На этом положительная часть похода заканчивается, дальше нас преследователи многочисленные косяки.
Все началось с того, что испортилась погода: пол ночи лил дождь и под утро я проснулась в палатке в луже (палатку нам одолжил друг т.к. наша стала нам маловата, то что она старая мы заметили, а вот что тент не будет держать воду как-то не догадались).
Собрались вернуться в Ялту, что бы покататься по большой канатной дороге, посетить винозавод «Масандра», Ласточкино гнездо и один из окрестных дворцов.
Лагерь был собран, машины прогревались и вдруг УАЗка кашлянул и заглох. И все, оживать отказался. Полезли смотреть в чем дело — сгорел основной предохранитель, заменили на новый правда чуть другого номинала — не заводится. Подозрение пало на весь блок с предохранителями под капотом, как-то после заливания дождем в нем все погорело, может история повторилась. Ребята прыгнули в Ниву и укатили в Ялту за запчастями, мы остались чисто женским коллективом киснуть на стоянке.
Вокруг росли какие-то невероятно колючие кусты, в них во время просушки улетел тент нашей палатки, пока выпутывали его все руки оказались в занозах. Тент порвали (ткань совсем гнилая оказалась), а часа через 2 занозы и места уколов шипами начали болеть и нарывать, пришлось замазывать все зеленкой (дырки и царапины от этих дурацких кустов окончательно перестали болеть только недели через 3).
Ребят не было долго, как потом выяснилось, мы вчера очень прилично усвистели от Ялты, пока искали место стоянки.
Приехали, сменили все, что смогли сменить — не заводится. Потупили, хлопнули масандровского вина (магазин при винзаводе все же был посещен), услышали, что не работает бензонасос. Полезли разбираться и менять сетку. Посмотрели-покрутили-повертели, после этого машина завелась, но насос стал работать постоянно, даже когда машина стояла не заведенная. Помогало только отключение массы. Решили завтра заехать в сервис, т.к. сегодня все уже было закрыто (ага, классная тенденция в Украине — все конторы и многие магазины работают до 4-5 вечера).
Смеркалось, было принято решение сегодня никуда не двигаться. Нива метнулась за продуктами, в это время мы поставили обратно лагерь. Долбанули вина и легли спать. День был потерян.
Утром решили разделиться: Сашка и Дима на УАЗе едут искать сервис, а остальные набиваются в Ниву и делают очередную попытку посмотреть окрестности Ялты.
Выезжаем с места стоянки, вдоль дороги ходит куча народу в форме, УАЗка проскакивает не останавливаясь и никого не дожидаясь, нам преграждают дорогу — опять егеря:
— Вы на горе стояли?
— Мы.
— А мы за вами второй день в бинокль наблюдаем, костер затушили, мусора не оставили?
— Все правильно сделали, хотите — проверьте.
— Да я верю, у нас в основном в лесах срут местные, а не приезжие.
Поехали мы с миром дальше. Долго и нудно искали канатную дорогу (опять ни указателей нормальных — ни хрена), нашли… она не работает, пустят вначале сезона — 15 апреля.
Далее было Ласточкино гнездо.
Ла́сточкино гнездо́ (укр. Ластівчине гніздо) — памятник архитектуры и истории, расположенный на отвесной 40-метровой Аврориной скале мыса Ай-Тодор в посёлке Гаспра.
Строение, напоминающее средневековый рыцарский замок, стало своеобразной эмблемой Южного берега Крыма.
Первое деревянное строение на этом месте было возведено для отставного русского генерала после русско-турецкой войны 1877—1878.
Вторым хозяином этой удивительной дачи стал придворный врач А. К. Тобин. После его смерти домиком некоторое время владела вдова, которая продала участок московской купчихе Рахманиной. Она снесла старое здание, и в скором времени появился деревянный замок, названный ею «Ласточкино гнездо».
Свой нынешний вид «Ласточкино гнездо» получило благодаря нефтяному промышленнику барону Штейнгелю, который любил отдыхать в Крыму. Штейнгель приобрёл на Аврориной скале дачный участок и решил построить там романтический замок, который напоминает средневековые сооружения на берегах Рейна. Проект нового дома был заказан инженеру и скульптору Леониду Шервуду, сыну архитектора Владимира Шервуда, автора Исторического музея на Красной площади в Москве.
Уже в 1912 году на тесной площадке отрога Монастыр-Бурун стоял оригинальный готический замок. Задуманная архитектором ступенчатая композиция исходила из малых размеров участка. Здание 12-метровой высоты располагалось на фундаменте шириной 10 и длиной 20 метров. Рядом со зданием был разбит сад, который в результате землетрясения обрушился в море.
В начале Первой мировой войны имение купил московский купец П. Шелапутин, открывший в замке ресторан. В скором времени купец умер и ресторан закрылся.
В 1927 году Ласточкино гнездо пострадало во время сильного землетрясения. Глубокая косая трещина прошла от верхней площадки к середине, так что замок мог в любой момент обрушиться. Часть опорной скалы упала в море, и обзорная площадка угрожающе нависла над пропастью. Само здание почти не пострадало, если не считать сорванных шпилей и оторванной части скалы под нижним балконом.
В 1930-е годы здесь находился читальный зал местного Дома отдыха, но помещение признали аварийным и закрыли.
Только в 1967—1968 годах, через сорок лет после землетрясения, начались восстановительные работы, направленные на укрепление фундамента. Был частично видоизменен фасад и внутренние помещения. Автор проекта реставрации ялтинский конструктор В. Н. Тимофеев посадил крайний блок здания на консольную железобетонную плиту, заведённую под центральный объём. Таким образом, была надёжно закреплена крайняя часть дома, которая осталась висеть над обрушенной скалой. Кроме монолитной плиты, всё сооружение обнесли антисейсмическими поясами. Увеличенная в высоту башня приобрела большую декоративность благодаря четырём шпилям.
После реконструкции в 1970-х здесь располагался ресторан. Здание стало узнаваемым символом Крыма.
После реконструкции, в 2002 году строение вновь открылось для посещения.
В июле 2011 года здание передано в муниципальную собственность и в нём проходят выставки.
Мне кажется, что Ласточкино гнездо уже не производит такого впечатления, как прежде. Создается ощущение, что состоятельные жители побережья решили посоревноваться, кто сумеет переплюнуть Ласточкино гнездо. Конечно, не в такой близости от края скал, но на больших высотах как грибы растут современные коттеджи, в том числе, напоминающие средневековые замки.
Далее мы собрались в Воронцовский замок, но… позвонил Сашка и сказал срочно ехать на пост ДАИ «Ангарский перевал», их задержали и требуется мое присутствие, как хозяйки машины.
Мы подорвались и поскакали, Нива начала отказываться нормально ехать в горки, по этому скакали мы не быстро (потом ей заменили свечи и все нормализовалось).
Перед въездом в Украину мы выяснили, что границу по рукописке на машину проходить нельзя, а вот то, что там и ездить можно только по нотариально заверенной доверенности или в одной машине с хозяином машины как-то упустили. Кстати, украинские нотариусы гражданам России такие доверенности выписать не могут, так что если уж въехали на территорию Незалежной без доверенности, так до упора в одной машине с хозяином кататься и придется. ДАИшники прицепились сначала к рукописке, штраф 800 гривен, потом типа от Сашки алкоголем пахнет и вид помятый, давайте поедем на освидетельствование в Ялту и все такое (накануне вечером вино пили — будет ли выхлоп — кто его знает, скорее да, чем нет). Проверять, рискуя правами, как-то не хотелось, пол дня на это терять тоже, даишники сами предложили решить вопрос за 1000 гривен (мы попытались дать меньше — хрен) — брали в открытую при всем народе, без стеснения, штраф за рукописку сразу простили и на следующие посты передали, что бы нас не дергали — «все включено», короче.
Напротив поста ДАИ обнаружился памятник троллейбусу.
С 1961 года действует уникальная система междугородного троллейбуса Симферополь—Алушта—Ялта — самая длинная троллейбусная система в мире (96 км).
В «прекрасном» настроении едем дальше: я за рулем, Сашка на зло ДАИшникам пьет вино.
В трех автосервисах быстро диагноз УАЗке поставить так и не смогли, предлагали только проверить все по кругу, как мы уже делали вчера. К слову, с этой неисправностью мы доехали до дома и только тут поняли, что надо было тупо поменять весь блок предохранителя от бензонасоса, зато сейчас у нас там все красиво и герметично.
Решили посетить какую-нибудь пещеру, первым нам попался указатель «Кра́сные пеще́ры Кызы́л-Коба́», куда мы и направились.
Мы оказались в очередном очень популярном в сезон и безлюдном сейчас месте. Касса опять была закрыта, по этому, в «Долину сказок Кызыл-Коба», раскинувшуюся вокруг пещер мы попали бесплатно.
Кызыл-Коба — самая большая пещера в Крыму. Общая протяжённость изученной её части составляет 25 км с перепадом высот 275 м. Здесь есть еще несколько пещер, кроме Красной, вместе они образуют сложный подземный лабиринт, состоящий из шести этажей, поэтому посещение Красной пещеры допускается только в сопровождении экскурсоводов (за отдельную плату, разумеется).
Средняя температура внутри нижних пещер лабиринта 8-9 °С, по этому надо одеваться теплее, а «если что», вам с удовольствием предложат напрокат куртку – тоже за отдельную плату.
Эти пещеры являются памятником природы и археологии. Учеными на территории урочища были обнаружены следы поселений датируемых VII в. до нашей эры, которые исследователи относят к возможным потомкам киммерийцев.
В подземном лабиринте Красных пещер можно полюбоваться на сталактиты, сталагмиты, караллиты, карбонатные натеки и драпировки. Внутри лабиринта расположено много подземных озер, водопадов и протекает река Су-Учхан с шестью карстовыми сифонами.
Но увы, всего этого мы не увидели т.к. опять не сезон и все закрыто. Вашему вниманию фото с просторов инета.
Мы уже собрались ехать дальше после очередного облома, когда обнаружили, что у УАЗки течет тормозная жидкость – перебило тормозной шланг, точнее медную трубку.
На Ниве ребята поехали за трубкой, у остальных появилась возможность погулять по «Сказочной долине». Очередной раз хотелось есть, но после знакомства с ДАИшниками украинские деньги снова были на исходе.
Вернулись ребята, привезли трубку, она оказалась короткой. Поехали снова, но магазин уже закрылся (работал до 16.00), выменяли в автосервисе новую короткую трубку на старую, но целую подлиннее. Пока они ездили повторно, от от скуки мы полезли в горы.
В Кызыл-Кобе мы заметили источник, народ подъезжал туда на машинах, несмотря на кирпич и тарился артезианской водой. Отправили Ниву в очередь, часа через полтора решили выяснить как дела, благо наконец УАЗка был на ходу. Перед ними была еще одна машина, народ заливает воду реально тоннами! Попытались попроситься вперед, нам надо-то было 10 литров, но были посланы. Набрали часть воды в речке, пока набирали уже и очередь подошла, так что набрали еще и артезианской.
Стемнело. Двинулись в обратную сторону и далее на Судак. Какое у всех было настроение описывать надо? Думаю и так понятно.
Апофеозом этого дня была лошадь… В темноте на серпантине на повороте градусов в 120 она бодро вышла мне под колеса. Пока я тормозила, успела просчитать траекторию полета, если меня догонит Нивка, она сегодня как на зло прижималась к нашему заду, хотя до этого все дни отставала. Все успели оттормозиться успешно, лошадь постояла перед нами с пол минуты и неспешно двинулась куда-то в гору, видимо, следующего автолюбителя поджидать.
Спать легли чуть съехав по грунту с серпантина. Фактически еще один день был потерян.
Утром мы продолжили движение к Судаку. Приключения не закончились: УАЗка перестал перекачивать из запасного бака в основной бензин и нам пришлось два раза останавливаться, чтобы отсосать.
Интересности по дороге к Судаку:
Башня сложена из достаточно массивных камней (поднятых сюда, вероятнее всего, с моря) и кусков горной породы. Сейчас верхняя часть башни разрушена. С восточной стороны башни сохранились остатки оборонительных стен, по некоторым данным недалеко от башни располагался храм. Местные жители рассказывают, что из башни к подножию мыса вел подземный ход, который был взорван в середине двадцатого века.
Наконец-то мы в Судаке.
В древности город называли по-разному: византийцы — Сидагиос и Сугдея, итальянцы — Солдая, в древнерусских источниках — Сурож. В османское время город получил название Судак, которое носит и по сей день.
Точная этимология названия Судак неизвестна. По одной из версии оно восходит к иранскому suxta-ka — «священный», «чистый», «непорочный», «святой».
Город был основан сугдами (одно из зихских (адыгских) племён, ранее именовавшееся синды), предположительно, в 212 году.
В Средние века население города росло за счет прибытия торговцев, купцов и ремесленников из разных стран, в том числе греками и итальянцами.
В VI веке, по приказу византийского императора Юстиниана I, в Судаке была сооружена крепость.
В конце VIII или начале IX века город был взят русской ратью во главе с Бравлином.
«Когда Бравлин приблизился к гробнице Стефана Сурожского, находившейся в Софийском храме Сурожа «обратилося лице его назад». Бравлин приказал воинам вернуть сурожанам отнятое добро и отпустить пленных, но исцеление не наступило. Язычнику Бравлину пришлось креститься, только после этого лицо его вернулось в прежнее положение. Крестил Бравлина сурожский архиепископ Филарет. С этого времени христианство начало распространяться в среде правящей верхушки Киевской Руси.»
Город стал важным торговым центром и значительным транзитным пунктом на Великом Шёлковом пути, достигнув наибольшего расцвета в XII-XIII веках.
В 1206 году, после завоевания Константинополя и раздела Византии, город переходит под управление Венецианской торговой республики, однако, фактически им управляли кипчаки.
Около 1222 года по приказу Ала ад-Дин Кей-Кубада на город совершили набег малоазийские сельджуки, которые разбили кипчацкую армию, на стороне которой выступали и русские войска. Причиной набега послужили жалобы купцов на частые разорения их кораблей, а следствием — уничтожение крестов и колоколов, и установление михрабов, минбаров и шариата.
В XIII-XIV веках разорён и разрушен монголами, но быстро восстановлен.
В 1365 году Солдая была завоёвана генуэзцами и включена в состав генуэзских владений в Крыму. В этот период город управлялся консулом из числа итальянцев, выборы которого проходили каждый год. От этой эпохи сохранились башни и городские крепостные стены, называемые «Генуэзская крепость».
В 1475 году вместе со всеми генуэзскими территориями и православным княжеством Феодоро в Крыму Судак был завоёван Османской империей. За время османского владычества потерявший военное значение город пришёл в упадок, хотя и был центром кадылыка — самой мелкой административной единицы Османского государства.
В 1783 году Судак вместе со всем Крымом отошёл к Российской империи. В конце XVIII — начале XIX века город практически полностью обезлюдел и превратился в небольшой посёлок.
В 1804 году здесь открыта первая в России школа виноделия.
В 1920 году образованно винодельческое предприятие ГП «Судак».
В годы Великой Отечественной войны с октября 1941 по апрель 1944 года Судак был оккупирован немецко-румынскими войсками.
После завершения Керченско-Феодосийской десантной операции, командование Кавказского фронта потребовало от командования Черноморского флота высадки отвлекающего десанта в районе Судака с целью поддержки советских войск, наступавших от Керчи и Феодосии. Десант формировался и выходил из Новороссийска.
В январе 1942 года в городе был высажен судакский десант, который освободил город и почти две недели удерживал его от превосходящих сил врага. Почти все десантники погибли в бою, фактически они были изначально обречены по целому ряду причин. Даже авторы официозного военно-исторического труда «Советское военно-морское искусство в Великой Отечественной войне», говоря об этой операции, делают непривычно жёсткий для советской военной историографии вывод: «При этой высадке не было достигнуто ни одно из условий, способствующих успеху тактического десанта».
Сейчас Судак – один из популярных курортных городов Украины, купальный сезон здесь самый продолжительный в Крыму — 138 дней (с начала июня до середины октября).
Главной достопримечательностью Судака является Генуэ́зская кре́пость, построенная генуэзцами в период с 1371 по 1469 годы, как опорный пункт своей колонии Солдайя. Также существует легенда, по которой крепость была построена в 212 году аланами, однако никаких археологических подтверждений этой дате до сегодняшнего дня не обнаружено. В связи с этим многие ученые датируют её возведение концом VII века и связывают его с хазарами или византийцами.
Крепостью, кроме хазар, византийцев и генуэзцев, владели также половцы (XI—XIII вв.), золотоордынцы (XIII—XIV вв.) и турки (XV—XVIII вв).
Крепость располагается на Крепостной горе (высота 157 м), которая также именуется Дженевез-Кая (крымскотат. Cenevez Qaya — «генуэзская скала»). По своему происхождению гора является древним окаменевшим коралловым рифом. Фортификационный комплекс крепости состоит из двух линий обороны: внешней (замок Св. Креста в генуэзских источниках) и внутренней (цитадель, замок Св. Ильи).
В состав внешней линии обороны входит 14 башен и комплекс Главных ворот. Также ранее существовали еще двое ворот. Каждая башня называлась именем консула, при котором её построили.
Внутренняя линия обороны (цитадель) включает в себя 4 башни, соединённые в один комплекс стеной, идущей практически по гребню горы, Консульский замок, который в свою очередь состоит из 2 башен, а также Дозорную (Девичью) башню, расположенную отдельно на самой вершине Крепостной горы.
Сам город Солдайя в генуэзское время состоял из 4 районов: основная часть города, расположенная между внутренней и внешней линиями обороны, цитадель, портовый район и торгово-ремесленный посад, находившийся за пределами городских стен.
В саму крепость мы решили не лезть т.к. у нас осталось мало времени, а еще одна похожая крепость ждала нас в Феодосии.
Сейчас мы опять крутились по серпантину в сторону Нового Света.
Начало:
Продолжение:
