Калмыкия 2015. Часть 3: Сянцик — Хулхута — Элиста.

 

Республика Калмыкия встретила нас сильным ветром, низкими тучами и прохладой. Но несмотря на это на сегодня у нас были грандиозные планы — посмотреть Элисту.

Но до Элисты мы решили посетить еще 2 места связанных с боями во время Великой Отечественной войны. Да-да, несмотря на спокойные пейзажи за окном здесь зимой 1942-го развивались кровавые события.

Мы приехали в так называемый Сянцик — место гибели 3 батальона 902 стрелкового полка.

На этом огромном пространстве нет ни лесов, ни гор, ни каких-то других естественных укрытий. А есть лишь степь, ровная, как стол, с небольшими песчаными бурунами да руслами полувысохших речушек.

13 декабря полк остановился на отдых у колодца Сянцик, в совершенно незащищенной плоской местности.

Из воспоминаний политрука роты 902-го сп 248-й сд Петра Илюшкина: «После того, как протопаешь почти без отдыха – под дождем и пронизывающем ветром часов пятнадцать, то в буквальном смысле валишься с ног от усталости. А тут — жесткий приказ: «Вырыть окопы полного профиля!” И вместо вожделенного отдыха солдаты, вчерашние школьники, берут лопаты и долбят сырую промерзшую глину. Это так изнурительно, что у многих лопаты валятся из рук. Они падают в вырытую по колено яму и тут же засыпают. И никакой силой их невозможно растолкать и привести в чувство! Вот и получилась эдакая слабинка: жалея солдата, офицеры как бы не замечали, что окопы вырыты не в рост, как положено. Залег солдат, не видно его снаружи – и хорош! Ведь это ж не постоянный огневой рубеж, как на фронте, и вечером полк двинется дальше, оставив только что вырытые траншеи.»

Однако именно эта жалость и обернулась страшной трагедией. Немецкие танки и пехота появились, откуда их не ждали. Танки, зайдя с правого фланга, следуя один за другим, принялись утюжить окопы третьего батальона. В своих мелких окопчиках в одночасье погибло более шестисот бойцов!

Неся большие потери рота противотанковых ружей приняла на себя главный удар врага. Получив неожиданный отпор, немцы откатились к балке и замешкались. Эта заминка оказалась спасительной — бойцы, поняв, что от глубины окопов зависит их жизнь, начали окапываться.

Между тем немцы тоже времени даром не теряли. Уже вскоре они, разделившись на две группы, с обеих сторон одновременно атаковали левый и правый фланговые батальоны. Именно в этот критический момент случилось чудо: в воздухе появилась эскадрилья «Илов” из 806-го ШАП. Фашистские танки развернулись, а пехота поспешно отступая, начала подбирать своих убитых и раненых.

Все закончилось так же внезапно, как началось. Немцы на самом деле располагали в степи небольшим резервом, но у него была другая задача – блокировать возможную советскую подмогу. Подмоги, впрочем, не было. Зато появилась советская колонна с продовольствием и фашисты пополнили свои запасы. Командир 2-го батальона 156-го мп капитан Александр Беме получил за операцию у Сянцика Железный Крест.

А еще тут степь пахнет! Как только открываешь дверь машины — в нос бьет сильнейший запах полыни.

Возвращаемся на шоссе и проехав чуть вперед оказываемся возле мемориального комплекса «Хулхута». Он посвящён воинам 28-ой армии, погибшим в сражениях во время Великой Отечественной войны в районе Хурхуты. На территории, где сегодня находится памятник и несколько братских могил, было остановлено продвижение немецких войск в сторону Астрахани.

Рядом с мемориалом бегали вот такие прикольные щенки.

А вот и долгожданная Элиста. Вокруг знака бродят бараны, в ушах свистит ветер.

Элиста (от калм. Элст — песчаный) — столица и крупнейший город Калмыкии. В столице Калмыкии очень много калмыков 🙂 С одной стороны логично, с другой — я, пожалуй, еще никогда столь явно не чувствовала себя — человека со славянской внешностью, в меньшинстве.

Вообще калмыки оказались народом очень доброжелательным, веселым, приветливым, все от автозаправщиков до служителей в хурулах, от прохожих на улице до охранников улыбались и всячески излучали позитив, старались подсказать, если мы где-то косячили и, главное, без нотаций и нравоучений — легко и непринужденно.

Сначала мы направились к мемориалу и музею «Исход и возвращение».

Честно говоря мы немного обалдели от дикого количества изображений на монументе, а главное понять что это все олицетворяет не представлялось возможным.

Памятник расположен на вершине искусственно созданного кургана под ним заложена капсула с землей из сибирских городов. Внутри кургана, якобы, сокрыты все тайны и вся память Вселенной. Исход – на восток, приход с востока – возвращение. К кургану подходит «железная дорога» — дорога скорби, которая продолжается спиралевидной дорогой к монументу.

На железнодорожных путях стоит вагон, в котором перевозили калмыков в Сибирь.

Внутри вагона в 2011 году был открыт музей репрессированных. Цель его создания — воспроизвести товарный вагон, в котором на протяжении 2 недель калмыки ехали в Сибирь. В вагоне-музее установлены печка-буржуйка, полати, собраны экспонаты – вещи, сохранившиеся со времен ссылки.

Всем входящим, в первую очередь предлагается прочитать следующий текст:

Наш экскурсовод тоже побывал в ссылке — ехал в похожем вагоне в Сибирь с матерью будучи маленьким ребенком. Он щедро делился с нами воспоминаниями. Понятно, что все это тяжело и скверно, но возникает логичный вопрос «за что?». Интересно, что на него Борис внятно ответить не смог: «Кто поймет Сталина? Возможно, он хотел переселить грузин на ПЛОДОРОДНУЮ землю калмыков. А может боролся так с бандами. Банды, конечно были, хулиганили, но не то что бы ХУЛИГАНИЛИ. Были ведь и выдающиеся полководцы среди калмыков, и герои войны…»

Мне такое объяснение не понравилось, еще больше мне не понравилось, что в музее бывает много посетителей, в том числе детей и им всем вешают такую лапшу на уши. По этому, дома я полезла изучать вопрос депортации калмыков самостоятельно.

По данным Всесоюзной переписи населения 1939 года в СССР проживало 134 402 калмыка.

После начала Великой Отечественной войны, в конце ноября 1941 года на территории Калмыцкой АССР началось формирование 110-й отдельной Калмыцкой кавалерийской дивизии РККА, среди бойцов и командиров которой было значительное количество военнослужащих калмыцкой национальности. После завершения подготовки, дивизия была включена в состав 51-й армии и в июне-июле 1942 года участвовала в оборонительных боях на Дону, у реки Маныч и на Северном Кавказе. Дивизия проявила неустойчивость, имело место массовое дезертирство. Дезертиры группами (в ряде случаев — вместе с командирами) возвращались домой, распространяя пораженческие слухи среди населения. На территории Калмыцкой АССР возникли крупные банды из дезертиров и лиц, уклонившихся от призыва в РККА, которые своими действиями сорвали эвакуацию скота из Калмыкии, начали расхищать и присваивать колхозный скот (передали часть скота немецкой армии).

В дальнейшем, в ходе летнего наступления 1942 года, немецко-румынские войска оккупировали большую часть Калмыцкой АССР, были развёрнуты органы немецкого военного командования, и иные полицейские, административные и специальные органы с привлечением местного населения. Также началось привлечение жителей на службу в подразделениях вермахта, всего в 1941—1945 годах военную службу на стороне Третьего Рейха несло от 5 до 7 тысяч калмыков.

Вооружённые группы калмыков, среди которых были бывшие полицейские, легионеры и дезертиры, продолжали действовать на территории Калмыкии и после отступления немецких войск. По неполным данным, только в период с января по ноябрь 1943 года бандитами было совершено 28 вооружённых налётов и ограблений, 28 убийств военнослужащих РККА, 35 убийств советских, партийных работников и сторонников Советской власти, 18 случаев вооружённого сопротивления оперативно-войсковым группам сотрудников НКВД. К концу декабря 1943 года антисоветские калмыцкие вооружённые группы были в основном ликвидированы.

Однако мнение, что абсолютно все калмыки являлись пособниками немцев, не соответствует действительности. Калмыки внесли вклад в победу СССР в Великой Отечественной войне, они воевали в Красной Армии, в составе партизанских отрядов и разведывательно-диверсионных групп.

Однако, это не помогло в 1944 году Калмыцкая АССР была упразднена, её районы вошли в состав соседних областей и Ставропольского края. За массовое противодействие органам Советской власти, борьбу против Красной Армии, для урегулирования национального конфликта, возникшего с калмыками началась депортация калмыков, в том числе военнослужащих (в разгар войны). Кодовое названием данной операции было «Улусы».

Калмыков переселяли в Алтайский и Красноярский края, Омскую и Новосибирскую области.

В ходе первого этапа операции было сформировано 46 эшелонов, которыми было вывезено 93 139 человек (26 359 семей). В течение января 1944 года было депортировано ещё 1014 человек. Поскольку выселение происходило в зимнее время, смертность при перевозке была высокой. В местах вселения нередко вспыхивали эпидемии сыпного тифа.

Военнослужащие-калмыки командно-начальствующего и политического состава были в основном отозваны с фронтов и из военных учебных заведений, направлены в распоряжение Западно-Сибирского и Средне-Азиатского военных округов и распределены на службу по различным военным комиссариатам, а затем постепенно уволены со службы. Тем не менее, военнослужащие-калмыки продолжали служить в действующей армии до окончания войны, некоторые из них меняли национальность. Военнослужащие-калмыки, не сменившие национальность, были депортированы после демобилизации.

Женщины-некалмычки, бывшие замужем за калмыками, также брались на учёт и подвергались депортации. В то же время калмычек, вышедших замуж за некалмыков, на учёт не брали.

После размещения на новом месте жительства депортированные калмыки неоднократно пытались самовольно покинуть места поселения, были зафиксированы случаи террора в отношении представителей власти, ведения антисоветской агитации.

Рождаемость среди калмыков была крайне низкой.

Существуют различные оценки потерь калмыцкого народа за период депортации: половина общей численности калмыцкого народа,  40 тысяч, 1/3 части народа. Однако, по данным Всесоюзной переписи населения СССР 1959 года, в СССР проживало 106 606 калмыков (в 39-м году, напомню, было — 134 402 человека, но с тех пор была война, были банды, которые уничтожались), в дальнейшем их численность увеличивалась.

17 марта 1956 года калмыки были реабилитированы, им разрешили вернуться на родину, вскоре был восстановлен статус Калмыцкой АССР.

Можно ли назвать действия советской власти геноцидом по отношению к калмыкам — вопрос сложный, я для себя выводы сделала. Удивительно, что все вышеописанное мало вяжется с тем, образом веселых и доброжелательных калмыков, который сложился у нас. Как ни странно, сейчас к русским калмыки относятся хорошо.

Уже потом мы обратили внимание, что в Калмыкии имеет место своеобразный культ Чингисхана — его портреты висят в магазинах, кафе, на улицах.

Прародина калмыков — Джунгария — находится в Западной Монголии. Когда-то их предки — племена ойратов — входили в войско Чингисхана. В XVII веке в поисках лучших пастбищ часть ойратов покинула родину и, совершив огромный переход, достигла приволжских степей. Здесь ойраты и стали называться калмыками — от тюркского слова «калмак», что значит «отделиться». Тогда получается, что калмыки вроде как не потомки Чингисхана, а потомки воинов, которыми он командовал. Но существует гипотеза, растиражированная СМИ, согласно которой в настоящее время может насчитываться порядка 16 миллионов прямых потомков Чингисхана по мужской линии. Вроде как особый вариант Y-хромосомы был у Чингисхана и теперь встречается у манчжуров, монголов, эвенков, китайцев (из северного, но не из южного Китая), уйгуров, казахов, киргизов, узбеков и у пакистанской народности хазарейцев (заметьте калмыков в этом списке нет), но учитывая 16 миллионов возможных потомков, почему бы среди них калмыкам и не оказаться. Сами себя считают потомками — примем это за истину.

А еще Сигал буддист, вообще калмыки — буддисты.

На улицах Элисты не встретишь привычных для нас маковок церквей — только остроконечные хурулы и ступы. Распрощавшись с работниками музея, к ним мы и направились.

Если по простому, то буддистский хурул — это аналог православного храма, а ступа — памятник, возводимый в честь какого-то события, аналог часовни.

В буддийской символике ступа – это символ природы ума, оказывающий благотворное влияние на силовое поле Вселенной. С течением времени появилось несколько разновидностей ступ, которые были построены в разные периоды жизни Будды и отличаются друг от друга по форме и значению: ступа Лотоса символизирует рождение Будды; ступа Просветления – символ победы над трудностями и препятствиями; ступа совершенной победы была построена после того, как Будда продлил свою жизнь на несколько месяцев по просьбе учеников. Всего насчитывается восемь форм ступ. Однако главной остается ступа Просветления, являющая собой цель буддийского пути – познание собственных мыслей, полное просветление, что означает освобождение человеческого ума от помех и препятствий, раскрытие способностей собственного разума

Вот как раз ступу Просветления — «Монлам Тамчед Друпа», что можно перевести как «Исполняющая все желания (молитвы)», мы решили посетить в первую очередь.

Заходим внутрь ступы, для этого надо разуться. Вообще внутри снимать нельзя, но мы решили, что если ни кто не видит, то можно 🙂 Вообще за ступой ни кто не присматривает — заходи, кто хочешь, бери, что хочешь.

Просветлившись, мы уже собрались ехать к центральному хурулу, но наше внимание привлекли скульптуры, отдаленно напоминающие шахматные фигуры.

В прямой видимости находился так называемый Сити-Чесс, он же «Город шахмат» — комплекс, построенный в связи с проведением в Элисте XXXIII Шахматной Олимпиады в 1998 году. Вообще, мы сюда не собирались, но раз уж оказались рядом, не зайти было бы глупо.

Въехали под шлагбаум и зависли перед картой городка — множество таун-хаусов, гулять среди них пешком совершенно не хотелось, потому что начинал крапать дождь, решили подъехать к дворецу шахмат — «Сити Чесс холлу».

Только припарковались на пустынной улице, к нам выскочил охранник, оказывается парковаться здесь можно только так, как нарисовано на картинке, фарами в определенную сторону — по другому «не положено, камеры висят». Пришлось перепарковываться.

По замыслу архитекторов дворец шахмат должен был напоминать калмыцкую кибитку, именно здесь проходила шахматная олимпиада и 69-й конгресс ФИДЕ.

Сити-Чесс после проведения нескольких международных биеннале стал традиционным местом проведения международных и общероссийских форумов, соревнований, деловых симпозиумов, выставок, научных и культурных встреч. В 2001 году был открыт музей шахматной славы. Основной фонд музея составляет более 3,5 тысячи единиц хранения, включая коллекцию Михаила Таля (советского и латвийского шахматиста, гроссмейстера, восьмого чемпиона Мира по шахматам). К сожалению, экскурсовода на месте не оказалось, но в музей за 25 рублей с человека нас провел начальник охраны.

Основные экспонаты музея — это кубки и награды за шахматные турниры, подарки президенту Калмыкии (он же президент Международной шахматной федерации) К. Н. Илюмжинову, различные наборы шахмат.

Сейчас дворец используется не только как место проведения шахматных турниров и музей, но и как гостиница с не очень гуманными ценами. Кстати, многие таун-хаусы и дома Сити-Чесса проданы частным лицам, можно сказать, это теперь элитный район Элисты.

Это первый памятник литературному герою И. Ильфа и Е. Петрова в России, установленный в 1999 году на проспекте имени Остапа Бендера. Аналогия очевидна Сити-Чесс — Нью-Васюки.

И вот, наконец, мы возле хурула «Золотая обитель Будды Шакьямуни» — самого большого хурула в Европе. Заходим на территорию через Северные ворота, кстати, пешеходного перехода через оживленную дорогу тут нет и перебежать с детьми было проблематично.

Этот хурул был открыт в 2005 году после визита в Элисту духовного лидера буддистов его Святейшества Далай-ламы XIV.

Обходим вокруг хурула, как и положе по часовой стрелке.

Заходим внутрь и опять разуваемся. Висит объявление, что здесь рады всем, но не буддистам заходить в алтарную часть нельзя. Еще нельзя поворачиваться спиной к статуе Будды и фотографировать.

От фотографирования я опять не удержалась — внутри хурула никого не было, в том числе и смотрителей.

В храме звучит завораживающая музыка и опять же, все очень яркое и праздничное — разительный контраст с православными храмами.

Когда уже собрались уходить, заметили калмыков, которые уверено прошли к алтарю, а потом начали смешно, можно сказать профессионально, пятиться к выходу. Мы к Будде тоже старались спиной не поворачиваться, но двигались как бы в пол оборота, а буддисты семенили задом наперед. Кстати, среди буддистов были замечены и мужчины славянской внешности, почему-то никак мы не могли привыкнуть, что буддизм здесь основная религия и ее исповедуют не только калмыки.

При выходе желающие купили сувениры, девушка-продавщица очень спокойно и терпеливо давала нам рекомендации, что приобрести и отвечала даже на самые идиотские вопросы.

Оказалось, что по периметру хурула есть еще и малые молитвенные барабаны, которые тоже положено крутить. Но народ куда-то разбрелся, по этому крутить их пошли только я, Павлин и дети — барабаны с четырех сторон храма, но мы хотели пройти только половину, что бы дойти до машин. Но не тут-то было!

Первую «линию» барабанов мы прокрутили совершенно спокойно, а вот к середине второй нас начало реально вставлять! Шум ветра, шорох барабанов, мелькающие красно-золотые пятна… можно назвать это измененным сознанием.

В итоге мы до машин с первого раза не дошли — отправились замыкать круг барабанов, чем больше мы их крутили, тем интереснее становилось. Честно говоря, ни я, ни Паша такого не ожидали!

Все-таки мы добрались до машин и полные впечатлений отправились к пагоде Семи дней.

Выходим на площадь Ленина.

В буддизме лотос служит традиционным символом чистоты, символом просветления Будды. Лотос рождается в мутной болотной воде, однако появляется на свет незапятнанным и чистым. Подобно этому «существа, рожденные в одном из миров сансары, но искренне практикующие учение Будды, способны со временем избавиться от омрачений». Каждое важное и почитаемое божество в буддизме ассоциируется с лотосом, обычно они либо сидят на нем, либо держат лотос в руках.

Когда мы подошли, что бы покрутить барабан, его уже вращала калмыцкая дама, мы решили подождать т.к. почему-то подумалось, что вращение барабана — обряд индивидуальный. Но она сказала, что бы мы присоединялись — чем больше народу одновременно вращают барабан — тем лучше. Кстати, когда барабан остались крутить только я и дети, то поняли, на сколько это тяжело, его вес 2 тонны.

В ТЦ «Байрта» мы закупились сувенирами и Ден выяснил, где можно отведать настоящей калмыцкой кухни. Нас послали — так послали, за пределы города в кафе «Кочевник».

Пока ехали, посмотрели издали на хурульный комплекс Геден Шеддуп Чой Корлинг, который вообще-то был запланирован для посещения, но погода и настроение всячески намекали, что духовных ценностей на сегодня хватит — пора жрать.

Т.к. мы созванивались с администрацией, нас уже ждали — в одну из юрт поставили обогреватель, а в умывальник «дачного образца» налили ведро воды.

Обстановка специфическая… из того самого и палок, раздеваться совершенно не хотелось — прохладно, сортир на улице, ценник не слишком гуманный, но официантка убедила нас, что все будет ок и еда нам понравится.

Изучили меню, ни хрена толком не поняли, официантка опять же нам терпеливо переводила и советовала.

В ожидании еды прогуливались по юрте.

Приходит калмыцкая еда.

И то и другое — невероятно вкусно и сытно, несмотря на незамысловатость.

На второе у нас было разнообразие: свинина по домашнему — Андрей отказался от пробы калмыцкой кухни.

Мы обожрались, нет ОБОЖРАЛИСЬ! А итогом трапезы был чай: для пугливых обычный черный, для  остальных — калмыцкий.

Мнения разделились: кто-то не смог проглотить даже глотка калмыцкого чая, кому-то понравилось.

Кстати, пить его надо горячим — лучше заходит, очень хорошо утоляет жажду. Когда мы захотели купить такого чая домой, нам рекомендовали брать только в пакетиках т.е. готовый, потому, что «вы все равно готовить его не умеете».

За четверых в «Кочевнике» наша семья отдала 1800 рублей, что вроде как не слишком много, но по походным меркам и немало. Нам обещали, что все продукты будут свежими с окрестных ферм, будем считать, что не соврали, по крайней мере было вкусно. Так, что всем, кто хочет отведать калмыцкой кухни — рекомендую.

Дальше, заправившись, мы начали искать место для ночевки, был у нас на примете лесной массивчик. Но напрасно мы надеялись, избежать ночной степи. Среди прекрасных сосен висела не менее прекрасная табличка, что роща эта всевозможно охраняется и в ней не то, что разведение костров и установка палаток, но и вообще какой-либо отдых запрещены. И так со всех сторон, куда не подъедь.

Короче под аккомпанемент дождя и ураганного ветра нам пришлось встать в степи неподалеку от города. Как ни странно, здесь даже имелись какие-то сухие коряги, но мы решили, что костер просто сдует, да и есть после сытного ужина в кафе не хотелось совершенно. Детей уложили спать в машине, а остальные набились в Патриот и вкушали купленную вначале дня под Астраханью рыбу с пивом.

Сегодня все спали в машинах. А утром дождь практически прекратился, зато ветер задул сильнее. Было невероятно холодно!

Скотина нас буквально окружила, примечательно, что пас ее калмык на… Ниве. Он ехал за стадом (не менее 200 голов), периодически останавливался, надевал очки и начинал читать книгу, выходил из машины, только когда бараны начинали разбредаться и пинками гнал их к дороге. Потом проезжал еще несколько сот метров и продолжал читать. Мы наблюдали такую манеру выпаса и дальше: продвинутые пастухи на машинах, менее продвинутые — на мопедах, всадники на лошадях нам попались лишь дважды.

«Баранам» было очень промозгло, как бы степь, как и хотел Саша мы познали, но продолжения познания совершенно не хотелось. По этому мы поспешили продолжить движение, нас ждали тюльпановые поля. Цветут ли они было по прежнему неизвестно — жители Элисты, как один говорили нам, что пока ничего не знают — весна запаздывает.

 

Начало:

Часть 1: Москва — р. Хопер — г. Волгоград — р. Ахтуба — гор. Большое Богдо — оз. Баскунчак.

Часть 2: р. Ахтуба — Сарай-Бату — г. Астрахань — р. Волга. 

Продолжение:

Часть 4: священный тополь — тюльпановые поля — Ростовская область.

Часть 5: Ростовская область — Белогорье — Дивногорье — Москва.