Я уже пару лет грезила в межсезонье Крымом, потому, что у нас уже или еще холодно, а в Крыму еще или уже тепло. Выезд мы планировали 18.03, но т.к. ночевать мы собирались в палатках с детьми нам надо было, что бы ночью стояло хотя бы +5. За пару дней до выезда Крым нарыло неожиданным снегопадом, уничтожив, по словам местных жителей, урожай абрикосов, а трассу «Крым» сделав не ездабельной, по этому дата выезда плавно переползла на 28.03.
Уезжая из дома, оставляли вот такие пейзажи:
То, что через сутки мы приедем в весеннее тепло как-то не верилось.
Итак, 28. 03. в районе 11 утра Уазик и Нива с 5-тью взрослыми и двумя детьми выехали из г. Чехов МО на трассу «Крым». Программой минимум на сегодня было въехать в Украину и упасть спать в придорожной гостинице (прогноз нас не радовал и до Севастополя плюсовой температуры ночью не ожидалось). Все осложнялось тем, что на 2 машины у нас было только 3 водителя и меняться по человечески не получалось.
Области сменяли одна другую, трассу расчистили после сильного снегопада буквально пару дней назад и на обочины с двухметровыми сугробами было страшно смотреть.
Я порадовалась, что не поехала отдельным вояжем смотреть Плавск, Тульской области (была у меня от зимней скуки такая мысль) т.к. глазу зацепиться реально не за что. Разве что Курган Славы:
Решили не объезжать г. Орёл по объездной, а посмотреть город. Были уверены, что увидим что-то интересное.
Предположительно на месте города у слияния рек Ока и Орлик в XII веке существовало поселение (документальных свидетельств существования Орла в домонгольскую эпоху нет, но эта дата подтверждается археологическими раскопками).
Происхождение названия Орёл связывают с легендой о событиях, произошедших при основании нового города в 1566 году. По велению Царя Ивана Грозного началось строительство города-крепости для охраны южных границ Русского государства от набегов крымских татар. Когда стали рубить дуб, росший на берегу, у слияния двух рек Оки и Орлика, с вершины дерева слетел орёл. «А вот и хозяин», — сказал один из мужиков. Иван Васильевич повелел назвать город именем гордой птицы. По другой же версии, название происходит от реки Орёл, в 1784 году переименованной в Орлик.
В 1605 году через Орёл прошли войска Лжедмитрия I, в 1606 — Ивана Болотникова, зимой 1607—1608 гг. Орёл — резиденция Лжедмитрия II. В 1611 и 1615 годах город разрушен польскими интервентами, жители ушли во Мценск.
В 1636 году Орёл был восстановлен на прежнем месте. В 1645, 1650, 1659 и 1662 годах — подвергался нападениям крымских татар. До 70-х годов XVII века неоднократно рассматривался вопрос о переносе крепости на соседний высокий берег, но перенос произведён так и не был.
С середины XVII века — один из центров хлебной и пеньковой торговли, (вывоз — преимущественно по Оке, (сплавным путём, во время половодья и при спуске специальных плотин на притоках).
В 1779 году был утверждён первый регулярный план Орла, предусматривающий чёткий порядок его строительства. Город был значительно расширен и разделён реками на три части:
— Кромская часть — Старый город;
— Московская часть — Заокская часть;
— Заорлицкая часть — Верхний город.
В каждой части были торговые площадки. По плану в центре предписывалось создавать прямые, широкие улицы и сооружать на них только каменные здания.
Большое значение имело создание в 1855 году городской профессиональной пожарной охраны.
В 1859 году впервые установлено телеграфное сообщение.
В 1860-х через Орёл начинается прокладка железной дороги.
В 1863 году появился первый водопровод.
Реформы 1860-70 годов внесли значительные изменения во все сферы в жизни города. Получило развитие банковское дело. В 1903 году возникло отделение Северного банка, здание сохранилось.
Советская власть установилась в Орле не с первой попытки.
Весной 1919 года в Орле, как и в других городах центральной России прокатилась волна забастовок рабочих, жестоко подавленных ЧК. В Орле стоял голод, бастовали даже железнодорожники. Поезд Я. Свердлова, возвращавшийся в Москву, был остановлен на станции Орёл. Едва Свердлов вышел к железнодорожникам, из тысячной толпы в него полетели уголь и поленья для паровозов. Член ЦК потерял сознание.
Положение усугублялось наступлением белой армии Деникина на Москву т.к. путь наступления одной из частей лежала через Орёл.
13 октября 1919 года Орёл взят белой гвардией, он стал конечным пунктом продвижения Белой армии на север во время наступления на Москву. Белые удерживали город всего неделю.
В первый же день Великой Отечественной войны вся Орловская область была переведена на военное положение. 23 июня 1941 г. началась мобилизация на фронт, предприятия города перевели на круглосуточную работу.
25 июня на Орел совершен первый налет вражеской авиации.
Линия фронта стала стремительно приближаться к городу. Уже осенью 1941 г. начался демонтаж и отправка на восток оборудования Орловских предприятий, но ко времени оккупации так и не была завершена.
В конце сентября 1941 года с началом операции вермахта «Тайфун» захват города стал неизбежен. Для организации подполья в городе начали закладываться тайные склады взрывчатки и другого оружия.
3 октября 1941 года Орёл был взят. Единственный бой произошёл на южной окраине города близ аэродрома, где под огнём противника высадилась 201-я воздушно-десантная бригада 5-го воздушно-десантного корпуса полковника И. С. Безуглого. Небольшой батальон в количестве 1359 десантников вступил в бой с огромной армией немецких войск. Советское командование решило не посылать на помощь десантникам войска, так как враг уже вошёл в Орёл. Все десантники-защитники города погибли.
Во время оккупации в Орле функционировало сыскное отделение полиции, более известное как «Русское гестапо», во главе с бывшим купцом М. И. Букиным. В отделении насчитывалось около 190 тайных агентов-полицаев.
В январе 1942 года в Орле сформировалась подпольная молодёжная группа под руководством ученика 10-го класса школы № 32 Владимира Сечкина. Члены группы распространяли советские газеты и листовки среди населения, проводили разведку военных объектов противника и передавали сведения в штаб Брянского фронта. В октябре 1942 года 26 юных патриотов, в том числе и Сечкин были арестованы и расстреляны.
Наиболее сильно и активно действовала с самого начала оккупации Орла подпольная группа Жореса. Её руководитель А. Н. Комаров (известный как Жорес) до войны работал директором орловской средней школы № 26. В течение зимы 1941—1942 годов орловские железнодорожники разными путями вывели из строя почти все пригнанные оккупантами в Орёл из Брянска и с других захваченных ими станций паровозы и железнодорожную технику. Дело дошло до того, что весной 1942 года немцы вынуждены были гнать в Орёл паровозы из Германии.
Железнодорожный узел города Орла имел стратегическое значение для вермахта. В феврале 1942 года, когда на складе скопилось более 500 двухсотлитровых бочек с бензином и разгружался очередной, только что прибывший состав с горючим, вспыхнул пожар. Огонь уничтожил полностью огромный склад бензина, состав с бочками для горючего и несколько вагонов с боеприпасами.
В октябре 1942 года патриоты-железнодорожники подожгли склад нефти, на которой работала электростанция, питавшая энергией паровозное депо и другие службы узла.
В конце зимы 1942 года на Полесской площади был взорван большой склад горючего, огонь поглотил автомастерскую и до 20 подготовленных к отправке на фронт автомашин.
Помимо диверсий подпольщики занимались перенаправлением из лазарета в город неэвакуированных советских солдат, укрывая их от немцев.
Летом 1942 года вблизи орловского аэродрома подпольщиками был взорван большой склад авиабомб.
В августе 1942 года из-за предательства были арестованы и после пыток расстреляны 19 патриотов из подпольной группы А. Н. Комарова-Жореса, в том числе сам Жорес.
15 сентября 1942 года в Железнодорожном районе Орла создан штаб подпольной организации, готовящий вооружённое восстание при подходе Красной Армии к городу. В него вошли орловские патриоты В. К. Бухарев, В. М. Кирпичев, С. А. Якунин, А. И. Гаврута, всего в организации насчитывалось около 180 человек.
В феврале1943 года гестапо напало на след подпольщиков. Почти все руководители организации, командиры дружин и активные бойцы групп были расстреляны, а остальные сосланы в концлагеря.
После контрнаступления 12 июля 1943 года на Орловско-Курской дуге советские войска стали быстро продвигаться в сторону Орла. Так началась советская наступательная операция «Кутузов».
В ночь на 26 июля 1943 года Орёл бомбила советская дальняя авиация. Были уничтожены вокзал и орловский железнодорожный узел, склады, здания и скопления противника в городе.
26 июля 1943 год немецким командованием было решено оставить Орловский плацдарм и отвести войска на создаваемый восточнее Брянска оборонительный рубеж «Хаген». Немцы начали эвакуацию из города, подготавливались к взрыву здания и коммуникации. Отход главных сил немецко-фашистских войск с Орловского плацдарма начался в ночь на 31 июля. Мужчины в возрасте от 15 до 55 лет должны были явиться в лагерь военнопленных.
При подходе советских войск к городу жители Пятницкой слободы города Орла, не желая уходить в немецкую каторгу, спрятались в пещерах, образовавшихся в каменоломнях под обрывом правого берега реки Оки в районе Пятницкой слободы.
2 и 3 августа 1943 года немцы пытались взорвать пещеры и прятавшихся там людей. После первого взрыва из-за газа из пещер вышли женщины и дети. Последовавшие ещё 2 взрыва не привели к обвалу пещер, а лишь засыпали вход. Не добившись успеха, боясь, чтобы их не застали наступающие части Красной Армии, нацисты уехали. Женщины и дети раскопали заваленные входы и выпустили из пещер измученных людей.
5 августа 1943 город Орёл освобождён советскими войсками. Кадры военной хроники проезда советских танков по Московской улице Орла обошли весь мир. В этот же день в Москве был дан артиллерийский салют войскам, освободившим Орёл и Белгород. Этот салют был первым за время Великой Отечественной войны, поэтому за Орлом и Белгородом закрепилось название «город первого салюта». 5 августа стал днем города Орла.
19 сентября 1943 года в Орле состоялся первый в истории Великой Отечественной войны парад партизанских соединений, дислоцированных на территории Орловской области.
Война и оккупация нанесла городу огромный ущерб. По большей части город представлял собой руины. Были разрушены все предприятия, взорваны все мосты и электростанции, выведен из строя водопровод, уничтожены до основания более 2200 жилых домов, 33 учебных заведения, 19 лечебных учреждений, вокзал и железнодорожный узел, телефонная станция, радиоузел, трамвайное депо, учреждения культуры, магазины, детские сады, гостиницы. Постановлением СНК СССР от 1 ноября 1945 года Орёл вошел в число 15 крупнейших и старейших русских городов, наиболее пострадавших во время войны, которые должны быть восстановлены в первую очередь.
Улицы Орла:
Сейчас Орел – большой город, областной центр, но увы, война уничтожила почти все интересности. Мы были разочарованы. Учитывая пробки, несмотря на середину рабочего дня, надо было ехать по объездной.
Собственно в Курск мы решили не заезжать, что бы не быть разочарованными еще больше и не терять времени.
Не помню в какой из описанных областей мы дооолго шли за камазом, Сашка еще к нему прижался как к родному, только пошли на обгон, из полосы даже не до конца вылезли, у камаза слетает правая задняя покрышка и летит ровно на то место, где несколько секунд назад маячила наша морда, водитель этого даже не заметил. Шедшая за нами нива увернулась и просигнализировала ему об этом.
В 6 вечера мы пообедали в придорожной кафешке и двинулись к границе.
В начале десятого мы были в Нехотеевке. Название таможни говорит само за себя. На машинах мы переходили границу впервые, что и как делается-заполняется я прочитала по диагонали пару недель назад и очень пожалела, что не сделала это тщательно.
Очереди можно сказать не было, мы бодро въехали к погранцам и понеслось… проверка документов и сверка с нашими фейсами, 20 метров дороги и опять тоже самое, включая детей, еще 20 метров и дают волшебные бумажки для заполнения (мы уже слабо представляем кто перед нами наши или «ихние» т.к. два фейсконтроля прошли) — что писать совершенно не ясно. На улице -7 и ледяной ветер, погранцы откровенно радуются нашей тупке и во всякой помощи отказывают. Мы заполняем бланки неправильно (нас 5 взрослых и на всех 2 ручки, бланк А-4 с двух сторон), выдают новые бланки, начинаем все сначала, но где конкретно ошибки и что исправлять непонятно. Опять косячим, получаем новые бланки. К водителю второй машины подходят погранцы и предлагают все уладить за 3000 рублей. Но т.к. к этому моменту мы уже догадались, что общаемся все еще с соотечественниками, решаем послать на хрен.
Я беру второго водителя и пока народ отогревается в машине, мы становимся у стойки информации с образцами (ага, с образцами, в которых черте что) и я по каждому пункту начинаю дергать погранцов. На каком-то этапе они не выдерживают и говорят: «Проезжайте». Наши третьи незаполненные до конца бланки остаются у нас т.е. они им на хрен не нужны — 40 минут потерянного времени выглядят как издевка.
Продвигаем машины на 2 метра вперед. Бодрый дядя с извинениями просит открыть все двери и багажник, лазает, пинает сумки, спрашивает что где. Опять подходят знакомые погранцы со странным вопросом:
— Ребят, вы не хулиганы?
— Нет.
— Точно не хулиганы?
— Точно-точно.
— Миноискатели, предметы старины, ножи есть?
Второй водитель говорит, что есть ножи, пошли проверять, но мы, начитавшись отзывов в инете везли только настоящие кухонные ножи, что бы колбасу-хлеб резать. Погранцы увидели — аж челюсть отвисла.
— Чем обороняться планируете?
— Топором и лопатой, показывать?
— Электроприборы?
— Ноутбук.
— Где планируете останавливаться?
Товарищ из машины кричит — Севастополь, гостиницу еще не выбрали.
— А зачем тогда такие машины и спальники?
— Других машин нет, спальники на всякий случай.
Интерес к нам потерян. Проезжаем, закупаемся в дьюти фри водкой и сигаретами, предвкушаем украинскую таможню.
Но украинцы оказываются на удивление лояльны: все улыбаются, анкета до безобразия проста и логична, объясняют четко и ясно куда идти с какой бумажкой. Просят открыть двери и багажник, смотрят по верхам.
Уже перед самым выездом с таможни отправляют оформить украинскую страховку на машину: «Не захотели на территории России, платите в Украине». На УАЗ мне вышло около 1000 рублей, на Ниву чуть дешевле. Начало двенадцатого, переводим часы, меняем немного денег в обменнике и въезжаем на территорию Незалежной.
Украина встречает нас шикарным дорожным покрытием, в надежде, что так будет всегда летим, но вот развилка на Киев позади и начинаются ямы-колдобины. Неожиданно быстро оказываемся в Харькове.
Ха́рьков (укр. Ха́рків) — крупнейший город в восточной части Украины, был третьим по величине индустриальным, научным и транспортным центром СССР после Москвы и Ленинграда, главным транспортным узлом Юго-Восточной Европы, столицей Украинской ССР.
В раннем Средневековье на территории Харьковской области жили кочевые племена: сначала готы, затем аланы, потом хазары, печенеги, половцы.
Согласно археологическим раскопкам, поселения на территории современного Харькова существовали во времена сменявших друг друга срубной, бондарихинской, скифской, половецкой, готской, славянской, хазарской, аланской и булгарской культур.
Территория вокруг Харькова длительное время была спорной между кочевыми племенами (степняки) и оседлыми (славяне).
Именно возле Харькова в 12 веке происходили основные события, описанные в «Слове о полку Игореве».
Город был разорён, по одной версии, половцами в XI-XII веке, по другой — монголо-татарами в XIII в.
На его городище, называемом в 17 веке Харьковским, и был между 1630 — 1655 гг основан современный город.
Существует минимум пятнадцать версий происхождения названия «Харьков», по этому здесь в этот вопрос углубляться не будем – кто захочет в инете найти не проблема.
Первый харьковский острог перестраивали в харьковскую крепость под начальством первого воеводы города Воина Селифонтова.
Через 10 лет, в 1666 году на город, верный царю, напали мятежные запорожские казаки во главе с жителем Мерефы кошевым атаманом Иван Сирко. Во время обороны города из городских ворот неожиданно выехал отряд харьковских казаков во главе с сотником Григорием Донцом и напал на казаков Ивана Сирко. Харьковчане отбили нападение и преследовали запорожцев.
В XVII веке город стал центром проведения многочисленных ярмарок, и постепенно превратился в торгово-ремесленный, а позже и фабрично-заводской центр.
В 1780—1796 — центр Харьковского наместничества. В течение XVIII—XIX веков — главный торговый, культурный и промышленный центр Слобожанщины.
В 1789 г. в Харькове открывается первый в Малороссии стационарный театр, в 1805 — второй на нынешней территории Украины университет.
К 1837 в Харькове насчитывалось свыше семидесяти промышленной предприятий.
С 1852 года было открыто регулярное движение почтово-пассажирских дилижансов по линии Москва—Харьков.
Стимулом экономического развития послужила прокладка через город железных дорог. Город стал не только железнодорожным узлом, но и с 1896 года южнорусским центром паровозостроения (ХПЗ).
Здравоохранение в городе активно развивалось. Так, на его окраине располагалась Сабурова дача — крупнейшая психиатрическая больница Российской империи.
В 1916 году в разгар Первой мировой войны городе открылись суконные мастерские для пошива обмундирования армии.
В декабре 1917 года прибывшие из России части разоружают войска Центральной Рады и с боями берут власть в городе. Харьков становится столицей Украинской ССР.
7 апреля 1918 года Харьков заняли немецкие войска. Вместе с немцами в Харьков вступил Запорожский корпус под командованием полковника УНР П. Болбочана.
С 1 мая в Харькове была утверждена власть гетмана Скоропадского. В ноябре немецкие войска были выведены из Харькова, а 18 ноября Запорожский корпус, стоявший в городе, и служивший с мая 1918 года гетману, объявил в городе власть Директории УНР.
В ночь на 1 января 1919 года началось большевистское восстание в Харькове, а 3 января в город вступили советские части и вторично в городе была установлена советская власть.
Но 25 июня город заняла белая Добровольческая армия.
12 декабря в город снова вошли войска РККА. Была в третий раз установлена советская власть.
В качестве столицы Советской Украины Харьков быстро застраивался, росло население.
Город был оккупирован фашистами почти без боя 24—25 октября 1941 года .
Впервые в истории Великой Отечественной войны здесь при отступлении советской армией были применены радиоуправляемые мины.
В январе 1942 РККА предприняла наступление южнее города, в районе Изюма. С изюмского плацдарма командование Юго-Западного фронта намеревалось осуществить Харьковскую операцию по окружению и дальнейшему уничтожению противостоящей. Эта операция, начатая 12 мая 1942 года, завершилась катастрофой: в окружение и плен попали значительные силы наступавших советских войск.
В феврале 1943 в процессе развития наступления Советской Армии, начатого после Сталинградской битвы, Харьков был освобожден силами Воронежского фронта под командованием генерала Ф. И. Голикова. Однако контрнаступление немецких войск в марте 1943 года привело к повторной сдаче города 15 марта.
Во второй половине марта, после вторичной оккупации Харькова немецкими войсками, туда прибыла команда палачей под названием «ЭК-5». В первые же дни эта команда арестовала 2.500 советских граждан и расстреляла их в селе Куряж (в 12 километрах от Харькова). Эта же команда расстреляла в лесопарке около 3.000 советских граждан, среди которых было много женщин и детей. В августе текущего года, за несколько дней до своего бегства из Харькова, гитлеровцы увезли 500 жителей в село Куряж и зверски убили их.
23 августа 1943 город был окончательно освобождён в ходе Харьковско-Белгородской операции , с тех пор этот день становится Днём города.
В четырёх битвах за Харьков и за время его двукратной оккупации СССР и Германия потеряли больше людей, чем где-либо ещё в истории Второй мировой, включая Сталинград. Городские старожилы утверждают, что Харьков не стал городом-героем потому, что Сталин считал позором для РККА освобождение Харькова лишь с четвёртой попытки.
Харьков в результате войны оказался одним из самых разрушенных городов в Европе. Были уничтожены десятки памятников архитектуры, вывезены в Германию многочисленные художественные ценности, в том числе картины и гравюры Рубенса, Веласкеса, Дюрера, Ван Дейка из художественного музея.
Харьков был наиболее населённым на момент оккупации городом Советского Союза, побывавшим в фашистской оккупации во время Великой Отечественной войны. Население города перед оккупацией в сентябре 1941 вместе с эвакуированными составляло 1 млн 500 тыс., после освобождения в августе 1943 г. — 180—190 тысяч человек.
В 1946 году был принят новый генеральный проект планировки и реконструкции города.
Менее чем через три с половиной года после освобождения, в городе уже работало 112 заводов и 27 высших учебных заведений.
В 1965 году в городе было 2250 улиц, переулков и площадей.
С момента независимости Украины (1992 г.) в Харькове более 20 лет впервые за всю его историю в мирное время наблюдается депопуляция населения.
Харьков — город, где родился мой папа, я, разумеется, хоть чуть-чуть желала «прикоснуться». Мы проскакали весь город насквозь, задержавшись только на площади Конституции.
На площади находится Свято-Покровский Мужской Монастырь, основанный в 1726 году Епифанием Тихорским в центре города Харькова на берегу реки Лопань. Расположенный на заречных склонах, он занял важное место в силуэте общегородского центра.
Название церкви связано с чудотворной иконой Озерянской Божьей Матери, явленной в селе Озерянка, недалеко от Харькова, в середине ХVII века.
От стен монастыря хорошо просматривается Свято-Благовещенский собор. Первая церковь во имя Благовещения Пресвятой Богородицы основана около 1655 г. Новый храм по проекту архитектора М.И.Ловцова построен в 1888-1901 гг. Один из крупнейших храмов Российской империи вмещал около 4000 человек. В 1946 г. становится кафедральным собором, епархиальным центром, которым остаётся и поныне.
Когда пришли нагулявшись по площади, муж, остававшийся в машине с детьми, сказал, что надо срочно уезжать т.к. завидев наши машины какая-то иномарка резко развернулась через двойную сплошную и прижалась к нам сзади, а вскоре перемигнувшись с ней подкатила еще одна иномарка и прижала нас спереди. В машинах сидит народ, ни кто не выходит. «Что это было» стало ясно только дома — наши машины с московскими номерами были припаркованы вплотную к Харьковскому городскому совету — главному зданию в городе.
Улицы Харькова:
Город шикарен! Очень красивые дома в центре, обалденная подсветка, нереальная чистота на улицах. Возможно, при дневном свете всплыли бы какие-то косяки, глубокой ночью же – все прекрасно. К сожалению позднее время и холод не дали нам увидеть очень много интересного в Харькове – будет повод вернуться 😉
Покинув Харьков, мы сильно пожалели, что не удосужились поискать обменник. Время было позднее, все очень устали и пора было падать спать. Однако, многие гостиницы на трассе были закрыты, в других не было возможности пожрать или обменять деньги. Так мы досвистели до Зпорожья и на последнем издыхании ввалились в очередную гостиницу.
В шестом часу утра по московскому времени нас всемером поселили в двухместный полу люкс, обменяли часть денег, накормили мясом и яичницей, напоили чаем, которым мы запили водку из дьюти фри. Все удовольствие обошлось нам примерно в 2,5 тысячи рублей. По телеку шли забавные фильмы, в том числе российские сериалы, на украинском языке, но сил на них уже не хватило.
Снега на улицах не оказалось, вчера в потемках мы так и не поняли где именно закончились сугробы. Мы были полны решимости сегодня добраться до Крыма, тем более, что у одного из товарищей сегодня же случился день рождения и он хотел встретить его на берегу моря, которого не видел с четырех лет.
Утром меняем деньги, невкусно завтракаем пирожками в придорожной кафешке и в путь.
Вот впереди маячит ДАИшный пост, на которым мы никому не нужны, а вывеска сообщает о том, что мы в Крыму.
Кры́мский полуо́стров, или Крым (укр. Крим) — полуостров на юге Украины. В русских источниках Крымский полуостров до 20-х годов XX века именовался Тавридой, отсюда название Таврической губернии. Современное же название полуострова происходит, вероятно, от тюркского слова «кырым» — вал, стена, ров.
Древнейшее известное население горной и южнобережной части Крыма — тавры.
С XII в. до н. э. степной Крым населяли народы, условно именуемые киммерийцами.
VIII—IV вв. до н. э. — Проникновение в Крым греческих колонистов, основание Пантикапея (VII в. до н. э. ), Кафы, Херсонеса (V в. до н. э.), степная часть полуострова заселяется скифами.
III—II вв. до н. э. — Центр скифского государства под давлением перекочевавших с востока сарматов перемещается из Приднепровья в Крым. Столица — Неаполь Скифский (на территории нынешнего Симферополя).
63 год до н. э. — Понтийское царство завоёвано Римской империей, крымские города переходят под контроль римлян. Начало господства Римской империи в Крыму.
257 год — Подчинение Крыма готами, уничтожение Скифского государства.
375 год — Нашествие гуннов, разгром ими Боспорского царства.
IV—V века — постепенное восстановление власти Римской (Византийской) империи над горной частью Крыма. Уцелевшие после нашествия гуннов готы принимают власть Византии.
Конец VII века почти весь Крым захватывают хазары, кроме Херсонеса, оставшегося под властью Византии.
XIII век — ослабление власти Византии. Часть её владений переходит к генуэзцам, часть становится самостоятельным княжеством Готия (Феодоро).
1239 год — завоевание Крыма монгольским войском хана Бату. Степной Крым становится частью Золотой Орды.
XIV — сер. XV века — войны генуэзцев с княжеством Феодоро за земли южного берега Крыма.
XIV — сер. XV века — множество адыгов поселилось в восточных районах Крыма в генуэзский период.
1441 год — образование независимого Крымского Ханства.
1475 год — Османское войско под командованием Гедика Ахмеда паши завоёвывает генуэзские владения и княжество Феодоро. Крымское ханство попадает в вассальную зависимость от Османской империи.
1774 — Согласно Кючук-Кайнарджийскому мирному договору Крым объявлен независимым государством во главе с собственным ханом.
19 апреля 1783 — Императрицей Екатериной II подписан Манифест о присоединении к Российской империи Крыма и Таманского полуострова.
1853—1856 — Крымская война (Восточная война).
Ко второй половине XIX века относится начало развития Крыма как курорта. С улучшением транспортного сообщения жителям Центральных губерний Российской империи стало проще добираться на морские курорты. На рубеже веков происходит бум строительства летних резиденций: дач, вилл и дворцов. Сохранившиеся по сей день, они являются одной из характерных черт крымских городов.
1917—1920 — Гражданская война. На территории Крыма несколько раз сменяют друг друга «белые» и «красные» правительства.
18 октября 1921 — образована Автономная Крымская Советская Социалистическая Республика в составе РСФСР.
Новый, массовый этап истории крымского туризма связан с ленинскими декретами; Крым становится «Всесоюзной здравницей», принимая сотни тысяч туристов.
1921—1923 — голод в Крыму, унёсший более 100 тыс. жизней (из них более 75 тыс. крымских татар).
1941—1944 — оккупация Крыма Нацистской Германией и Румынией.
1944 — депортация крымских татар, армян, болгар и греков.
1945 — упразднение автономии, переименование населённых пунктов на полуострове и в прилегающих районах, образование Крымской области.
19 февраля 1954 — Крымская область передана из состава РСФСР в состав УССР.
1987 — начало массового возвращения крымскотатарского народа в Крым из мест депортации.
12 февраля 1991 — по результатам всекрымского референдума, который бойкотировали возвращающиеся на полуостров из мест депортации крымские татары, Крымская область преобразована в Крымскую АССР в составе УССР
После 1991 года резко меняется курортная специализация, теперь санаторному лечению предпочитается пляжный и активный отдых. Неорганизованные туристы значительно превосходят по численности отдыхающих в санаториях.
Собственно такими дикими «неорганизованными туристами» являемся и мы.
На улице было тепло, светило солнце, но дул сильный холодный ветер.
Хотелось скорее добраться до Симферополя, но есть хотелось сильнее, по этому заехали в магазин в Джанкое. Пока обедали мое внимание привлек памятник.
Говорят, в Джанкое всего три памятника: один авиаторам и два Ленину.
Темнеть здесь по местному времени начинает очень рано, около 8 вечера уже темнота, магазины и прочие конторы работать начинают с 7-8 утра, зато в 4-5 вечера уже хрен что найдешь открытым. Может это не в сезон так, а летом они переходят на круглосуточный режим.
В Бахчисарай мы въезжали уже в сумерках, нас интересовал Ханский дворец и Чуфут-Кале.
Бахчисара́й — город в центральном Крыму, бывшая столица Крымского ханства. Название переводится с крымскотатарского как «сад-дворец» (bağça — сад, saray — дворец). Расположен в предгорьях, на склоне Внутренней гряды Крымских гор, в лесостепной местности, в долине притока Качи — реки Чурук-Су.
На территории нынешнего Бахчисарая издавна существовало несколько поселений. К моменту образования города в первой половине XVI в. среди них было три основных: город-крепость Кырк-Ер на горном мысу (ныне известен как Чуфут-Кале, о котором я расскажу тут), селение Салачик в ущелье у подножия Кырк-Ера и селение Эски-Юрт при выходе из долины. В Салачике и Кырк-Ере со времен Золотой Орды существовали административные центры.
На рубеже XV и XVI веков хан Менгли I Герай развернул в Салачике городское строительство, планируя превратить его в крупный столичный центр. Статус столицы Крымского ханства селение Салачик сохраняло до 1532 года, когда сын Менгли Герая, Сахиб I Герай, основал новую ханскую резиденцию в двух километрах от Салачика, назвав ее Бахчисараем. Впоследствии вокруг новой ханской резиденции разросся столичный город.
В середине XVII века Бахчисарай состоял из 2000 домов, примерно треть из которых принадлежала грекам.
В 1736 году город был полностью сожжён российской армией под командованием Миниха. Сохранившиеся до сегодняшнего дня постройки ханского дворца были сооружены в ходе восстановления города в 1740-е — 50-е годы.
В годы Крымской войны Бахчисарай оказался в центре военных событий — неподалеку от города на реке Альме произошло первое сражение, в котором русские войска под командованием Меньшикова потерпели поражение. Во время обороны Севастополя, город принимал обозы с провиантом, снаряжением и ранеными.
На протяжении XIX — начала XX веков город был центром культурной и общественной жизни крымских татар. Вплоть до их депортации 18 мая 1944 года Бахчисарай был одним из трёх (наряду с Карасубазаром и Алуштой) городов Крыма, в которых преобладало крымскотатарское население.
Современный Бахчисарай состоит из нескольких частей: Старого города, Нового города, Кизяковых Дач, новых кварталов (5-й, 6-й и 7-й микрорайоны).
Старый город расположен в узкой долине реки Чурук-Су, для него характерна сохранившаяся со средних веков традиционная планировка (узкие кривые улицы) и традиционные крымскотатарские дома.
Новым городом называют кварталы, построенные после Великой Отечественной войны. В этом районе преобладают частные «переселенческие» дома и блочные пятиэтажки-«хрущёвки».
Кизяки или Кизяковы Дачи вытянулись вдоль железной дороги и автомобильного шоссе Симферополь-Севастополь.
Четвёртая часть города построена 1990-е годы крымскими татарами, вернувшимися из мест депортации. Большой 6-й микрорайон (он же Хан-Чаир) расположен на плато на левом берегу Чурук-Су параллельно Старому городу. 7-й микрорайон меньше, он расположен на въезде в город со стороны Симферополя. В этих районах планировка улиц регулярная (все улицы прямые и пересекаются в основном под прямыми углами), а застройка состоит из частных домов с небольшими участками.
Пока мы плутали по новым микрорайонам нам попадались сплошные татары — очень позитивные и дружелюбные.
Идти по туристической тропе в горы в темноте очень не хотелось, а дорогу для внедорожников, которая туда ведет мы не нашли. Решено было отложить посещение Чуфут-Кале на завтра или послезавтра, а сегодня полюбоваться Ханским дворцом, закупиться продуктами и искать место стоянки где-то в горах между Бахчисараем и Балаклавой.
Главным историческим памятником и туристическим объектом Бахчисарая является дворец крымских ханов — Хансарай.
Ханский дворец в Бахчисарае (крымскотат. Han Saray, Бахчисарайский дворец) — бывшая резиденция крымских ханов. Памятник истории и культуры общемирового значения, единственный в мире образец крымскотатарской дворцовой архитектуры.
Архитектурный стиль дворца продолжает традиции османской архитектурыXVI—XVII веков. Главная архитектурная идея — воплощение мусульманского представления о райском саде на земле.
Старейшие постройки дворцового комплекса — большая Ханская мечеть и бани Сары-Гюзель, датируемые 1532 годом. Портал Демир-Капы датирован 1503 годом, но он был построен в другом месте, а затем перенесён во дворец. За время своего существования дворец постоянно достраивался правившими ханами.
После того, как Крым вошел в состав Российской империи, дворец находился в ведении Министерства внутренних дел. За это время он много раз перестраивался, в результате чего здания изменили свой первоначальный вид, и было утрачено единство стиля. Ремонты обычно проводились к приезду во дворец высоких гостей.
20 мая 1787 года дворец посещала Екатерина II. Она провела во дворце три дня. В поездке её сопровождали австрийский император Иосиф II, французский посол де Сегюр, английский и австрийский послы, а также сановники.
7 сентября 1820 года дворец посещал Александр Сергеевич Пушкин с семьёй генерала Раевского. После этого в 1822 году поэт прославил Фонтан слёз в ханском дворце в своей романтической поэме «Бахчисарайский фонтан».
В 1818 году дворец посещал Александр I.
9 сентября 1837 года дворец посетил Александр II в сопровождении своего учителя Василия Андреевича Жуковского.
Во время Крымской войны 1854—1855 годов во дворце размещался лазарет, в котором часто бывал Николай Иванович Пирогов.
В 1908 году во дворце открыли музей.
В 1912 году дворец посетил Николай II со своей семьёй.
После Октябрьской революции 1917 года во дворце открылся музей истории и культуры крымских татар.
Во времена фашистской оккупации немцами из Ханского дворца была вывезена богатейшая коллекция экспонатов, в том числе большая нумизматическая коллекция, известная на весь мир, расшитые золотом древние одежды и украшения, археологические древности, не найденные до сих пор.
В 1961—1964 годах проводилась научная реставрация росписей и архитектурных деталей дворца, в ходе которой внешний вид дворца был приближен к первоначальному
Еще пара фоток Бахчисарая:
Мне город очень понравился, несмотря на то, что нам все время что-то хотели впарить, поселить, поговорить. Пьяный безработный гид в магазине сначала принял нас за турков (это мои многочисленные косички производят на народ неизгладимое впечатление), а когда узнал, что мы из Москвы, сначала не поверил, а потом начал вещать как нам в Нерезиновой хреново живется, и коренных-то москвичей не осталось, одни понаехавшие. Они — украинцы все равно считают Москву своей столицей, а страны единым государством и очень-очень нас любят. «И главное, не думайте, что в Украине одни татары, их всего 12%!» К концу беседы гид неожиданно понял, что я — существо женского пола и радостно попрощался с нами возгласом: «Так вы еще и девушка?!!»
Из города мы выбрались в полной темноте и дико уставшие от покатушек последних двух дней.
В темноте искать место для стоянки — не самое простое занятие. Блуждали по карте, и «по логике».
Упали спать где-то в горах. Первая ночевка в палатке в этом сезоне прошла успешно.
Утром обнаружили, что стоим в 10-ти метрах от столика с навесом и удобным кострищем.
Решили сегодня посетить Балаклаву, чисто теоретически можно было попасть туда не по шоссе, а по горной дороге. Ребятам хотелось попробовать машины по горным говнам.
Полезли вверх, дороги хоть и казались нестрашными, на деле — небольшой наклон в сторону склона и машину начинало нещадно тащить юзом (ну да, и резина у нас шоссейная, незлая). Спуск был хуже подъема, как-то очень не хотелось повиснуть на деревьях над обрывом. Ехали-ехали, форсировали большой ручей или маленькую речку, забрались еще на одну гору и… прошлогодняя колея закончилась кострищем и местом под палатку.
Развернулись и поехали в Балаклаву как нормальные люди по шоссе.
Продолжение:
2 ответа к “Не сезон в Крыму. Часть 1: Орел-Харьков-Бахчисарай.”
Здравствуйте! замечательное повествование. а расскажите, пожалуйста, как люди? как обслуживание в кафешках? осталось неприятное ощущение от Ялты в 96 году, да и знакомые, которые ездили в этом году, были сильно разочарованы именно отношением у русским. причем это мнение вполне адекватных, очень корректных и терпеливых людей. которых знаю очень близко и видела их в различных, в том числе и экстремальных ситуациях. в этом году посетили Краснодар. всем остались довольны. кстати, если захотите опробовать горные говна, то рекомендую маршрут Дюрсо — Утриш. проедите по заповеднику и ТАКИМ дорогам, что просто дух захватывает. правда проезд по заповеднику стоит 300 рублей, но оно того стоит. а потом и спустить к морю… такого чистого моря в России не видела:) Буду очень благодарна, если ответите на сообщение:)
Здравствуйте, я скопирую сюда некоторые свои выводы, озвученные в 6-ой части: «несмотря на безусловные интересности, поездка лично для меня была на 3+. Имел место какой-то легкий налет отрицательных эмоции, складывающийся из мелочей: переход границ, копать — нет, без вариантов, учитывая бдительность егерей, со стоянками вечные проблемы и это все не в сезон т.е. не было жуткого южного солнца и пожароопасной обстановки (если бы дело было летом, то мы не посетили бы процентов 50 из того где побывали), не было огромных толп туристов и всей этой шумихи с гидами-магнитиками-экскурсиями. Во многие места попали бесплатно т.к. кассы на входе работают только в сезон, но и не посетили ряд объектов из-за не сезона. Отсутствие обменников, вечные мозголомные пересчеты цен в магазинах, дурацкие вывески на помеси украинского и русского, отсутствие толковых указателей в городах.
Все очень заточено на «классических» туристов, а что не заточено безбожно засрано.
Бензин дорогой, еда совсем чуть-чуть дешевле, но вкуснее, свежую рыбу не удалось купить ни разу (и это на побережье!).
Я не буду зарекаться, что в Крым мы больше никогда и все такое, но в ближайшее время не планируем — это общее мнение всей нашей разномастной команды.»
Что касается отношения к россиянам — оно потребительское, типа вот приехали те, на ком можно нажиться, при этом негатива я не заметила. По той же теме мониторю отзывы по Абхазии об отношении к русским, они на столько разные, что прям не знаю рисковать ли туда ехать.
Ялта совершенно не понравилась, если я бы выбирала именно город для отдыха (что бы зависнуть на неделю-две попу погреть на пляже), я бы рассматривала Бахчисарай, Новый Свет, Феодосию.
Кафешку похвалю только одну «СССР» в Новом Свете — дешевая вкусная еда «родом из детства», подробно с фотками тут: http://xpeh13.ru/ne-sezon-v-kry-mu-chast-6-novy-j-svet-feodosiya-kerch.
На Утрише мы были: http://xpeh13.ru/neozhidannyiy-utrish Правда без машины, по этому нам было скучно, вообще на Черноморском побережье много где были и чего-то туда не тянет. Вот недавно вернулись из Карелии, пресные озера без дикой жары мне все же гораздо ближе.
Будут еще вопросы, спрашивайте.