной полицией Сигурими. По имеющимся данным, задержания, допросы и принудительные работы полицейский надзор применил к трети населения Албании.
В 1967 году Албания была провозглашена «первым в мире атеистическим государством». Религиозное мировоззрение и, в особенности, осуществление религиозных обрядов приравнивалось к государственным преступлениям и каралось вплоть до смертной казни.
После начала десталинизации в СССР Албания разорвала с ним отношения и стала развивать тесное сотрудничество с маоистским Китаем. Но приход к власти реформистов в Китае привёл к разрыву отношений и с этой страной. Албания оказалась за железным занавесом в полной международной изоляции.
Пропаганда заявляла, что вокруг враги, и албанцы должны быть постоянно готовы к войне. Никто им не нужен т.к. страна полностью обеспечивает свои потребности в продовольствии, развивает промышленность, электрифицировала большинство сельских районов, искоренила неграмотность и болезни.
Во многом это было правдой: доставшаяся Ходжи в конце 1940-х гг. страна была на уровне ХІХ века, а уже к концу 1980-х являлась относительно развитой страной с системой высшего образования, профессиональным театром, оперой, телевидением и т.д.
После смерти Ходжа в апреле 1985 года его политика, хоть и в более мягкой форме, была продолжена. Но с началом перестройки в СССР, и после расстрела румынского коммунистического лидера Николае Чаушеску, в Албании развернулись массовые антикоммунистические протесты, достигшие особых масштабов в декабре 1990 и феврале 1991. Так на выборах 22 марта 1992 года оппозиционная Демократическая партия (ДП) одержала победу, и в Албании воцарилась демократия — страна перешла к многопартийной системе и рыночной экономике.
Правда с тех пор власть еще несколько раз попеременно сменяли социалисты и демократы, но об изоляции больше речи не шло, в 2009-м год Албания стала членом НАТО и даже попросилась в ЕС, куда ее, правда, пока не взяли.
Заглянем за поднятый железный занавес.
Погранцы все-таки дали волю своему любопытству: чуть ли не в полном составе вывалили со своих рабочих мест и издали дружно любовались нами.
В сторону Македонии идет пешком довольно много людей, почти все улыбаются, но никто не подходит, заговорить не пытается. Нас такой нейтралитет вполне устраивал.
Во всех предыдущих странах мы не покупали местные симки и всю связь с внешним миром (за редкими исключениями) осуществляли через инет на больших сетевых заправках, около магазинов и кафе. С одной стороны, такой инет, как правило, был очень медленным, и мы теряли на него много времени и нервов, с другой — при нашем темпе переезда из одной страны в другую найти где купить сим-карту, не прогадать с тарифом, настроить… а потом влезть в горы, где ничего не ловит… Короче, мы так и не поняли, как правильно. Но, забегая вперед, скажу, что Албания была последней страной на нашем пути, где можно было вот так запросто поймать халявный интернет: ни в Греции, ни в Турции свободных сетей не найти.
Берем курс на город Влере (Vlorа), что на берегу Адриатического моря. До него меньше 300 км: «Ха-ха, копейки, подумали мы!»
Здесь у народа очень большие частные дома, квадратов по 200-300. В архитектуре нет единого стиля: все разномастное, несуразное. Можно сказать, что нет разваливающихся халуп, как у нас, но новые дома по большей части недостроенное. Т.е. строение может быть в 3 этажа и 4 больших окна по фасаду, а пригодными для жилья — 1/3 1-го этажа, все остальное затянуто пленкой, забито досками. Во дворах очень много детей и скотины.
После падения коммунистического режима и вместе с ним статуса атеистического государства, Албания стала страной светской — без официальной религии и со свободой вероисповедания. Местное население резко вспомнило, что вообще-то оно верующее и теперь по статистике здесь около 60% мусульман, около 30% христиан, и всего 6% атеистов. Однако, я не скажу, что церквей и мечетей здесь много, культовые постройки совершенно не бросаются в глаза.
За всеми этими границами и впечатлениями от новой страны, мы забыли, что хорошо бы подкрепиться.
Конечно, никто по-русски тут не говорил, но официантка, завидев нас, бодро сбегала на второй, видимо, жилой этаж дома, и к нам в пижаме прискакала хозяйка бара, отлично изъясняющаяся на английском.
Мы хотели попробовать какие-нибудь национальные албанские блюда, но женщина уверила, что у албанцев нет своих «фирменных» кушаний т.к. местная кухня сформировалась под итальянским, турецким и греческим влиянием. На вопрос, что же едят албанцы на праздники, она как-то смутилась и сказала, что в основном это «простая пища: рис и макароны».
Нам предлагалось отведать блюда греческой кухни. Что ж, греческая еда по-албански — это интересно. Главное, если решите повторить наш подвиг не забывайте спрашивать на сколько порций рассчитано блюдо т.к. в меню все вперемешку.
Свинина в ракии (мы назвали ее «пьяная свинья») — довольно вкусно и сочно.
«Трезвая свинья» — суховато и не интересно.
Местное пиво — очень средненькое, соки дети оценили.
Вечер в заведении выдался не многолюдный, еще бы, обычно 1-го января народ доедает прошлогодние салатики, но все кто был, смотрели на нас с нескрываемым любопытством. Мне даже показалось, что из окрестных домов народ стал подтягиваться именно после нашего появления. Получалось целое шоу: сначала они рассматривали машины возле забора, следом нас через окна, и только затем занимали ближайшие столики и заказывали по чашке чая — слушали, наверное))).
От Моласа до Влеры идет 2 дороги. Навигатор повел нас по короткой, и это было не правильно.
Вторая дорога (через Лесковик (Leskovik)) — километров на 30 длиннее, но там был асфальт. Мы не пожалели, что выбрали ее т.к. оказалось что дороги в Албании, хоть и имеют средненькое качество, оборудованы обалденными катафотами: через каждые 2 метра по краям дорожного полотна налеплены отражатели (справа белые, слева — красные) и когда на них попадает в темноте свет фар, прекрасно видны все повороты и нюансы.
А нюансов было полно! Потому, что когда навигатор рассказал нам, что 200 км мы буем ехать 4 часа, мы сначала посмеялись, но минут через 40 поняли, что он, похоже, не врал. Серпантин оказался злым и буквально бесконечным: повороты и петли, петли и повороты, всех болтает, как в консервной банке вправо-влево и еще немножечко вверх-вниз. Через 2 часа мы остановились, потому, что водители уже мало что соображали, а пассажиров реально укачало.
Побережье нас не порадовало. Конечно, мы не надеялись встать на берегу прямо в городе, но т.к. все позиционируют Албанию, как страну дикую, рассчитывали найти подъезд к берегу где-то в окрестностях, тем более на дворе зима.
Фигу нам! Все оказалось плотно застроено, а что не застроено — перегорожено. Тогда мы решили найти гостиницу или кемпинг, но и тут фиг — все закрыто! Т.е. совсем все: мы попытались вломиться не меньше, чем в десяток заведений с нулевым результатом.
Ничего не оставалось, кроме как ехать дальше вдоль побережья. А дальше снова серпантины и горы!
Мы въехали в Национальный парк Логара и поползли вверх.
Чудом мы обнаружили отворотку в лес, пролезли на неплохую поляну и попытались встать практически на самой высокой точке — перевале Логара (Llogara). Шел ливень переходящий в ледяной дождь, ветер пригибал огромные деревья к земле, клочья облаков пугающе носились между ветками. Мы мгновенно вымокли и замерзли. Тент при такой погоде тянуть было бесполезно, разводить костер в мокром и подмороженном лесу — невозможно. А чего мы хотели на высоте больше 1000 метров?!
Надо спускаться.
Вокруг показалась пачка гостиниц и домов отдыха, темные все, кроме одной. Она призывно мигала новогодними огоньками, вокруг толпилось не меньше десятка машин, а в окнах угадывались с аппетитом кушающие люди. «Ура-ура» — подумали мы. 16 тыщ за 3 номера — «обрадовали» нас. Мы могли отдать эти деньги, но жаба взяла верх!
Мы снова ехали и даже выехали из того долбанного облака. У нас кончился газ, но мы нашли заправку, 15 минут долбили в двери, пока не разбудили мужика, потом еще минут 10 объясняли ему на пальцах чего хотим. Потом приметили прям рядом дом, на котором было объявление о сдаче комнат. Далее произошел примерно следующий диалог (на жестовом и английских междометиях):
-Сосед комнаты сдает?
-Да.
-Снять можно?
-Да.
-Как его позвать?
-Нет, он спит.
-Очень надо! Деньги есть! Позови!
-Он спит!
Сука, в полпервого ночи он спит, и ему не нужны клиенты!
Дальше мы зарулили в какой-то курортный городок. В нем каждый дом был гостиницей, и все закрыты! Но это еще ничего: там не было жителей, совсем. И света тоже не было, совсем. Стояли припаркованными редкие машины, лаяли собаки, колосились мандарины и текла вода из питьевых фонтанчиков, а город-призрак, безмолвно нависал над всем этим без единого огонька.
Только где-то на набережной угадывался фонарь. Он оказался ручным, с ним ходил суровый сотрудник береговой охраны, который объяснил, что никаких гостиниц мы тут не найдем, все спят, и попросил побыстрее свалить.
Для себя мы все-таки решили, что в городе случилась авария и отключили электричество, иначе подобную мрачность, граничащую с тихим ужасом объяснить нельзя.
Зато в Италии, чей каблук мы лицезрели, когда с горы нам открывалось море, свет был, да и гостиницы, наверное работали.
Дальше на серпантине нас остановили гайцы. Да, в полной темноте, вдали от населенок, во втором часу ночи нас остановили гайцы и спросили хорошо ли мы себя чувствуем. Женя сказал, что все хорошо, и нас отпустили с миром. Это было вранье, потому, что мы уже буквально умирали от бесконечных поворотов и безысходности!
В очередном населенном пункте мы предприняли последнюю попытку найти кемпинг, на который было 100 указателей на дороге, нашли, убедились, что хозяин спит, в отчаянье поискали подъезд к морю и с трудом уговорили сами себя не сносить окрестные шлагбаумы.
А дальше мы встали в придорожных кустах! Вокруг было тепло и чирикали птички — они, мы и и менты, похоже единственные в этой стране, кто не спал!
Дети сразу отвалились, а взрослые пошли пить. Это было бесконечное 1-е января!
Утром мы осознали на сколько далеко упилили в совершенно не нужную, на данном этапе, сторону. Послезавтра наш оператор Лев улетал из Тираны — где мы и где Тирана?! Нам позарез нужно было снять берег моря — на который не пробиться! Так еще и погода решила нас не радовать — нахмурилась и собралась целый день поливать дождем.
Типа все «нормально», координаты падения есть и даже картинка с него есть — надо спасать. Т.е. спуститься метров на 60 вниз по мокрым скользким камням по почти отвесной стенке, а потом подняться метров на 90 вверх по такой же стенке, ну и в обратную сторону еще.
Лев, как истинный лев, несмотря на полученную незадолго до поездки травму колена, был полн решимости. Он довольно быстро скатился в ущелье чуть не на жопе, а вот при подъеме возникли трудности т.к. местами склон был совсем отвесный и лысый, а местами — ничего. У Льва была рация, но оказалось, что слышимость в ущелье прекрасная, мы с противоположной стороны кричали правее или левее ему забирать, и так он галсами лез все выше и выше.
Наши голоса периодически заглушали, проезжающие по дороге машины. Их было несколько десятков, но притормозили за все время две. Не интересно албанцам, почему рашен-джипы стоят в невнятном месте, люди бегают по краю обрыва, призывно смотрят вниз и размахивают руками. Трем ментовским машинам, кстати, тоже было совершенно не интересно.
Лев на какое-то время пропал из вида, а когда его увидели — чуть не скончались. Сказать, что мы волновались — не сказать ничего. Нам было в принципе совершенно плевать на коптер, лишь бы человек вернулся живой и целый. Мы уже 10 раз пожалели, что отпустили его одного и без страховки.
Но Лев все сделал сам — прошел по дну ущелья до более «мелкого» места и выбрался на дорогу.
Выглядит все легко и непринужденно, но на самом деле спасательная операция длилась не меньше трех часов. Мы все вымокли и устали: кто физически, кто морально.
Мы поняли, что сегодня — самое время заночевать в гостинице. Но на этот раз мы оказались умнее — забронировали номера через Букинг и убедились, что отель работает даже зимой.
Кстати, пока ехали вдоль побережья еще раз осознали — найти здесь пустынный пляж — нонсенс, застройка гуще, чем в Анапе.
Ребятам достались 2 довольно тесных номера с огромными панорамными окнами с видом на море, а нашей семье не с таким шикарным пейзажем, зато с кухней, гостиной и спальней.
За все это великолепие мы отдали то ли 3,5, то ли 4,5 тысячи рублей.
Окрестные гостиницы, как и другие на побережье, не работали. Так же оказались закрыты магазины и многие кафе.
За провизией под напутствие хозяина гостиницы: «Пейте спокойно, перед полицейскими я вас отмажу», пришлось метнуться на машинах в центр города.
Те рестораны, что были открыты оказались помпезными и дорогими (от 700 рублей за 1 порцию мяса), потому, мы предпочли заскочить в кафе быстрого питания и набрать с собой порционных упаковок картошки фри с различными куриными запчастями, соусами и салатами.
Наступил момент Х: мы достигли своих главных целей — Албании и Адриатики, вопрос, что делать дальше?!
Путей движения в сторону дома с этой точки было несколько: как заезжали Македония-Болгария-Румыния-Молдова-Украина, Македония-Болгария-Турция-Грузия, Греция-Турция-Грузия, а так же через Польшу с кучей вариаций в том числе через Париж))).
Мы не стали вдаваться в нюансы: хотим в Грузию. Вот прям, как в фильме: «Джонни, сделай монтаж!» — выезжаем за границу Албании, а там Батуми!
Жаль, что монтаж в нашем случае был невозможен. Тогда стали рассуждать, кто что хочет посмотреть, но только из реального, понятно, что на большие крюки и задержки времени нет. Из всего многообразия были выбраны: греческие Янина и Солоники, турецкий Стамбул и Каппадокия, а дальше Грузия с нашим прошлогодним апельсиновым раем.
Но пока мы в Албании и должны увидеть здесь что-нибудь, кроме тумана и дождя!
Балагурили мы довольно долго: пока все решили, пока поели, пока отмылись, но утром к 8.00 уже были в ресторане, ведь завтрак был включен.
Персонал обалдел от нашей прыти и срочно поскакал жарить яичницу — очевидно, русских в такое время не ждали.
Второй раз они обалдели, когда из теплой гостиницы мы в одних футболках пошли курить на море.
Пора двигаться в путь.
Тем временем мы опрометчиво уперлись в забор военной базы и поспешили ретироваться, пока бдительные албанцы на приняли нас за иностранных шпионов.
Мы не теряли надежды оказаться на диком берегу Адриатического моря и теперь направились для этих целей на мыс Родон (Cape of Rodon) — крошечный полуостров в заливе Родони (Rodoni Bay).
Во-вторых, здесь находятся сразу две интересности: замок Скандербега и церковь Шена Антона.
Нашему героическому Льву пора было отправляться домой.
Стоянка на территории аэропорта очень дорогая, потому свалили с нее и приткнулись на ближайшей заправке. Раз уж мы тут, решили пшикнуться газом.
И тут албанцы открылись перед нами с новой стороны: они решили нас наколоть при чем совершенно по-дурацки!
Первым заправлялся Женя — вышло на 4660 леков, но заправщик принялся его уверять, что «копейки» автомат не считает, а потому нужно при оплате картой пробить 5000 леков, а сдачу он даст налом. Ну ок, все так и было сделано, но вместо 340 леков, Жене попытались втюхать только 40. Он возмутился, албанец типа не понимает. Пришлось публично считать столбиком. Заправщик заблеял «экскьюз ми» и отдал все, как положено.
Но дальше наступает Сашина очередь заправляться! И вновь та же песня — округляем и сдача налом. Снова ок, но вместо положенных 65 леков ему отдают только 15. Что бы было понимание, 50 леков — это 26,5 рублей! Очевидно, что мы вместе, рядом стоит Женя и человек нарывается на конфликт из-за 26-и рублей! Саша не выдержал и поинтересовался всех ли русских албанцы считают идиотами?! Заправщик молча отслюнявил оставшиеся леки. И тут два момента: он неожиданно понял английский, хотя ни один заправщик до этого не понимал, у него не было даже тени раскаяния — он все делал правильно, а то, что его дважды подряд поймали за руку — ну так получилось.
Вообще на этой заправке мы провели около часа и смогли понаблюдать за местными, как говорится, в естественной среде. По большей части это был такой контингент типа «гоп-гоп, пацанчики»: невысокие коренастые, со стрижками ежиком и дурацкими челками в три волосины, в спортивных штанах и кожаных куртках. Сплевывая через зубы, они говорили короткими резким фразами, недобро зыркали вокруг и совершенно не вызывали симпатии.
Итак, мы ехали в Грецию, а это значит, катимся по «любимым» серпантинам в третий раз.
И тут мы допустили стратегическую ошибку: весь день светило солнце, при чем припекало так, что даже дети влезли по колено в море и ходили в футболках. К вечеру, конечно, похолодало, но никакого ужаса-ужаса не наблюдалось. Почему-то мы решили, что так будет везде. В том числе на перевале Логара, откуда нас 2 дня назад просто сдуло.
Мы честно добрались до него, честно воткнулись в облако, пусть и не столь густое, как в прошлый раз и честно встали.
Сначала все как будто было неплохо — хотя бы не лило сверху. Но облако становилось все гуще, дождь крапал увереннее, зашумел ветер, и вот снова буря, и нам ничего не остается, кроме как героически тянуть тент.
Как это было — отдельная песня. Но к утру опоры из-под него вырвало, покалечив сумку-холодильник, всю посуду и часть продуктов разметало на пол поляны, стулья и скрыньки с продуктами вымокли.
Ослов на дорогах в Албании много. При чем как в прямом, так и в переносном смысле этого слова.
«Водит, как албанец» — это выражение теперь стало для нас устоявшимся. Это совсем не значит, что человек не умеет водить вовсе, или водит, как дурак, это значит, что человек на дороге не предсказуем от слова совсем.
Средняя скорость движения по населенным пунктам в Албании 30 км\ч (при разрешенной 40), по шоссе около 70 (исключая серпантины, там каждый едет, как может). Албанцы безбожно тупят т.е. они могут резко притормозить перед знаком (рассматривают?), могут перестроится из ряда в ряд и даже выехать на встречку без видимой причины, могут включить поворотник, проехать с ним некоторое время и выключить. На шоссе встречаются «джигиты» — летящие со скоростью 120 и выше, они шахматят, моргают фарами, бибикают, но куда они деваются в городе совершенно не понятно, потому, что там все становятся равны.
Хотя вру, не все. Есть машины с красными номерами, на фоне остальных албанцев они кажутся быстрыми и резкими, но на самом деле они водят так, как большинство ездит у нас. Т.е. для местных это, видимо, УАУ, а для нас просто норм. Мы всю дорогу думали, что это какая-то особая каста, а оказалось, что просто старые номера — такие выдавались здесь всем с 1993 по 2011 гг.
Приведу несколько классических албанских эпизодов:
— Нормальное двух полосное шоссе, албанец тошнится в правом ряду со скоростью 60 км\ч. Мы выходим на обгон, первая машина равняется с албанцем, он смотрит на машину и резко ускоряется.
Что тут такого, скажете Вы? В России так тоже часто бывает, мы называем это «синдромом УАЗа», типа водитель видит, что его хочет обогнать какой-то там УАЗ, вспоминает, что его иноведро по определению круче и давай, выпрыгивая из штанов, резко уносится вдаль, даже если это не его скорость, через километр ему на поворот, или дорога – полная кака, и он рискует оставить колесо в следующей яме.
Но албанец в этом плане круче! Он резко ускоряется, становится в левый ряд, возглавляя колонну, и постепенно сбрасывает скорость до все тех же 60. УАЗы уходят в правый ряд для обгона, албанец тоже переплывает в правый ряд. УАЗы снова уходят в левый и только после этого получается обогнать аборигена!
— Город, ночь, дорога в один ряд. Справа стоит припаркованный авто. На улицах никого, видимость по прямой великолепная. Мы видим этого припаркованного перекрестка за 2, он не может не видеть нас, если посмотрит в зеркало заднего вида. Когда до него остается метров 20, он резко включает поворотник и выскакивает прямо перед нами. Тошнится со скоростью 30 км\ч и на следующем разъезде уходит во дворы. Вот почему не пропустить 2 машины? Почему не выехать раньше, если очень спешишь? Почему если уж вылез так некрасиво не ускориться?!
— Все тот же город, ночь, один ряд, сплошная. Мы догоняем машину полицейских, с включенной мигалкой, она едет со скоростью 30 км\ч (наверное, очень спешит на вызов!). Утыкаемся в нее и медленно и печально дефилируем следом. Километра через 2 полицейскому это надоедает, он показывает поворотником дескать обгоняй, впереди как раз начинается серпантин, туннель и темень. Почему именно сейчас, а не на прекрасной прямой, которая была все время до этого?! – вопрос риторический. Мы продолжаем тупить. Полицейский замедляется еще больше, но ни на сантиметр не принимает правее, хотя имеет такую возможность, и снова показывает, чтобы мы обходили через сплошную. Ну в итоге, в удачном месте мы так и сделали.
— Если машина чуть замешкалась на перекрестке, ей обязательно, еще на желтый начнут бибикать. Если машина раскорячится на повороте сразу на все ряды, все будут терпеливо и молча ждать.
— Если машина едет по узкой дороге, например, среди припаркованных машин, встречная машина обязательно влезет туда же, вы упретесь бампер в бампер и за неимением возможности разъехаться будете толкаться и сдавать задом. А ведь можно было просто подождать 20 секунд на перекресте и спокойно разойтись.
— Остановиться албанец может всегда и везде! Прижаться для этого к обочине? О чем Вы? По середине единственного ряда, в левом ряду, про правый ряд и говорить нечего! Оставить машину по середине или даже в конце улицы и полностью перекрыть движение, а самому уйти по делам – это нормально. Кому надо проехать – выколупливайтесь на параллельную улицу и катитесь куда хотите.
«Ну нарвались несколько раз на чайников» — подумаете Вы, но нет! Каждый из этих случаев (ну кроме как с полицейскими) повторялся не меньше 3-х раз! Это система!
Такая манера движения держит в постоянном напряжении! Ты не можешь расслабиться и просто рулить, ты будешь постоянно ждать подставы, потому, что каждый маневр албанца непредсказуем и не подчинятся логике. В сочетании с серпантинами это очень выматывает! Ей богу, уж на что Саша любит серпантины, но в эту поездку даже он сказал, что по ним накатался.
Не потому ли в Саранде так много бомжей?! Сколько путешествуем, нигде еще не встречали концентрации гуще: маленькие дети с упоением разбирают мусорные баки, молодые, но потасканные женщины трясут пустые бутылки в надежде выдавить глоточек, мужики просто шатаются взад-вперед по улицам. При чем никто денег не просит, за руки не хватает, еду не клянчит. Они как бы параллельны всем остальным гражданам. Не знаю, может, активируются только когда город наполняют туристы в сезон.
Около пляжа покупаем шаурму. Пока нам ее вертят становимся так, что бы брызги моря чуть-чуть долетали до нас разбиваясь о камни, но в тоже время не мочили. На улице было на столько тепло, что не только мы осмелились остаться в легких кофтах, но и местная молодежь. Какая-то позитивная движуха творилась у моря, все-таки и среди албанцев есть стильные красивые люди.
Когда мы только собирались сюда, нам говорили, что Албания напоминает Россию 90-х годов. Похожий дух раздолбайства и вседозволенности действительно есть, как и прочие общие черты. Албания неоднозначна: здесь шикарные пейзажи, тормозные водители и сумасшедшие серпантины, но я скорее не хочу оказаться здесь снова.
Когда за нами закрылся приграничный шлагбаум, мы обнаружили, что албанских виз у нас нет! Т.е. 1-го января мы выехали из Македонии (о чем есть запись в паспортах) в никуда, а 4-го въехали в Грецию из ниоткуда. Вот так-то: мы вроде побывали в Албании, а вроде и нет. Не зря же говорят, что это самая загадочная страна Европы)))
Начало:
Часть 1: Россия-Украина-Молдова
Часть 2: Румыния
Часть 3: Болгария
Часть 4: Македония
Продолжение:
