Закончился очередной дальняк, очередные приключения. Перед нами предстали не посещенные ранее страны: Грузия и Армения, умопомрачительные пейзажи, километры новых дорог хороших и разных.
Зимние горы, как и в прошлом году, внесли в наше путешествие массу коррективов, благодаря которым заявленные 6000 км превратились в 7000 с хвостом. Три УАЗа прошли этот путь без серьезных поломок.
За 20 дней, что мы провели в пути, погода была невероятной: от +16 до -19 при чем несколько раз менялась за сутки градусов на 25. Было все: солнце, снег, лед, дождь, ветер, град со всеми вытекающими из этого «прелестями» горных дорог.
В целом, все получилось хорошо, а в частности — читайте ниже.
Начнем сначала.
В прошлом году Новый год мы справляли на Кавказе, и нам понравилось. Зимние горы это снежно, холодно, но очень красиво! Посему Новый год 2017 решили тоже отметить в горах, на этот раз выбор пал на Закавказье.
Утром 24 декабря наш Хентер со мной, Сашей и детьми на борту, а так же Патриот с Женей и Аней стартовали из Чехова по ставшей родной за последний год трассе «Дон».
Езда по «Дону» зимой совсем не тоже самое, что в летний отпускной сезон: заторов на пунктах оплаты почти нет, поток машин умеренный, гибддшников немного.
За Воронежем мы встретились с еще одним Патриотом: Олегом и Таней из Одессы.
Когда «Дон» сменился трассой «Кавказ» дорога значительно сузилась, а покрытие ухудшилось.
Особо рассказывать тут не о чем: мы ехали-ехали, ехали-ехали без особых чудес с остановками на 2 ночевки в невнятных местах.
На горизонте появляются горы. Наверное, только равнинные жители испытывают от этого восторг, для местных горы — обыденный пейзаж.
Вот позади оказался Владикавказ и 1800 километров. Последняя российская ночевка 2016 совсем недалеко от границы с Грузией.
Кстати, на многих интернет-ресурсах написано, что работает он круглосуточно, на деле это не так: дверки закрываются с 18.30 до 4 утра.
Говорят, если не повезет, то в очереди здесь можно проторчать чуть ли не 3-е суток, но мы на все про все потратили от силы 40 минут.
Стандартные вопросы про оружие и наркотики от российских порганцов, обозревание шмурдяка через открытые двери в сопровождении нереально холодного ветра, и можем катиться дальше. При въезде в Грузию все еще проще: досмотра машин нет вообще, вопросы все те же, шлепанье печатей в паспорта и вот мы уже не в России и даже не в СНГ.
В зимний период Военно-Грузинская дорога часто бывает закрыта из-за снежных лавин и обвалов, месяц назад транспорт не пускали сюда 10 дней. Вроде кажется, что ничего страшного нет, но на самом деле дорога местами очень узкая и извилистая, серпантины с затяжными подъемами весьма проблематичны для фур, которых тут в избытке, а темные туннели не дают шансов разогнаться никому. Снежные переметы, гололед — еще бы, высота больше 2000 метров.
Спустя некоторое время, восторг от созерцания Кавказского хребта сменяется усталостью от постоянных поворотов, спусков и подъемов. Я не знаю как в теплое время, но сейчас здесь витало водительское напряжение, километры тянулись, как патока.
Проезжаем мимо крепости Ананури, расположенной на берегу Жинвальского водохранилища. Обычно, туристы начинают более тесное знакомство с Грузией именно отсюда, но сейчас мы спешили, а значит я расскажу об этом месте чуть позже.
Машин много, манера движения для нас непривычная — резкая, местами наглая, пропускать здесь не принято, поворотниками пользуются через раз, особо не бибикают, зато дальним светом моргают во всю. Уже потом мы поняли, что именно с помощью света на грузинских дорогах выражается вся гамма эмоций: и приветствие, и «спасибо», и «пропусти», и «внимание», и «подвинься». При чем работает это в том числе в темноте т.е. встречного водителя без зазрения совести слепят.
Осмотр Тбилиси на сегодня в наши планы не входил, но пока стояли в пробках успели увидеть самую крупную реку Закавказья — Куру и крепостной комплекс Нарикала.
На самом деле Тбилиси произвел на нас негативное впечатление, но я готова списать это на усталость от перегонов, потому, что на обратном пути мы, пересилив себя, вновь заехали в столицу Грузии и, прогулявшись по старому городу, остались от него в восторге. Но об этом я расскажу в другой части.
Куда же мы так спешили? В главный
Едем вставать на ночевку, прямо перед грунтовой отвороткой, куда мы собираемся нырнуть, кучкуются машины грузинского ГИБДД. Надо сказать, что здесь, у машин спецслужб мигалки включены всегда т.е. спрятаться, как у наших, за кустом у них не особо получается, тем более ночью, но они в общем-то прятаться и не стремятся.
Проезжаем, ни кто нас не останавливает, сворачиваем, дорога узкая, разбитая, скорость километров 40. Женя едет последним и сообщает в рацию, что за нами пристроилась машина гайцов и неспешно двигается метрах в 50-ти. Ну и что делать в этой ситуации? Тормозить нас никто не просит, по колесам не стреляет, останавливаться самим, толпой подходить к блюстителям порядка и спрашивать «чо надо?» вроде как странно, да еще не дай бог это воспримут как агрессию, остается только ехать.
Километр, два, пять, всполохи красно-синей мигалки напоминают о неспешной погоне. Тут мы совершаем ошибку — сворачиваем не на ту отворотку и упираемся в забор. «Сейчас все и решится» — проносится в голове. Пока мы корячимся разворачиваясь, машина гайцов ровняется с нами, замедляется, а потом уверенно уезжает по правильной дороге.
Ладно, едем следом, машина стоит на обочине возле забора, продолжая освещать окрестности. Ну теперь-то нас должны затормозить и спросить какого хрена мы тут делаем?!
Но нет, мы никому не нужные проезжаем мимо. Что это было? Гайцы на столько обалдели от нашей наглости, что решили не трогать? Или просто ехали к себе домой? А может пытались нас проводить, показывая правильную дорогу? Так и осталась для нас та «гонка преследования» загадкой.
Утром мы покатились по Алазанской долине в Кахетию — историческую область на востоке Грузии.
В Гурджаани купили местную симку (в Тбилиси этого сделать не удалось т.к. симки там в магазинах не продают, а продают только в метро). Затарились продуктами и шампанским на Новый год, а дальше начался алкотур, потому, что именно в Кахетии кучкуется множество виноградников. А виноградники — это что? Это вино!
Вдоль дороги установлено множество табличек «Winе route», приглашающих посетить винодельни. Но нас не проведешь, ведь с нами хитрый одесский еврей! Он предложил брать не то вино, что производят для туристов, а то, что делают местные жители для себя.
Технология добычи домашнего вина следующая: заезжаем в деревню, находим группу местных жителей (они очень любят тусоваться на центральных улицах), обращаемся к пожилым мужчинам с просьбой продать вина, а дальше…
Цена за литр от 90 до 200 рублей, вино мало того, что натуральное, еще и очень вкусное. В довесок к тому, что мы покупали нам пару раз давали всяческие презенты, типа небольшой бутылочки другого сорта, сушеного винограда, домашней аджики и т.д.
И такие приключения в каждой, реально в каждой, деревне! Когда количество вина в машинах перевалило за 20 литров (а то и больше), мы поняли, что пора прекращать закупки, иначе мы сегодня никуда не доедем.
Кстати, на улицах Кахетии очень много дедушек, это прям бросается в глаза после наших российских деревень, где сплошные бабушки. Может это потому, что здесь пьют вино, а не водку?
Дартло — одно из старейших селений Кахетии, памятник культурного наследия Грузии, объявленный архитектурным заповедником. Оно выделяется своим уникальным архитектурным ансамблем, состоящим из каменных домов, покрытых каменной черепицей, которые представляют собой крепости с пристроенными к ним сторожевыми башнями.
Что бы опасть в Дартло нужно по серпантину подняться в горы аж на 2850 метров, зимой эта дорога закрыта, но мы решили рискнуть.
Темнело, на каждые 100 метров уходило минут по 40, а то и больше, а ведь до максимальной высоты — перевала Абано нам было еще ехать и ехать, до населенного пункта Омело — что-то в районе 30-ти километров, от него до Дартло еще около 10. Ну т.е. не то что бы мы день порубимся и вот оно счастье.
Стало очевидным, что дорогой действительно не пользуются в зимний период. Что делают и как живут местные жители 8 месяцев в году (по некоторым сведениям проезд есть только в июне-октябре) мне не ясно.
Ничего не оставалось, кроме как развернуться. Мы немного спустились вниз и остановились на ночлег прямо возле дороги. Вокруг сугробы, температура что-то около -10.
Утром возвращаемся на трассу, в долине вновь солнечно и тепло +7+10.
Вообще в округе довольно много руин крепостей, замков и башен, к одной из них мы сейчас направлялись.
А потом уходим в дальний северный край Алазанской долины, в самый малонаселенный и заброшенных район Кахетии — Тианети.
![Внутри грузинской православной церкви стоит несколько икон. Обратите внимание на крест на стене, такие кресты используются в Грузии так же часто, как "классические". Крест святой Нины (груз. ჯვარი ვაზისა — крест [из] виноградной лозы) — христианская реликвия, крест, сплетённый из виноградных лоз, который, по преданию, Богородица вручила святой Нине перед тем, как направить её в Грузию.](http://xpeh13.ru/wp-content/uploads/2017/02/DSC00715.jpg)
Сегодня мы спешили, ведь вечером нужно было оказаться в Армении, но с противоположного берега нам всю ночь призывно светила крепость Ананури. Конечно, мы не смогли проехать мимо!
Пора двигаться, едем в сторону границы с Арменией. Помня горький опыт проезда через Тбилиси объезжаем его стороной, до КПП «Садахло» получилось около 170 километров. Почему-то чем ближе к границе, тем больше на обочинах продавали стирального порошка и прочих моюще-чистящих средств. Нет, развалы минералки, мандаринов, лепешек и даже мяса я понимаю, но порошок?!
Водителю не задают ни единого вопроса, более того, даже из машины выходить не надо: подъезжаешь к окошку, даешь через форточку паспорт и техпаспорт, шлепают печать и желают счастливого пути. Все! Очередей ясное дело при таком подходе нет никаких.
А сейчас Армения!
Продолжение:
Часть 2: Армения.
Часть 3: Грузия. Нижняя Карталиния, Тбилиси.
Часть 4: Грузия. Аджария, Верхняя Сванетия.
Часть 5: Грузия. Гори, Уплисцихе.
4 ответа к “Зов гор 2017. Часть 1: Грузия. Военно-Грузинская дорога, Кахетия”
Очень здорово! А как вы в четвером в машине ночюете?
У Хантера салон раскладывается полностью т.е. от руля до задней калитки единое относительно ровное пространство с дыркой по середине в районе коробки передач и ручника — туда мы засовываем специально сшитую по размеру сумку с мягкими вещами. На этом пространстве 2 взрослых среднего телосложения + двое детей вполне могут разместиться. Не слишком комфортно, но возможно.
А не были в Тбилиси на Святой горе(вроде так),там место аномальное,машина сама в подъем катится?
Нет, не были.