Итак, следующие водопады, которые когда-то были на реке Суне. На картах эта местность обозначена как водопад Поор-порог. Действительно, до строительства Пальеозерской ГЭС, воды реки Суна текли по этому нагромождению скал. Сейчас путь Суны прегражден плотиной несколькими километрами выше по течению и по скалам бегут лишь ручейки. Во время сплава леса по Суне были построены гидротехнические сооружения, обходящие естественные препятствия, плотину в Гирвасе и Поор-порог. От плотины начинается лоток длиной несколько километров, обходящий пороги непосредственно рядом с плотиной. На Поор-пороге был также подобный лоток. Начинался он бетонным входом, далее были проложены деревянные настилы. В конце лотка бревна скатывались в спокойные воды разлива, образовавшегося после порога. Сейчас никакого сплава нет и в помине, но масштабы строительства и масштаб когда-то ниспадающего здесь порога впечатляют.
Пока добирались до Гирваса остановились у магазина в небольшой деревне, на столбе обнаружилось объявление, что распродажа Икеи будет именно здесь, это же надо — электричество не во всех домах есть, а автолавка Икеи и сюда добралась.
Кроме того, что именно в Гирвасе построили ту самую плотину, после которой не стало Поор-порога и обмелел Кивач я вычитала, что он является самым древним (около 2 млрд. лет) кратером вулкана в Карелии.
При проведении палеовулканологических исследований вулканических образований в районе северной окраины п. Гирвас в русле водосброса Пальеозерской ГЭС осенью 1966 года были обнаружены своеобразные вулканические породы, которые слагают сложнопостроенный вулканический аппарат, названный Гирвасским вулканом. Конечно, чисто визуально то, что мы находимся в жерле вулкана определить невозможно, но сам факт радует.
Проезжая через Марциальные воды, мы решили, что будет неправильно, если мы не попробуем этой волшебной воды и не излечимся решительно ото всех болезней.
«Шла Северная война, которая, помимо всего прочего, отнимала у Петра I немало сил и здоровья. Ему требовался хотя бы небольшой отдых и лечение. Ехать на европейские курорты было и далеко, и небезопасно. Нужны были свои, российские источники. Петр I обращается к Сенату с указом: «Господа, Сенат! По получении сего, велите доктору Шуберту искать в нашем государстве (а особливо в таких местах, где есть железные руды) ключевых вод, которые можно использовать от болезни». Готлиб Шобер (Шуберт) уехал изучать кавказские источники, а доктор Л. Л. Блюментрост — олонецкие. Такие воды существовали, более того, о них уже докладывалось. Еще до завершения исследований был получен приказ о начале строительства деревянного дворца к приезду царя. Дворец был построен местными плотниками за месяц. Уже летом 1716 года на курорт прибывают первые пациенты. Петр I бывал здесь четыре раза. Марциальными воды назвали в честь бога войны Марса из-за богатого железистого содержания. Вот так и появился в Карелии первый Российский курорт «Марциальные Воды». После смерти Петра Первого курорт надолго будет заброшен, возродится он только в 1964 году.
Всего источника 4, каждый от своей болезни. Мы почему-то начали пробовать воду в обратном порядке.
2. От заболеваний желудочно-кишечного тракта: хронический гастрит, холецистит, дисфункция желчевыводящих путей.
Отведав воды из всех источников мы решили набрать 2 баклашки воды из 2-го источника, что бы сделать утром на ней лечебный чай. Забегая вперед скажу, что воду эту кипятить не следует, при нагревании она становится цвета крепко заваренного чая, а по вкусу получается невероятная бурда с конкретным ржавым ароматом. Кстати, пластиковые баклашки вода окрасила в коричневый цвет так, что они до конца не отмылись.
На закате дня мы посетили с. Кончезеро в нем нас интересовали церковь и корпус доменного цеха Кончезерского меде- и чугуноплавильного завода, построенное в 1793-1794 годах.
Церковь мы нашли сразу.
А вот с заводом пришлось повозиться. Мы упорно не замечали его 2 раза проехав мимо. В итоге по подсказки местных нашли, заехали в какой-то закоулок, были облаяны сторожевыми собаками и ретировались. Остатки завода выглядят невероятно убого и используются для хозяйственных нужд, подойти к ним близко нельзя.
Ночевка на Вашозере. На утро наши пути расходились: Андрей и его команда подрывались рано утром и ехали галопом до Белого моря (ну хотелось людям искупаться в Белом море, а 500 км, как известно бешеной собаке не крюк), мы же прямо от места стоянки собирались доплыть на лодке-надувнушке 1,5 км до Монастырского (он же Захаркин) острова, где когда-то был монастырь и узнать, что там происходит сейчас.
Утром я и Дима погрузились в подспускающую лодку и погребли. Было жарко и безветренно, путь занял около 40-ка минут. Мы выгрузились на берегу необитаемого острова и пошли вглубь через заросли кустов и деревьев. Отметили пару непонятных каменных холмиков, вышли на поляну, обнаружили еще два таких холмика, один вроде как круглый, другой квадратный.
Это я так называю «холмик», а на самом деле это довольно большие плоские насыпи из небольших камней, диаметром 4-6 метров, высотой 20-30 см. Мы стали осматриваться и обнаружили, что их вокруг достаточно много. Иногда несколько совсем рядом, иногда на приличном удалении, какие-то побольше, какие-то поменьше, повыше-пониже, сложены из камней покрупнее-помельче. В одном месте четко просматривались в ряд посаженные деревья и между ними насыпь, типа низкой стены из таких же камней. В голову пришла логичная мысль, что это курганы, видимо финские, с датировкой как-то тяжко, но видимо что-то совсем древнее.
Пошли дальше, я заметила могильную ограду (по карте в середине острова обозначено кладбище), оказалось три могилы Захаркиных — отец и два сына, даты смерти у всех разные (что-то вокруг 1940-го). Других могил и намеков на них нет. Почему, за какие заслуги или наоборот прегрешения их похоронили именно тут история умалчивает, зато становится понятно, почему остров носит еще одно название «Захаркин».
Недалеко от могил выкошенный участок, опять несколько курганов, на одном из них установлен крест без опознавательных знаков, напротив выкошена тропинка к берегу — самому узкому месту между островом и «большой землей». Т. е. место еще и посещаемо, хотя бы в рамках этой поляны. Видимо место монастыря было именно тут, но вот так вот, среди «неугодных» курганов? Отмаливали именно это место? (ведь не зря наши предки устраивали монастыри и церкви именно на местах языческих капищ, местах силы).
Неожиданные курганы, Захаркины, монастырь… в общем, больше вопросов, чем ответов. Так или иначе весь этот остров — большое кладбище, по этому для себя мы назвали его Островом Мертвых.
Мы вернулись в лагерь, фоток острова нет просто потому, что фотик с собой в дырявой лодке везти побоялись. Но перед отъездом я сделала два кадра Вашозера «в том» направлении. Увы, по приезде домой я этих кадров нигде не обнаружила: есть предыдущие, есть следующие, а этих двух нет.
Мы двинулись в сторону Медвежьегорска, где должны были вечером пересечься с УАЗкой Андрея.
На берегу Кондопожской губы Онежского озера на мысе, вдающемся в Чупа-губу сохранилась це́рковь Успе́ния Пресвято́й Богоро́дицы (наконец-то та самая деревянная архитектура, озвученная в названиях статей). Высота ее 42 метра. Рядом с Успенской церковью стояли ещё два деревянных здания, которые исчезли в советское время, — зимняя церковь Рождества Богородицы (1857) и шатровая колокольня (XVIII век). Успенская церковь является памятником заонежской деревянной архитектуры и филиалом Кондопожского городского краеведческого музея, по этому вход туда стоит 100 рублей. Нас, честно говоря, задушила жаба платить за то, что прекрасно просматривается с берега.
В Кандопоге главной достопримечательностью явился магазин зап.частей, потому, что там мы закупили по гуманным ценам все, чего не могли уже несколько лет найти дома.
Пара фоток Кандопоги.
Мы движемся на Медвежьегорск.
Все-таки не зря в районе Петрозаводска поставлен памятник катку, основные трассы здесь шикарные. Говорят, это потому, что совместно с финнами делали.
На каком-то этапе УАЗка начинает орать — пробило прокладку штанов глушителя, останавливаемся, пытаемся подтянуть гайки, но это не сильно помогает, решаем ехать дальше так.
В Медвежьегорске я и Дима идем закупаться, Сашка и Серега отправляются на заправку ТНК и пропадают. Пока мы их ждем буквально ловим на дороге УАЗку Андрея. Он доложил, что только что общался с Сашкой по телефону — он стоит в получасовой очереди на заправке, Андрей спешит к нему т.к. именно с этого момента мы уезжаем в дебри где непонятно сколько км намотаем, а заправок больше не предвидится. Кстати, в Медвежьегорске есть еще одна ноунеймовская заправка, на ней всегда пусто и это настораживает.
Пока ждали своих пытались зацепить что-то интересное в городе — увы, кроме множества скульптур и композиций с медведями разбросанными в разных районах смотреть нечего.
Самое монументальное здание в центре — управление ФГУ «Беломорканал».
Ребята покатались хорошо, в море искупались. Правда Андрей признался, что у него от усталости трясутся ноги и ему очень хотелось бы посидеть-отдохнуть, а лучше выпить и полежать. Но расслаблания в наши планы пока не входили, надо было начинать двигаться в район Великой Губы.
Даже после того, как свернули на грунт, Андрей не поддался на мои уговоры и руль не отдал, хотя было видно, что он очень устал. Мы летели вперед, а потом останавливались и ждали его. На одной из таких остановок я решила-таки пофоткать, как мне показалось типичную карельскую деревню. Так повезло деревне Кажма, фотки вашему вниманию.
Финальный аккорд дня — часовня Косьмы и Дамиана в деревне Узкие. С нее начались наши основные экскурсионные объекты.
Конечно, сразу обращает на себя внимание название деревни. Считается, что «Узкие» деревню назвали из-за особенностей местного ландшафта — именно здесь находится самое узкое место карельского озера Космозеро — сельга, длинной почти 30 метров, которая разделяет Космозеро и губу Повенецкого залива Онежского озера под названием Святуха. Ширина сельги очень небольшая — всего 600-700 метров и только в одном месте достигает полутора километров.
Здание часовни Косьмы и Дамиана предположительно было возведено в 1720 году. Основное строение состоит из помещения сеней, трапезной и молельной комнаты. Все эти три пространства объединяет единая двускатная крыша, увенчанная небольшой главкой с шестиконечным крестом. Прямо из сеней идет лестница в звонницу. Колокольня стоит на восьмерике, покрыта шатром и завершается второй главкой часовни с таким же крестом.
В 2007 году часовня, к тому времени почти разрушенная и обветшавшая, была практически заново отстроена и в том же году освящена.
Навигатор очередной раз тупил безбожно, в итоге мы свернули с дороги, и начали ломиться по старой дороге через ветки пока не уперлись в развалившийся мост на берегу Космозера. Космозеро пускало невнятные бульки, делая вид, что оно живое. Тут мы и упали спать.
Утром мы были немало удивлены, обнаружив в лагере мотоцикл грибников, а спустя некоторое время на велосипедах приехала еще и семейная пара с тремя детьми на пикник и встала совсем рядом с нами.
Сегодня по плану были Кижи т.к. Дима и Сашка не желали их посещать, они остались в лагере: Сашка пытаться сменить прогоревшую прокладку штанов глушителя на новую, а Дима следить за свиным салом, которое Лена поставила коптиться.
Мы же напихались в УАЗ Андрея и отбыли в Великую Губу.
Пока ехали навстречу нам попалась оригинальная целеустремленная процессия: 5 коров, идущие клином — одна с колокольчиком впереди в центре, остальные за ней парами. Пастуха ни где не наблюдалось.
По нашим сведениям из Великой Губы несколько раз в день должен плавать рейсовый кораблик в сторону Кижей, но местные жители сказали нам, что теперь он плавает раз в неделю (а автобусы Медвежьегорск-Великая Губа ходят 3 раза в неделю — короче мы в полном отрыве от цивилизации), но можно нанять лодку.
На чем-то вроде площади мы зашли в магазин и разжились номером телефона лодочника, т.к. нас оказалось много для его катера (5 человек), он перенаправил нас к коллеге. Короче примерно через пол часа мы уже грузились в катер на главной пристани, заплатив по 1200 рублей с носа.
20 минут и я осуществлю свою давнюю мечту — побываю в Кижах.
О том, как это было, читаем в следующей серии.
Начало:
Часть 1: Тверская область-Старая Ладога-Свято-Троицкий Александро-Свирский монастырь.
Часть 2: Порог Большой Толли-заповедник Кивач.
Продолжение:
Часть 5: деревянная архитектура Заонежья.
Часть 6: узел Корхумяки — ур. Сандармох — Повенец — Челмужи — Саминский погост.
