Зов гор 2017. Часть 2: Армения

Грузия произвела положительное впечатление, Кахетия с ее вином так вообще прекрасна. Теперь перед нами открывалась новая страна — Армения, что нас ждет впереди?

А впереди нас ждал армянский КПП «Баграташен». Увы, на нем все было не так быстро и беспроблемно, как на грузинском.

Машины осмотрели по верхам, а дальше началось нудное оформление разрешения на их ввоз (дорожный, экологический и таможенный сборы). Ходишь как дурак из окошка в окошко, да еще по русски погранцы с тобой внятно объясняются через раз. Заплатить пришлось около 2000 рублей, хорошо хоть принимают любую наличку: драмы, рубли, лари. На выходе получаем бумажку, в которой написано, что вторая часть поборов ждет нас при пересечении границы в обратную сторону.

Но и это еще не все, в Армении обязательна страховка на авто, оформляем ее сразу за воротами КПП (благо страховых будок тут в избытке), если не ошибаюсь отдали мы по 3000 драм за машину, т.е. по 370 рублей на 10 дней. И опять тягомотное заполнение бумаг, минут по 15-20 на каждую. И вроде бы все ничего, но контраст с Грузией на столько разительный, что окружающая действительность сразу начинает бесить.

Дальше мы планировали ехать через Ванадзор, но дорога оказалась закрыта на ремонт, пришлось уходить в сторону Иджевана.

Стемнело, пора было вставать на ночевку. Как обычно бывает, когда мы не знаем конкретного места для стоянки, начали тыкать в карту в поисках леса недалеко от дороги. И вот предположительный отворот найден, дорога уходит вправо, петляет по холмам и начинает отчаянно ветвиться, мы переезжаем через реку, блудим по лесу и, наконец, на одной из тропок обнаруживаем большую металлическую беседку со столом и лавками, рядом кострище. Справедливо предположив, что хозяева беседки врятли решат провести здесь ночь зимой накануне Нового года, падаем.

«Ай-ау-ау!» послышалось вскоре из темноты. Было похоже, что неподалеку решили поприкалываться местные — подвывают и ржут в промежутках. То, что это не люди, а шакалы стало очевидным, когда звуки не стихли ни через час, ни через два. Шакалы бродили, сверкая глазами, вокруг лагеря то приближаясь, то удаляясь.

Сидеть возле костра было совершенно не страшно, но вот что чувствовал в эту ночь единственный спящий в палатке, а не в машине Лев мне не ведомо.

С рассветом пред нами предстала интересная картина: мало того, что около нас была беседка, напротив нее возвышался  камень с фотографией мужчины и надписями на армянском языке, все это до боли напоминало могильную плиту, если бы не водяной кран, торчащий под портретом. Вода не текла, зато журчание угадывалось где-то поодаль. Погуляв в округе мы обнаружили еще несколько похожих беседок и камней с краниками. В голову полезли нехорошие мысли, не переночевали ли мы совершенно случайно не кладбище?

Но мысли про кладбище померкли, когда вокруг лагеря мы обнаружили свежие окопы! Создавалось впечатление, что вырыли их меньше недели назад. Зачем? А затем, что до Азербайджана, с которым у армян долгоиграющий конфликт на тему дележки территории, отсюда рукой подать.

Короче в спорном месте мы встали, надо валить!

Справедливости ради замечу, что ситуация с кладбищем потом разрешилась, правда не до конца: несмотря на то, что территория Армении небогата наземными водными ресурсами, подземных пресных минеральных вод тут в избытке. Источником питания родников являются осадки. Здесь особое почтение к такой воде — на источниках, часто строят памятники-родники, представляющие собой разнообразные каменные сооружения. Обычно это делают, чтобы увековечить память знаменитых людей, героев, близких. Тут же ставят беседки, мангал и все удобства для посетителей, чтобы любой желающий мог отдохнуть, напиться из родника, помянуть человека, в честь которого построен источник и вспомнить строителя добрым словом: по-армянски «Огорми ко шинохин, или … ко шинохи ор кйанка джри нман еркари» («Пусть земля будет пухом, … здоровья строителям»).

Много таких родников мы наблюдали вдоль дорог, но лично мне осталось непонятным, почему в месте, где мы ночевали, они располагались настолько кучно.

Но даже сквозь туман видна общая разруха в округе. То там, то здесь проступают разоренные дома, да что там дома — целые села!

В конце 1980-х — начале 1990-х между Азербайджаном и Арменией возник острый территориальных конфликт, он затронул не только Нагорный Карабах, но и анклавы обоих государств. Сейчас мы ехали по спорным территориям, которые входе войны много раз переходили то к одной стороне, то к другой. Справа от нас как раз находился один из пяти анклавов Азербайджана — Верхняя Аскипара (Юхары Аскипара), каждая из сторон до сих пор считает эту территорию своей, но фактически контролируется она Арменией. Сейчас в этом районе по прежнему неспокойно, ходят слухи, что азербайджанские снайперы по ночам периодически стреляют с соседней горы, ориентируясь в том числе на свет автомобильных фар.

Атмосфера вокруг очень мрачная, давящая, правда может вовсе не от витающий в воздухе напряженности, а просто от смурной погоды?

И чего вас туда понесло? — спросите вы. Но внимательный читатель наверняка заметил, что изначально мы по этой дороге ехать вовсе не собирались, а оказались тут потому, что дорога через Ванадзор была закрыта.

В Иджеване находим большой магазин — сегодня все-таки Новый год, надо из чего-то нарезать салатиков!

Выбор овощей и фруктов оказывается очень скудным, например нам не удалось купить морковку. Мясо только замороженное, хит сезона — курица, порезанная на кусочки и сложенная в пакет в форме целой курицы. Много сухофруктов, мы открыли для себя сушеную черешню (бывает белая и черная). Специи не особо отличаются от грузинских.

Интересно и само устройство магазина — эдакий недосупермаркет: часть товаров можно брать самому, а в некоторых (причем иногда очень неожиданных) отделах стоят продавщицы, например зачем продавщица в отделе бутилированной воды? Я сама не смогу взять с полки нужную газировку? Но и это еще не все: за каждой группой покупателей по пятам следует одна из продавщиц, дает ценные советы, помогает достать товар… путается под ногами. Мы думали это только нам такую честь оказали т.к. языковой барьер имеет место быть, но, присмотревшись, я обнаружила, что такая петрушка и с другими покупателями, кто берет больше 1-2-х наименований.

Кстати о языковом барьере, в Армении на русском может изъясняться примерно половина населения, в основном это люди от 30 и старше. Причем народ или говорит очень прилично или не говорит вообще т.е. нет серединки типа «май инглиш из вери бед».

Отъезжаем некоторое расстояние от города и вокруг начинаются чудеса: вдоль дороги возле крупных поворотов и заправок стоят люди в погонах: и гаишники, и менты, и вроде как военные. Еще через десяток километров их становится больше — уже на каждой развилке и повороте. Просто стоят и смотрят, иногда рядом служебная машина, иногда личный транспорт.

Апофеоз настал в городе Дилижан, там менты стояли по обе стороны дороги на расстоянии 30 метров друг от друга. Очевидно, на службу выгнали весь личный состав, а ведь на дворе на минуточку 31 декабря.

«Как же нас замечательно встречают!» — с восторгом думали мы)))) Но все оказалось гораздо прозаичнее: вскоре навстречу прошло сначала несколько ментовских машин, потом машина с гирляндой антенн, а потом кортеж мигающий, как новогодняя елка. Мигалки светили, ведущая машина орала что-то через мегафон, сдвигая зазевавшихся к обочине, членовозы летели со свистом. Помпы было столько, что это наверняка ехал очень важный товарищ, может быть даже сам президент Армении — Серж Саргсян.

Милиция с обочин тут же рассосалась — наверняка с чувством выполненного долга отправилась готовиться к встрече Нового года, а мы выдохнули — наконец-то можно было спокойно остановиться по туалетным делам.

Оно является единственным гарантированным крупным источником пресной воды в Армении. А еще все время, что мы ехали вдоль берега у нас в головах крутилась песенка «Спой песенку всем друзьям на улице Сезам на озере Севан»)))

Дальше начинается непризнанная Нагорно-Карабахская Республика.

Азербайджанцы считают ее своей оккупированной территорией, а армяне, контролирующие ее сейчас — своей. Кем считают себя жители НКР — вообще вопрос отдельный.

Получается, что с точки зрения Армении разрешение на посещение Нагорного Карабаха нужно спрашивать у них, и это именно так по факту. Но с точки зрения азербайджанцев — это их территория (хотя сообщения с НКР с той стороны нет никакого), и разрешение должны выдавать они.

Азербайджан, как сторона обиженная, сейчас упорно выявляет блогеров, посетивших Нагорный Карабах (со стороны Армении — тут без вариантов) и вносит их в так называемый Черный список — типа не въедете вы в благостный Азербайджан, а если въедете, то сядете. Лично я в обозримом будущем туда и так не собиралась, но мне совершенно не нравится следующее: «Российского блогера Александра Лапшина в середине декабря 2016 года задержали в Минске по запросу Азербайджана. Азербайджан включил его в черный список за посещение непризнанной Нагорно-Карабахской республики без согласования с азербайджанской стороной. Белорусские власти приняли решение о выдаче Лапшина Азербайджану». Если все и дальше пойдет таким путем, Лапшин отправится за решетку.

Мы не станем ударяться в политику, но и международными преступниками из-за похожей публикации становиться не будем. По этому Новый год мы встретили в окрестных горах на бесспорной территории Армении.

Для того, что бы использовать данный сухпаек не нужно ничего, кроме воды и самого сухпайка.

Пластиковые ложки очень хлипкие — легко ломаются, да и нужны ли они? Мне представляется, что у человека отправляющегося в «экстремальные условия» (как написано на упаковке) уж точно есть с собой нормальные нож, ложка и кружка. Потому, что иначе пакет ему придется вскрывать зубами, паштет намазывать пальцем, а энергетические напитки наливать в ладошки. Влажная салфетка качественная — прекрасно оттирает даже грязные руки и те самые многоразовые столовые приборы, снимает даже засохший жир.

Из того, что не вошло в данный рацион, но нам удалось попробовать очень понравилось яблочное повидло и фруктовая палочка.

Из минусов: не всегда нагреватель срабатывает как надо и полностью прогревает банку с основным блюдом. Приходилось догревать ее на костре, а если есть костер, значит есть кипяток (который, кстати, нужен что бы заварить чай и кофе), а если есть кипяток, значит в него можно высыпать пачку гречки и пару банок тушенки. Чувствуете к чему я веду?

Если мы говорим о большой ораве и горящем костре, то проще и вкуснее приготовить обычное походное блюдо, продукты для него, кстати места по объему будут занимать гораздо меньше, чем ИРП. Если же мы говорим о реально экстремальных условиях, когда костра развести возможности нет, тогда ПРОвиант — хорош. Пользовались мы им несколько раз и в машинах прямо на ходу, но надо не забывать, что когда работает нагреватель от него идет довольно едкий запах, необходимо открывать форточки, а лучше просто остановиться на 10 минут.

Наш вердикт: ИРП ПРОвиант — съедобен и подходит для использования в экстремальных условиях. На их сайте Вы найдете еще больше информации.

Следующую посленовогоднюю часть Армении мы откровенно слили, потому, что сначала направились в Татев, что бы прокатиться по сам­ой длинной в Мире пассажирской канатной до­роге (5,7 км) — «Крылья Татева­».

Несмотря на это, без гостей не обошлось.

Дорога до монастыря, возле которой мы стояли, тупиковая, однако до самой темноты по ней метались машины — паломники?

Когда трафик стих, к нам прикатился УАЗ с местными номерами. Это оказались два слабо говорящие по русски егеря. Оказывается, мы стоим на территории заповедника. Представляете, что бы началось в России после этого сообщения?! В Армении же мужики лишь поинтересовались все ли у нас в порядке, хватает ли еды, и не замерзнем ли ночью. Выпили по стопке за знакомство и попытались уехать. Но не тут-то было!

Дело в том, что колею от основной дороги мы аккуратно протропили — чуть в сторону и начинаются то кочки, то канавы. Егеря, решив показать, что они истинные УАЗоводы, газу дали с избытком, и низко пролетев над пересеченной местностью выскочили на дорогу, но с управлением не справились и тут же сиганули в кювет.

Но и тут они не сдались! УАЗ начал кататься взад-вперед, все больше уходя одним бортом под откос. Когда крен стал критичным, наши мужики поспешили на помощь.

Сначала пытались вытолкнуть, потом решили потянуть Жениным Патриотом, а когда егеря замяли дверь и практически легли на бок, под их дикие визги прекратить, отпустить и оставить все как есть (ага, как же!) принялись тащить Олеговской лебедкой и оттягивать в сторону Патриотом.

Какой азарт проснулся у Саши, Олега и Жени! Как соскучились они по суровым внедорожным приключениям! Как блестели их глаза! Ясное дело, что закончилось все хорошо и с минимальными потерями.

Егеря, обалдевшие от нашего энтузиазма, отбыли восвояси…, но ненадолго. Меньше чем через пол часа они вновь были здесь уже в количестве пяти человек. В самом крупном и безупречно говорящем по-русски безошибочно угадывался начальник.

Нас поблагодарили за спасение раздолбаев-егерей и выдали пол кило конфет, килограмм мандаринов, 3,5 литра гранатового вина (дамам) и пол литра абрикосовой чачи (джентльменам). Тут же все это пошло в совместное употребление.

О чем мы говорили? Об Армении, России, Украине, отношениях между странами, УАЗах и их водителях, природе, погоде. Вот лишь некоторые изречения армянской стороны:

-Как называется ваш вид отдыха? Вы кто? Экстремалы?

-Ну да, экстремалы — киваем мы, а в голове проносится, «нет, просто дебилы, которым не сидится в теплой квартире».

-Поедем ко мне домой! У меня большой дом, не то, что у вас в России строят, места хватит всем! Мы всегда рады гостям! Зачем тут мерзнуть? У вас женщины, дети! А если насмерть замерзнете!

Вежливо отказываемся и приглашаем утром к нам в лагерь на кофе.

-Знаете почему вы нас спасли, а мы приехали с благодарностью? Потому, что все мы — христиане!

И тут наши доводы, что помогли бы мы хоть мусульманам, хоть атеистам, просто потому что привыкли в дальней дороге помогать всем, кому можем, бились как об стенку горох — «Мы христиане и все тут!» Надо сказать, что если в Грузии крестов и храмов на дорогах больше, чем в России, то в Армении их еще больше, чем в Грузии. Тут ну ооочень серьезно относятся к религии.

Когда вино начало замерзать в бутылках, а чача подошла к концу наши гости засобирались домой. Кстати о чаче, как нам сказали была она 60-65 градусов (делали для себя), но градусы эти не чувствовались совершенно — только абрикосовое послевкусие. Саша и я сошлись во мнении, что это самый вкусный крепкий алкогольный напиток, который мы пробовали в жизни.

Думаете приключения закончились? Нет! Армяне погрузились в УАЗ и… на этот застряли даже не долетев до дороги! После нескольких минут катания взад-вперед, наши ребята вновь пошли спасать, но, видимо, с испугу перспективы нового магарыча, егеря сами выскочили из колеи и с буксами посвистели в сторону трассы.

Так закончилось наше общение с местным населением.

Выехали на трассу, а тут просто глаза разбегаются от армянского алкоголя.

Когда дорога пошла вниз все начало затягивать густым туманом. В наших планах были и монастырь Хор Вирап, и гора Арарат (а вы знаете, что главный символ Армении — Арарат находится на территории Турции и армяне могут лишь любоваться им издалека?), и смотровая площадка в Ереване — все пошло под нож «благодаря» погоде. Жалеть или не жалеть об этом было бесполезно — все уже сложилось. Собственно начиная с «Крыльев Татева» я решила, что придется когда-нибудь вернуться в Армению летом, потому, особой грусти не испытывала.

Въезжаем в столицу Армени­и – Ереван. Раз уж мы обломались с пищей духовной, придадимся классическим туристическим утехам: шопингу и жрачке.

В центре города есть рынок — «Ереванский Вернисаж» (ул. Арама, парк «Вернисаж»). В выходные дни он обширен и многолюден, в будни — так себе. Что тут можно приобрести? Магнитики, картины, тарелки, ковры, ножи, бижутерию, серебряные изделия армянских ювелиров ну и прочую сувенирную продукцию.

С Вернисажа мы выбрались без денег, потому отправились на поиски банкомата или обменника.

Пока дефилировали по улицам к нам пристал Дед Мороз: он выискивал среди прохожих детей, подходил к ним, поздравлял с Новым годом (наверное, говорил он по-армянски), доставал из мешка подарок (в нашем случае это было 2 самых дешевеньких куклы) и буквально впихивал ребенку. А потом типа незаметно просил денег у родителей. Офигенный бизнес! Ведь не скажешь ребенку обратно подарок Деду Морозу отдать!

Исторический центр отсутствует напрочь, если не знать, что Ереван — один из древнейших городов Мира, то ни за что не догадаешься. Гулять по Еревану честно говоря совершенно не интересно и очень холодно — температура была -13 да еще и ветрено.  Поэтому дальнейшее знакомство с городом мы предпочли осуществить из окон автомобилей.

Ну что, как Вам город? Уверяю Вас, что фото полностью передают атмосферу зимнего Еревана.

Пора было попробовать блюда национальной кухни, для этих целей мы посетили ресторан «JASMIN». Ереван, улица Г. Асратяна, 16.

Реально по тазику! Мы потом спросили у официанта сколько же входит в тарелку, он ответил, что почти литр. Тогда мы поинтересовались часто ли у них в ресторане гости полностью доедают это блюдо, оказалось, что да. Он даже со смехом рассказал, что на обед очень любит скушать такую тарелочку хаша, а потом еще закусить порцией шашлыка.

Но хрен с ними, с размерами порции, вкус… не передать словами. Хаш — это суп из говяжьих ног и рубца (части желудка). Больше туда не входит ничего! К тому же подается он несоленым и незаправленным. Отдельно к нему приносят соль, измельченный чеснок (или бульон разведенный толченным чесноком), рубленую зелень.

Фактически это большая тарелка горячего, а потому жидкого холодца, в которой плавает какая-нибудь жирная часть коровы. Блюдо на любителя, женщины и дети с трудом влили себя по десятку ложек, мужчины хорохорились, но не осилили и половину порции. Остальное мы на глазах изумленного официанта перелили в большой термос и забрали с собой.

Наелись мы до отвала, сказать, что мне понравилось я не могу. В целом армянская кухня не по мне, но попробовать надо обязательно, что бы составить свое впечатление. Даже хаш надо отведать… и убедиться, что больше его не нужно заказывать никогда)))

Расслабленные от яств и тепла мы расселись по машинам и покатились дальше. Тут же выяснилось, что Олег нормально ехать не может, потому, что печка, которая давно уже работала нештатно окончательно сдохла, а стекла замерзли. Пока он маневрировал по приборам, сзади подкрался джигит с московскими номерами. Джигит был очень возмущен, что какой-то УАЗик болтается в левой полосе и не дает ему низко пролететь . Так возмущен, что обогнав, он Олега вытормозил, а из салона под аккомпанемент отборного русского мата выскочило два армянина. Настрой у них был боевой, правда у нас тоже: мы не долго думая, где были, там и остановились, перекрыв полностью шоссе в одном направлении. Местные автомобилисты набились в пробку и начали оглушительно бибикать. Джигиты, узрев, что разбираться придется не с одной машиной, а с тремя и не известно сколько в каждой из них здоровых мужиков, резко сбавили обороты, махнули рукой и умчались.  Пришлось Олега ставить в середину колонны, чтобы он мог ориентироваться хотя бы по нашим и Жениным габаритам. А машина джигита еще дважды каким-то образом оказывалась сзади колонны и шла на обгон то ли от радости, то ли в качестве предупреждения, мигая нам аварийкой.

Заночевать мы решили неподалеку от одного из древнейших городов Армении —  Аштарака. Говорят, он до сих пор сохранил колорит древнего и красивого армянского города, хотелось оценить это посветлу.

По карте хорошо просматривалась дорога в сторону ущелья реки Касах, но горам, зиме и снегу совершенно наплевать, что там у нас на картах. Дальше населенки, где дороги чистят нам продвинуться не удалось: сначала в снежной целине сел Хантер, следом Патриот, потом при развороте попытался присесть и второй Патриот. Дальше была долгая и нудная операция по вытаскиванию-застреванию-снова вытаскиванию всех трех машин и все это на морозе в -19 и снегу выше колена. На шум пришли с лопатами местные и значительно ускорили процесс.

Когда уставшие и замерзшие мы все-таки выбрались из снежного плена, было принято коллективное решение заночевать сегодня в гостинице. И все бы ничего, да только где ее взять? В Аштараке нашли языка, сначала он пытался объяснить что-то на пальцах, потом просто возглавил колонну на своей машине и привел к нужному месту. Но не тут-то было! Гостиница оказалась закрыта. Сколько мы потом не пытали народ в окрестностях, все отправляли нас в Спитак.

До Спитака на минуточку 80 километров по горам, на дороге туман и лед, печка у Олега не работает, а что делать? Собрались с мыслями и потихоньку начали красться. Вдоль дороги нам попадалось несколько отелей и гостиниц, но, видимо, все они функционируют исключительно в летнее время.

И вот ура-ура, мы въехали в Спитак, отель находится на задворках и без пол литры как проехать не разберешься: нужно повернуть на улицу Shahumyan (ориентир — мэрия) и двигаться до указателя «Hotel», повернуть направо, на следующем перекрестке — налево и до упора.

Отель оказался открыт и готов нас принять. Все номера (ну или те, которые нам удалось увидеть) больше похожи на квартиры: прихожая, холл, совмещенный санузел, 2 или 3 комнаты, иногда кухня. Отделка номеров из говна и палок, на этом фоне странно смотрелись чуть ли не новые предметы мебели, соседствующие с развалюхами.

А еще во всех помещениях царил загадочный полумрак: в светильниках, видимо с целью экономии, оставили только по одной лампочке.

В номере, где оказались Лев, Аня и Женя в туалете света не было вообще, еще там не было щеколды и прочих ништяков. Ребят без вопросов переселили в другой — еще бы, мы — единственные постояльцы данного заведения.

Центрального отопления здесь нет, по этому длинные коридоры между номерами ледяные, а в номерах в каждой комнате стоит обогреватель. У нас на кухне обогреватель был газовый и от него прилично тянуло газом — пришлось вырубить на ночь на всякий случай, соответственно к утру стало холодно.

Но это все ладно, мы привыкли и не к таким условия. Раз уж мы здесь, очень хотелось помыться. И, у некоторых из нас, это получилось, потом горячая вода закончилась. Администрация извинилась, сославшись на то, что сейчас в сауне (отдельное помещение) моются люди, по этому на всех горячей воды не хватает. Нужно подождать всего 30 минут и вся вода будет наша.

Чистая компания армян с гиканьем и улюлюканьем закончила водные процедуры и отбыла восвояси. Но кипятка по прежнему не было. Администрация объяснила, что нужно подождать еще 30 минут пока она нагреется. Время 22.30 вода то есть, то нет, мужики начинают  играть в колонку, но в 23.00 воду вырубают совсем — вот такие в гостинице правила.

Знаете чего нам хотелось сейчас больше всего? Чтобы этот день, наконец, закончился.

Утром мы продолжили игры в воду, наши мужики выработали какую-то хитрую технологию, согласно которой нужно было держать кран открытым, поджигать колонку, одновременно открывать и закрывать двери и включать душ. Короче, как-то мы помылись. Кстати, после душа добраться до унитаза и восседать на мнем можно только по щиколотку в воде.

Короче, отель «Tariel» — всем НЕ рекомендую.

Еще несколько слов о городе Спитак.

Накануне нашей поездки на экраны кинотеатров вышел российско-армянский художественный фильм-катастрофа «Землетрясение». Многие вспомнили (а кто-то и узнал), что в декабре 1988 года в Армении произошло страшное землетрясение. Мощные подземные толчки за полминуты разрушили почти всю северную часть республики, охватив территорию с населением около 1 млн человек. Мощность была сопоставима с взрывами 10 атомных бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки. Волна, вызванная землетрясением, обошла планету 2 раза. Спитак был эпицентром землетрясения, в нем интенсивность толчков достигла 9-10 баллов. За 30 секунд город был стерт с лица Земли — разрушен полностью до основания. Тысячи людей оказались под завалами, но с профессиональной помощью было туго, ведь инфраструктура республики тоже сильно пострадала, были разрушены и медицинские учреждения. В Спитаке раненых свозили на городской стадион, где и оказывали медицинскую помощь.

25 тысяч погибших, 514 тысяч оставшихся без крова, 19 тысяч инвалидов — страшные итоги Спитакского землетрясения. Тогда это была трагедия Союзного масштаба, существенные силы были практически сразу направлены на восстановление населенных пунктов. Но спустя всего пару лет мы стали разными странами и это превратилось в проблему исключительно Армении.

А еще есть версия, что землетрясение случилось не само по себе, а входе испытаний геофизического оружия. Просто переборщили, такого эффекта никто не ожидал.

Сегодня было не сильно теплее, чем вчера, но этого хватило, чтобы у Олега без печки не замерзало лобовое стекло. К тому же припекало солнце, ах, как нам не хватало такой погоды вчера!

Время, отведенное на Армению подходило к концу. Будем честны, многие интересности по тем или иным причинам мы проскиповали, а о некоторых не рассказали. Сейчас у нас было дикое желание побыстрее отсюда свалить. Возможно, если заехать в Армению летом, сложится совсем другое впечатление.

На КПП «Гогаван» есть незначительный трафик, но как-то хитро все происходит, без очередей.

Общение с местными пограничниками начинается с игры в волшебную бумажку на ввоз-вывоз авто. Пока она не закрыта никому машина, пассажиры и прочие подробности не интересны.

Водители бегают вокруг КПП, что бы потупить минут 15 у окна и отдать еще около 1000 рублей непонятно за что.

-Ставлю армянский штамп — Ха-ха-ха! Теперь въезд в Азербайджан вам заказан! Ха-ха-ха! Прям на таможне и останетесь! — пожилой армянин развлекал нас такой беседой и кормил вафлями, пока заполнял бумаги.

Осмотр через открытые двери и катимся дальше.

Чего-то мы подуставшие, в последние дни нас хорошенько приложило холодом, вся надежда на Грузию!

 

Начало:

Часть 1: Грузия. Военно-Грузинская дорога, Кахетия.

Продолжение:

Часть 3: Грузия. Нижняя Карталиния, Тбилиси.

Часть 4: Грузия. Аджария, Верхняя Сванетия.

Часть 5: Грузия. Гори, Уплисцихе.