Утро в районе Чуфут-Кале было безрадостным. Народ только начал делать утренний кофе, а я еще вообще валялась в палатке, когда в нашем лагерь появился припротивного вида мужик. Зычно со всеми поздоровался и не менее зычно начал орать на весь лес: «Иван Иваныч! Иван Иваныч! Идите сюда!»
Следующие минут 7 он стоял и орал ничего не объясняя, хотя мы уже начали догадываться в чем дело.
С гор спустился Иван Иваныч, лет на 15 моложе и раз в 10 позитивнее оруна, представился лесником. Ну и понеслось:
— а мы вас по дыму в бинокль все утро высматриваем, теперь вот бегаем по склонам и ищем. Почему стоите не на оборудованной стоянке? Костер закопать, машины с горы спустить, с дороги не съезжать!
— в темноте ставились, не нашли стоянку, а где запрещающие знаки?
— вот мы несем их ставить, вы же видели при въезде знак «палатки надо ставить тут»?
— видели, но там рядом дороги, кордон и мусор.
— ну… вы находитесь на территории заповедника, как вы вообще на гору влезли? вы до оборудованной стоянки метров 200 не доехали по дороге.
— взяли и въехали.
Смотрит внимательно на машину: — что правда на УАЗе от Москвы доехали? Ну и как?
Далее выясняется, что у Иван Иваныча тоже УАЗ, в скором времени он хочет сменить его на другой УАЗ и у них с Сашкой находится много тем для разговоров.
Но второй лесник продолжает исходить ядом: — что делать будем?
— что делать? Выписывайте штраф. Только где же мы его оплачивать будем? (мы милы и признаем свою вину, меру, степень, глубину)
Короче с подачи Иван Иваныча они берут себе в карман без всяких квитанций штраф в переводе на наши деньги 80 рублей и дальше нам уже можно все или почти все: стоять здесь еще день, не тушить костер и спокойно завтракать (тушить перед отъездом конечно надо, это мы и сами прекрасно понимаем — не дураки). Услышав, что следующую ночь планируем провести где-то под Ялтой предложили проехать горной дорогой «там правда уралы не всегда проходят и на деревьях повисают — есть сложные места, да и кордоны могут быть закрыты. Хотите я с ялтинским лесником созвонюсь или телефон его дам?»
Мы ничего уже не хотели, мы собирались ехать дальше по нормальной дороге (то, что дорога окажется серпантином лично для меня было не очевидно, но об этом ниже).
Недалеко от Чуфут-Кале в Качинской долине в скалах Внутренней горной гряды, на правом берегу реки Качи, расположены остатки средневекового сельского поселения и пещерного монастыря Качи-Кальон. На склонах и в долине еще с VI века располагалось поселение. Период развития и расцвета Качи-Кальона приходится на VI—XVIII вв. Рядом с поселением в большом гроте с родником не ранее IX века возник монастырь, разрушенный, как полагают, монголо-татарами. В 1850 году в Качи-Кальоне был создан скит святой Анастасии. Источник в гроте стал местом паломничества т.к. его считали целебным, но к началу 21 века он почти иссяк.
Монастырь закрыт в 1921 году. Сохранилось множество искусственных пещер.
Основным объектом на сегодня у нас был запланирован Мангу́п — Кале́ — средневековый город-крепость, столица княжества Феодоро Готия, затем турецкая крепость. Расположен на вершине горы-останца, возвышающейся над уровнем окрестных долин на 583 м. и образующей плато площадью около 90 га. На территории крепости расположены два родника, которые впоследствии стали называть Мужским и Женским.
Мангуп-Кале расположен на плато горы-останца Баба́-Даг («отец гора»). Гора представляет собой отдельно-стоящее возвышение, круто обрывающееся к югу.
Археологи установили, что поселение тавров здесь возникло еще до нашей эры. В III—IV веках мангупское плато заселяют скифо-сарматы.
В IV—V веках на плато появилось поселение аланов и готов, а в окрестных балках катакомбные могильники.
Во второй половине V века построены первые укрепления. В это время город назывался До́рос и был столицей страны Дори — крымской Готии.
В VI веке на плато возводится монументальная базилика, город становится центром Готской епархии в Крыму.
В конце VII века Хазарский каганат подчиняет Дорос. В городе ненадолго размещается хазарский гарнизон. Захват Дороса послужил сигналом к началу антихазарского восстания, возглавленого Св. Иоанном Готским.
XIII — середина XV город был столицей поздневизантийского княжества Феодоро, контролировавшего Юго-Западный Крым и находившегося под влиянием Византии. Сам город называли также Феодоро. Именно с этой эпохи сохранились множественные искусственные пещеры, оборонительные стены, фундаменты базилик и руины цитадели на мысе Тешкли-бурун.
Мангупские князья происходили из знатного армянского рода Гаврасов из Трапезунда, бывшими в родстве с византийскими императорами Палеологами. Один из князей, Стефан Васильевич, стал родоначальником русских князей Головиных.
Средневековое княжество Феодоро располагалось на обширной территории, кроме городов и замков, возникших на вершинах соседних «столовых» гор, ему принадлежало Южное побережье от Алушты до Балаклавы.
В XIII веке в Крыму утверждаются генуэзцы, они захватывают порты на южном берегу и основывают там свои торговые фактории. Потеряв гавань в Балаклаве, феодориты строят порт в устье реки Чёрной, где по приказу князя Алексея возводится крепость Каламита. Несмотря на потерю значительных территорий, мангупское княжество остаётся влиятельным государством.
В 1475 году город после полугодовой осады, как и всё княжество был захвачен османскими войсками. Город был разграблен и сожжён, жители убиты или уведены в плен. Позже османы перестроили крепость, которая в период их правления называлась Мангуп-Кале и разместили здесь свой гарнизон. Вплоть до 1774 года Мангуп был центром кадылыка (самой мелкой административно-территориальной единицы Османского государства), входившего в состав эялета (провинции) с центром в Кефе (Феодосии).
После присоединения Крыма к Росси в 1774 г. крепость была оставлена турецким гарнизоном.
В 1790 г. Мангуп покинули последние обитатели — община караимов и город начал постепенно разрушаться.
И вот мы полезли в горы по тропе, которая серпантином все круче и круче уходила наверх. Очень быстро взрослые начали уставать (вот что значит в основном передвигаться на машинах), дети героически шли. На тропинке стали появляться лавки, при чем именно через такое расстояние друг от друга, на которое хватало сил после сидения на предыдущей лавке. Чем выше мы поднимались, тем жарче становилось, еще было очень душно, с нас лил пот. Младшая окончательно выдохлась и ее пришлось нести, старшая непрерывно ныла: то ее тоже надо было нести, то срочно пустить первую идти по тропе.
На одной из остановок мы присели на лавку и вдруг я на сучке дерева заметила украшение: на черном шнурке выточенная из кости завитушка, похожая на моллюска. Решили не трогать, типа раз кто-то потерял, пусть тут живет. Но не тут-то было, младшая тихонько подошла к дереву, сняла хохоряшку и повесила себе на шею. Снимать отказалась, мы смирились и пошли дальше. Вскоре мы добрались до первой достопримечательности Мангуп-Кале — укрепления 11 века.
Является составной частью Главной линии обороны Мангуп-Кале и перекрывает один из наиболее уязвимых участков крепости — балку Табана-дере. Стена сооружена в начале 16 в., о чем свидетельствует вмонтированная в кладку надпись на греческом языке о сооружении стены в дни наместника Цулы в 1503 г. В качестве строительного материала частично использованы камни из располагавшейся ниже по склону стены раннесредневекового времени. Укрепление снабжено тремя башнями, в месте примыкания стены к обрыву м. Чуфут-Черган-бурун устроена калитка.
Хотелось верить, что раз начались укрепления, то вот-вот мы достигнем вершины, но это была иллюзия. Следующая точка — Караимский некрополь.
Общая площадь — около 3 га. Могилы расположены на обоих склонах балки Табана-дере. Внутри некрополь разбивается на ряд условных секторов, располагающихся на искусственно созданных террасах. Общее количество зафиксированных надгробных памятников — 1008, 233 из них снабжены надписями на иврите. На территории некрополя встречаются 3 типа надгробий: плиты, в форме призмы, рогатые (однорогие и двурогие).
Ну собственно после Балта-Тыймеза кладбище не произвело на нас особого впечатления.
Впереди был родник. По моему, мы отвлекли оказавшийся там народ от обливаний в голом виде. Мы умывались, пили, снова умывались, и снова пили (спустя какое-то время одного из нас пробрал понос, он грешил именно на родник — хрен знает).
После родника дорога давалась проще, да и тропинка перестала быть такой крутой. Отойдя буквально на 20 метров, обнаружилось, что пропали Янкины штаны, которые с нее сняли из-за жары и перекинули через ремень сумки. Сашка вернулся к роднику, но видимо штаны потерялись раньше. Спуск, а потом опять подъем нам был не под силу, штаны так и остались в Мангуп-Кале. Наверное это была плата младшей за костяное украшение.
Поднимаемся дальше.
Базилика Мангуп-Кале — самый большой из средневековых храмов горного Крыма (31,5*28 м)., расположен в центральной части плато. Внутри базилики и вокруг нее располагается кладбище (около 400 погребений). Сооружение базилики датируется 6 в., о чем свидетельствует находка плиты с именем императора Юстиниана I (527-565 гг.). После захвата Мангуп-Кале турками в 1475 г., базилика перестает функционировать.
И вот, наконец-то, начинается плато. Дорога все еще идет вверх, но по сравнению с тем, что было — это ерунда.
Комплекс дворца князей Феодоро состоит из двора, разделенного на три части двумя рядами колонн, трехэтажной башни — донжона и монументального двухэтажного здания, расположенного в юго-западном углу двора. С южной и восточной сторон к комплексу примыкает ряд вспомогательных построек. Дворец построен в 1425 г., во время правления князя Алексея, о чем свидетельствует находка в районе донжона строительной надписи с именем правителя. Во время штурма Мангуп-Кале турками в 1475 г. комплекс был сожжен и прекратил функционировать.
Идем по плато и с обидой замечаем автомобильную колею (дорогу мы потом видели, но перекрытую шлагбаумом и откуда именно она шла непонятно).
Расположена в центральной части плато Мангуп-Кале, в верховьях балки Гамам-дере. Церковь однонефная. Алтарная часть была расписана фресками. Внутри церкви и вокруг нее располагается кладбище (175 погребений). Церковь Святого Константина была сооружена в 15 в., разрушена в 1475 г. Позднее была восстановлена и функционировала до середины 17 в.
Впереди замаячила наиболее сохранившаяся постройка Мангуп-Кале — цитадель.
Теперь мы находились на мысе Тешкли-Бурум.
Боевые казематы, высеченные в обрывах мыса, использовались для обзора и обстрела главной колесной дороги ведущей в крепость, а также в качестве караульных помещений. Большинство из них снабжены бойницами и амбразурами для стрельбы и метания камней.
В оконечности мыса расположен трехъярусный пещерный комплекс Барабан-Коба. От верхнего яруса сохранился лишь вырубленное в скале основание квадратной дозорной башни. Второй ярус включает прямоугольные помещения с амбразурами соединенные с верхним и нижним ярусами вырубленными лестницами. Нижний ярус состоит из 5 небольших камер, 2 больших прямоугольных помещений и открытой скальной площадки. Функциональное назначение комплекса Барабан-Коба не ясно. По различным данным, здесь располагался монастырь или тюрьма. В юго-восточном обрыве мыса расположена так называемая «горизонтальная церковь». Храм однонефный, прямоугольный с полукруглой аспидой, выходящей в обрыв. Первоначально церковь имела скальное перекрытие, которое впоследствии, было заменено деревянным. Время создания «горизонтальной церкви» не ясно, в конце 15 в. церковь перестает существование.
Начинаем постепенный спуск вдоль стен крепости.
Плутаем взад-вперед в поисках наиболее короткой дороги вниз т.к. тропинок становится много, а указатели неожиданно заканчиваются.
Расположена в верховьях балки Капу-дере, в 30 м. от обрыва мыса Елли-бурун. Церковь однонефная с полукруглой аспидой. Время сооружения церкви не ясно, по аналогии с церковью Святого Константина постройка храма датируется 15 в. Разрушение церкви произошло не ранее 17 в. В ходе раскопок найден каменный барельеф с изображением всадника, что позволяет сопоставить церковь с верховьями балки Капу-дере с храмом Святого Георгия, упомянутом путешественниками в 16-17 вв.
На этом с достопримечательностями покончено (на карте был обозначен еще один родник, но мы его так и не нашли, есть подозрение, что он пересох). Спускаемся.
Дальше тропа ушла в лес и стала очень крутой. Земля была довольно влажной и временами ноги скользили, но спускаться было гораздо проще, чем подниматься. Младшая прошла почти весь спуск сама, только под конец запыхалась, а т.к. сажать ее на плечи было страшно (падать с ней совсем не хотелось), то пришлось тащить ее кое-как: то на боку, то за две руки впереди себя, и от этого запыхалась и останавливалась уже я. Вскоре мы благополучно оказались на плато, оглядываясь назад вверх, казалась невероятным, что мы только что от туда.
Посещение Мангуп-Кале далось нам нелегко, но было прикольно.
Возвращаясь к истории, существует предположение, что крепость Дорос возможно находилась не на мысе Мангуп-Кале, а в 5-ти километрах от него — на столообразном горном плато Эски́-Керме́н, куда мы направлялись теперь.
Тогда, во первых, логично название Эски́-Керме́н (укр. Ескі-Кермен), которое означает в переводе с крымскотатарского «Старая крепость». А во вторых, косвенным подтверждением этой гипотезы является наличие осадного колодца VI века, с лестницей из шести маршей и восьмьюдесятью ступенями, с двадцатиметровым коридором — подобного не было в других известных укреплениях византийцев, периода строительства защитной линии от набегов кочевников в Средней гряде Крыма.
По официальной же версии Эски́-Керме́н был основан в конце VI века н. э. как византийское укрепление и просуществовал до конца XIV века. История города до X века известна мало, поскольку город был незначительным укреплением.
С X века начинается постепенное разрастание города и рост его значения, с наибольшим расцветом приходящимся на XII и XIII вв., когда количество жителей превысило 2000 человек. В то время здесь уже существует полноценный средневековый город, плато застроено прямоугольными кварталами, разделёнными между собой достаточно широкими улицами, по которым способна проехать повозка, на территории города находился правящий епископ округи. Перестраивается и расширяется Базилика предположительно построенная в период с конца IV века до начала VIII века, в центральной части плато.
В 1299 году город был разрушен войсками монголов под предводительством золотоордынского беклярбека Ногая и уже не смог до конца восстановить своё былое значение.
В 1399 году монгольская армия под предводительством темника Золотой Орды Эдигея уничтожила отстроенные укрепления и окончательно разорила город, который после этого уже не восстанавливался.
На Эски-Кермен полезли не все т.к. предыдущая прогулка случилась меньше часа назад и давала о себе знать. Мы зависли на плато, наслаждались окружающими пейзажами и тискались с добродушными животными. Рядом была неплохая судя по запахам корчма, очень хотелось перекусить, но гривен хватило только на 2 кофе (тут был самый дорогой кофе за всю поездку — 10 гривен=40 рублей, правда он был очень вкусный) и бутылку минералки. А обменники не работали т.к. не сезооон.
Правда благодаря не сезону и в Эски́-Керме́н, и в Мангуп-Кале мы попадали бесплатно — народу мало, кассы и ларьки закрыты, заходи кто хочешь.
Мы покидали Бахчисарайский район, меньше 100 км и должны оказаться в Ялте. Не учли мы только то, что это трасса ТО117 — жестокий серпантин, который выжмет с непривычки из водителей все соки, а из пассажиров все нервы.
— Из горы.
— А если заткнуть, то гору разорвет?»
На картах обозначается как «обсерватория».
Правда кто-то ведь и не доезжает — на крутых поворотах очень много сбитых ограждений, а лететь там… лучше об этом не думать.
Пока ехали искали съезды в лес, что бы встать на ночевку — ничего не нашли. Почти все дороги перекрыты шлагбаумами, стоят предупреждающие знаки, что въезд в лес строго воспрещен, а для непонятливых знаки, что на лесных дорогах установлены шипы. Так ли это мы решили не проверять.
Добрались до Ялты, когда было уже темно: без украинских денег, почти без бензина и голодные как черти. Свое знакомство с городом решили ограничить поиском обменника и посещением знаменитой Ялтинской набережной.
Я́лта — отгреч. γιαλος (ялос) — пожалуй самый известный город-курорт в Крыму. Опять путаные, зачастую неосвещенные улицы с горки-на горку, минимум указателей, отсутствие открытых обменников из-за не сезона, тупые объяснения местных жителей.
Наконец-то набережная. Друг, путешествующий с нами, и уже бывавший в Ялте уверял, что ночное посещение Ялты – это хорошо, т.к. большей части мусора и грязи не видно. Действительно ли город и набережная такие уж застранные так и осталось для нас загадкой.
Для нас было большой неожиданностью то, что весна в Ялте по сравнению с другими районами Крыма всегда более поздняя, ведь город находится на юге полуострова, но оказывается море здесь сильно охлаждает воздух. На набережной вечером было совсем не жарко и ветрено. Местные жители громко ржали, завидев, как наши дети с диким визгом скачут от холодных волн.
7—8 февраля 2012 года Ялту поразил огромной силы шторм, аналогичный которому наблюдался лишь в 1980-х годах. Мощность шторма составила, по разным оценкам, от 6 до 8 баллов. Волнами была серьёзно повреждена набережная, не только в своей нижней части, но и в верхней. Говорят, что власти Ялты прикладывают массу усилий, что бы успеть восстановить все к сезону, но мы и так никаких разрушений не обнаружили.
Я в потемках подумала, что это часть аттракциона.
Пора было спать, серпантин вымотал нас нереально. Как искали стоянку – отдельная песня: то пансионаты, то помойки, то шлагбаумы, то виноградники. Бурились очередной раз «по логике», правда это не избавило нас от очередного знакомства с лесниками, но об это уже в следующей серии.
Начало:
