Калмыкия 2015. Часть 1: Москва — р. Хопер — г. Волгоград — р. Ахтуба — гор. Большое Богдо — оз. Баскунчак.

За 10 дней мы преодолели более 3000 километров, по территориям Московской, Тамбовской, Волгоградской, Астраханской областей, республике Калмыкия. Посетили столицу буддизма России – Элисту, попали на цветущие тюльпановые поля на берегу солёного озера Маныч, место столицы Золотой Орды — Сарай-Бату, старейший экономический и культурный центр Нижнего Поволжья и Прикаспия — Астрахань. Оказались на самой высокой точке Прикаспийской низменности – горе Большое Богдо, на берегу второго по величине солевого озера в Европе – Баскунчак. Накануне 70-ой годовщины Победы почтили память бойцов в городе-Герое Волгограде.

Маршрут по Калмыкии я готовила за год до его реализации — к своему юбилею, хотелось встретить 30-ти летие в тюльпановых полях. Но тогда не сложилось. Зато сложилось сейчас. Старт был назначен на 11 утра 11 апреля.

Несмотря на предостережения о дурном качестве покрытия и вечных пробках, поехали мы по трассе Р-22 «Каспий». И не прогадали! Вполне приличное покрытие с небольшими участками ремонтов и выбоин, машин немного, никаких пробок.

До Тамбова долетели, можно сказать, не заметив. И остановились на одной из заправок на перекус.

После этого еще один бросок за Борисоглебск, и вот мы уже ищем место на реке Хопер. Получилось, что мы проехали без малого 600 км за 6 часов, это с заправками и перекусом.

И так несколько раз. Ну разве мы можем встать засветло?! 🙂

Вылезли из грязи заляпанные и вонючие (Как же воняла эта грязь! Какая же она была липкая!) и наконец-то встали. Тут же выяснилось, что Кия издает булькающие звуки — кипит.

Утро наступило в 10.00 и было солнечным и неспешным.

Вчера вечером выяснилось, что у Кии сдохла вискомуфта, а у Гелика не работает одна фара — отгнил провод. Кии ничем помочь не смогли — решили ехать при включенной печке и вентиляторе кондишена в надежде, что по трассе машина не будет сильно греться, а Гелику пришлось поменять провода и контакты.

Наконец, мы тронулись в путь.

Сегодня дорога как-то ехалась медленнее и тяжелее, возможно из-за того, что здесь асфальт действительно не блистал новизной.

В городе оказывается просто жутко организовано движение: отсутствие разметки и внятных указателей, «слепые» светофоры из-за всего этого путаница на перекрестках.

Несмотря на то, что ехали к Мамаевому кургану по навигатору и тем самым невнятным табличкам, получилось, что подъехали с тыла. Полупустая парковка и лавка сувениров наводили на мысль, что так и было задумано, но я-то помню, что без пары месяцев 11-ть лет тому назад, мы заходили с «правильной» стороны по ступенькам, мимо фонтанов, деревьев, скульптурных композиций.

Свое название легендарный Мамаев курган получил со времен Золотой Орды. На его вершине были когда-то сторожевые дозоры. Застава была учреждена темником Мамаем. Существует легенда что Мамай захоронен именно здесь вместе с несметными сокровищами. Но гробница так и не была найдена.

В годы Великой Отечественной войны «высота 102,0» (так обозначался Мамаев курган на военных картах) неоднократно переходила от советских войск к немецким и наоборот, так как занимала главенствующую позицию над центральной частью Сталинграда и Волгой. Бои в районе Мамаева кургана вели немецкие войска под командованием генерала Вальтера фон Зейдлиц-Курцбаха, который после сдачи в плен советским войскам возглавил антигитлеровскую организацию «Свободная Германия».

Сейчас здесь расположен мемориальный комплекс, вошедший по результатам конкурса в число «7-ми чудес света России». В холме перезахоронены останки 34505 воинов — защитников Сталинграда.

Оказалось, что мемориал в данный момент находится на реконструкции и, что самое удивительное, к 70-ти летию Победы, согласно табличке на заборе, ее закончить не собираются.

Если возле Родины-Матери некоторое количество народу (в основном влюбленные парочки) все-таки бродило, то на площади Скорби и ниже не было никого.

Но мы-то шли с обратной стороны, по этому пришлось преодолеть знаменитые 200 ступеней (от подножья кургана до его вершины 200 ступеней — по числу дней Сталинградской битвы) два раза.

Дальше мы оказались между стен-руин, они символизируют тяжелейший путь советского народа к победе над захватчиками.

На одной из стен мы заметили надпись «Побыстрее поворачивайся!» — так и не поняли, что именно это значит.

Двигаемся в сторону машин.

Мало кто знает, что несмотря на такой размах мемориального комплекса первоначальный проект предусматривал строительство еще и второй очереди ансамбля. В 1968 году под эти цели был отведен участок от проспекта Ленина до уреза Волги, где должна была расположиться пешеходная аллея со стелами с наименованием всех частей советской армии, принявших участие в Сталинградской битве.

Закупившсь сувенирами, едем к дому Павлова. Лажаем с адресом и приходится навернуть по городу 2 круга. За это время успевает стемнеть.

А вот и искомое.

Дом был построен в середине 30-х годов 20-го века и считался одним из самых престижных домов Сталинграда.

В процессе защиты Сталинграда в сентябре 1942 года группа советских разведчиков захватила в самом центре города четырехэтажное здание и закрепилась там. Руководил группой сержант Яков Павлов. Немного позже туда же были доставлены пулеметы, боеприпасы и противотанковые ружья. С верхних этажей дома можно было вести наблюдение и держать под обстрелом ту часть города, которая была занята противником, поэтому сам дом играл важную стратегическую роль в планах советского командования.

Дом был приспособлен для круговой обороны. За пределы здания были вынесены огневые точки, а для сообщения с ними проделаны подземные ходы. Подступы к дому были заминированы при помощи противопехотных и противотанковых мин. Именно благодаря умелой организации обороны воины смогли 58 дней отбивать атаки врагов.

Из 31-го защитника дома Павлова были убиты лишь трое, сам Павлов был ранен, но пережил войну. Каковы были потери немцев при штурмах, источники не сообщают, но на оперативной карте немецкого командующего сталинградской группировкой Паулюса дом был обозначен как крепость.

Дом Павлова так и не был взят, он стал символом мужества, стойкости и героизма советских солдат. Его начали восстанавливать уже в 1943-м году, он считается первым восстановленным зданием Сталинграда.

Последний из остававшихся в живых защитников Дома Павлова скончался в марте этого года, чуть-чуть не дотянув до 70-ти летия Победы.

Сейчас дом Павлова — 4-этажный многоподъездный жилой дом, если бы не памятные таблички — ни чем не выделялся бы среди прочих.

Именно по этому его часто путают с соседним зданием — мельницей Гергардта.

Строительство паровой мельницы на этом месте началось в 1899 году, как только семья предпринимателей Гергардтов получила разрешение на постройку мукомольного комплекса. Уже в 1900 году мельница была введена в эксплуатацию и успешно проработала до пожара 1907-го года, когда от неё остался лишь каменный остов. Спустя год было построено новое здание, несмотря на название — мельница, был построен пищевой перерабатывающий комплекс, где кроме мукомольного находились также рыбокоптильный, маслобойный, хлебопекарный цеха, склады готовой продукции. В техническом оснащении были применены самые передовые технологии того времени.

В годы Великой Отечественной войны мельница, как и дом Павлова, стала одним из основных узлом обороны советских войск. Она оказалось единственным многоэтажным зданием в районе центральной набережной, удерживаемым нашим бойцами, последним оставшимся путем снабжения через соляную пристань центральной набережной Волги.

Здание находилось в полуокружении 58 дней, выдержало многочисленные попадания авиабомб и снарядов. Эти повреждения видны и сейчас — буквально каждый квадратный метр наружных стен иссечён снарядами, пулями и осколками, на крыше железобетонные балки перебиты прямыми попаданиями авиабомб. Уцелеть зданию помогла изначально заложенная в конструкцию повышенная прочность и виброустойчивость железобетонного каркаса, необходимая для работы промышленного оборудования мельницы.

Мельницу Гергардта решено было не восстанавливать в память о войне, сейчас она входит в состав музея-заповедника «Сталинградская битва».

Рядом с мельницей находится один из знаменитых фонтанов «Бармалей». «Один из» — потому что вообще-то таких фонтанов было построено несколько.

Фонтан представляет собой круг из шести детей, водящих хоровод вокруг крокодила — это иллюстрация к стихотворной сказке К. Чуковского «Бармалей» (1924), в которой пойманного злодея Бармалея, по просьбе доброго доктора Айболита проглотил крокодил. Это был типовой фонтан, аналогичные были построены в Воронеже, Днепропетровске и Оренбурге.

Сталинградский фонтан стал знаменит благодаря нескольким фотографиям Э. Евзерихина, сделанным 23 августа 1942 года после массированного налёта немецкой авиации на город. Контраст между беззаботно резвящимися детьми и ужасающей картиной разрушений города во время Сталинградской битвы впечатлил всех.

После войны фонтан был  восстановлен, но в 1951 году его демонтировали при застройке центра города.

В 2013-м году по инициативе основателя байкерского клуба «Ночные волки» Александра Залдостанова начались работы по обустройству реплики фонтана «Крокодил» на Привокзальной площади. Автором скульптурной композиции стал Александр Бурганов — ученик скульптора оригинальной композиции Ромуальда Иодко. Фигуры танцующих детей по сравнению с оригиналом «подросли» во всех отношениях: размер увеличился со 160 до 180 сантиметров, да и дети почему-то превратились в подростков.

Александр Бурганов объяснил это тем, что именно такой фонтан наиболее гармонично вписывается в современную архитектурную среду. Кстати, спустя месяц после открытия фонтан закрыли на реставрацию, так как фигуры начали покрываться ржавчиной.

В том же 2013-м году была сделана еще одна реплика фонтана возле которой мы сейчас и находились. Авторы скульптурной композиции Павел и Илья Мишанины воссоздали «Крокодила» именно в том виде, в каком он был запечатлён на фотографии 1942-го года.

На мой взгляд, именно повторение старого фонтана было единственно верным решением, жаль, что стоит он на не слишком приметном месте.

Объезжаем вокруг мельницы и оказываемся возле музея-панорамы «Сталинградская битва».

Внутрь нам попасть не удалось зато мы погуляли среди советской военной техники периода Второй Мировой войны. Здесь оказались танки и сау: ИС-2, ИС-3, ИСУ-152, Т-60 (на ходу), разрушенный танк-монумент Т 34-76. Рядом установлен участник локальных конфликтов танк Т-72, со следами попадания из гранатомета и т.д.

На северной стороне комплекса разместился мемориал «Воинский эшелон», он посвящен подвигу железнодорожников и военных строителей в годы Великой Отечественной войны.

Пока все бродили около техники Саша решил вернуться к нашему УАЗику и проверить все ли благополучно — что-то его торкнуло. И оказывается не зря! Мы потеряли болт тяги панары. Вообще у нас это уже не в первый раз, видимо, из-за манеры езды, винт часто ослабевает, как-то мы даже проездили без него почти 1000 км. Но перед выездом в этот раз как следует его закрутили — не помогло, а ящик с запасными винтами остался дома. Срочно прыгнули в Гелик, домчались до местного Леруа впритык к закрытию, но винтов нужного диаметра не оказалось, купили анкер. От анкера отрезали шпильку и как смогли закрепили.

На ночевку поехали на берег Ахтубы, форсировав ее по понтонному мосту, еще посмеялись, что будет весело, если утром мост разведут.

Берег оказался невероятно чистым и пустынным, таким чистым, что мы даже засомневались не въехали ли на территорию какого-нибудь заповедника.

Стартовали, впереди нас ждала Астраханская область, правда уехали недалеко потому что…. нет, не мост развели. Круче! Дорогу перерыли! Совсем, трактором.

Рабочие пансионата, находящегося неподалеку на нашей стороне Ахтубы, решили именно сегодня проложить трубы под единственной дорогой. Для этих целей пригнали трактор и прорыли траншею. Нам любезно предложили подождать пока они закончат — до вечера.

В сторону отходила дамба…рухнувшая.

Короче пришлось ломиться через канаву, на видео не слишком заметно, но при спуске боковой крен получался довольно приличный.

Выскакиваем на шоссе и вскоре въезжаем в Астраханскую область.

Заехали в город Ахтубинск за продуктами и в автомагазин за болтом. Все купили (правда болт решили не ставить, пока шпилька не вылетит), плюс заправились — дальше мы уходили в поля.

Изрядно проторчав на неисправном железнодорожном переезде и в итоге объехав его, двинулись по прямой как стрела дороге к одной из основных целей нашего путешествия — горе Большое Богдо.

Природа здесь совсем не такая, как в Подмосковье, чувствуется, что мы далеко от дома. Привлекли внимания кладбища, которые мы проезжали мимо — издали они похожи на маленькие разрушенные города. Потому, что вместо оград как бы кирпичные фундаменты, а иногда и стены больше метра высотой. Получается эдакий полудом для покойника — чуднО.

Гора находится на территории Богдинско-Баскунчакского заповедника, по этому поводу мы довольно долго ехали вдоль проволочного забора при чем параллельно ему шла довольно глубокая канава и заградительная полоса: вскопанный участок разрыхленной земли в несколько метров шириной — хочется верить, что это от пожара, а не от незаконного проникновения на территорию, потому что немедленно начали вспоминаться фильмы про пересечение границы шпионами, маскировку следов на подобной полосе и автоматчиков неподалеку.

Мы собственно незаконно попадать на территорию заповедника и не собирались.

На КПП нас встретили довольно радушно, пока тетенька выписывала въездные бумажки и продавала магнитика, охранники рассказывали что лучше посмотреть, как потом ехать в сторону Астрахани минуя асфальтовые дороги, ну и самое запоминающееся повествование — о горящей степи.

Степи здесь горят много и часто, при условии постоянного сильного ветра — это настоящая беда. Гибнут животные, гибнет и без того скудная растительность. «Вот 2 дня назад я был таааам — взмах в сторону дымного горизонта — степь горит, решил проверить с какой скоростью идет огонь, поехал (на буханке) вдоль по дороге (грунтовой), а догнать не смог, он вперед меня так и шел.» — повествует нам начальник КПП. «Так, что вы сигареты не бросайте.» Да мы уж и сами поняли, что не стоит! И вообще нас начали посещать совсем невеселые мысли о ночевке: ветер, полное отсутствие растительности, да еще теперь и пожары.

Но до ночевки пока далеко, въезжаем на территорию заповедника и движемся по единственной накатанной дороге.

Гора Большое Богдо — единственная гора естественного происхождения в Прикаспийской низменности, имеет развитые наземные и подземные формы карстового рельефа — балки, воронки, пещеры, гроты, в ней насчитывается более 30 пещер.

Гора священна для калмыков, они верят, что она освящена Далай-Ламой и приходят ей поклоняться. В начале XX века на вершине горы располагалось буддийское обо и изваяние Белого Старца.

По одному преданию, гора Богдо образовалась из священного камня, который принесли калмыки-пилигримы с далеких гор Тянь-Шаня. По другому — гора стояла на берегах реки Урал, но двое святых калмыков решили перенести её на берега Волги. После долгих постов и молитв, калмыки взвалили её себе на плечи и понесли по нескончаемым знойным степям. Но в голове одного из них мелькнула греховная мысль и он упал под тяжестью ноши. Гора придавила его и окрасилась кровью, отчего одна её сторона красная до сих пор.

Баскунчак — второе по величине солевое озеро Европы, представляет собой своеобразное углубление на вершине соляной горы, уходящей основанием на тысячи метров в глубь земли и прикрытой толщей осадочных пород. Питание озера происходит главным образом за счет источников. Многочисленные ключи впадают в озеро по его северо-западному берегу, принося в течение суток в озеро более 2,5 тысячи тонн солей.

С VIII века на озере добывали соль и отправляли ее по шелковому пути. Впервые озеро Баскунчак официально упоминается в 1627 г. в «Книге большого чертежа» — первом географическом описании России, как место, «где ломают соль чистую, как лед». Сегодня чрезвычайно чистая соль озера (99.8 % NaCl) составляет до 80 % от общей добычи соли в России. В зависимости от потребности, здесь добывают от 1,5 до 5 миллионов тонн соли в год.

Интересно, что с 1960 по 1963 гг. на озере Баскунчак была организована 20-километровая кольцевая трасса для установления Всесоюзных рекордов скорости, в ходе заездов было установлено 29 всесоюзных рекордов скорости (19 из них превосходили международные), в том числе абсолютный всесоюзный рекорд – 311,4 км/ч. Но в связи с увеличением добычи соли и последовавшим ухудшением гидрогеологической обстановки поверхность озера стала непригодной для заездов, и отечественные автогонщики лишились уникального места для соревнований.

Нас настоятельно попросили на саму вершину не лезть т.к. проход туда возможен только по камням, а под камнями здесь прячутся пискливые геккончики (символ заповедника) — очень маленькие (4 см), но громко пищащие ящерки. Это их единственное место обитания в России и давить их низяяя.

К озеру ближе решаем не идти — очень быстро (гораздо быстрее, чем в нашей полосе) темнеет.

Когда выезжали из дома, очень переживали, что приедем раньше времени (весна оказалась поздней) и тюльпаны не успеют распуститься, даже маршрут «перевернули», что бы оказаться на тюльпановых полях к концу поездки, а не вначале, как планировалось. И все-таки раз здесь они есть, значит и под Элистой должны расцвести!

Довольными мы покинули Богдинско-Баскунчакский заповедник. Решено было сегодня вновь ночевать на Ахтубе — очень не хотелось стоять на открытой местности. Степными грунтами мы двинулись в сторону Астрахани и Ахтубы одновременно.

 

Продолжение:

Часть 2: р. Ахтуба — Сарай-Бату — г. Астрахань — р. Волга. 

Часть 3: Сянцик — Хулхута — Элиста.

Часть 4: священный тополь — тюльпановые поля — Ростовская область.

Часть 5: Ростовская область — Белогорье — Дивногорье — Москва.